Как собрать заднюю втулку велосипеда скоростного: Как разобрать или собрать заднее колесо скоростного велосипеда

Как разобрать или собрать заднее колесо скоростного велосипеда

03.04.2017

Снятие колес с рамы входит в обязательную процедуру технического обслуживания велосипеда. Рано или поздно колесо даже самого продвинутого байка преподнесет сюрпризы в виде деформаций обода, повреждения спиц, лопнувшей камеры или вообще всей покрышки, а также износа системы звездочек для заднего колеса.

Опытные велосипедисты приветствуют самостоятельный ремонт колес, и не случайно: дешевле, да и навыков поднаберешься. Можно обратиться и в хорошую мастерскую, где проблему решат, возможно, быстрее, но и не безвозмездно. Более того, сервис вряд ли находится под окнами дома, так что велосипед придется тащить волоком, в чем мало приятного. Чтобы этого избежать, лучше немного повозиться самому, тем более ничего сложного в колесах велика нет. Сегодня поговорим о том, как снять заднее колесо с велосипеда, отремонтировать его и правильно собрать.

Когда нужно снимать заднее колесо

Вряд ли просто так придет в голову идея откручивать ходовую часть с рамы велосипеда, если, конечно, человек не специализируется на велоразборке. Но это совсем другой случай. Демонтаж заднего колеса потребуется, если наблюдаются такие проблемы:

• заметные повреждения обода;
• полный износ, когда нужна замена колеса;
• спустила камера или разорвалась шина;
• переборка втулки.

Сюда можно отнести и плановую замену системы задних звезд и цепи.

Обычно хватает одного ключа соответствующего размера, которым гайки снимаются поочередно. Если втулочная ось проворачивается, тогда гайки раскручиваются одновременно в разные стороны. Рекомендуется использовать рожковый или накидной гаечные ключи. Разводной вариант нежелателен, так как его толстые рога «съедают» углы гайки из-за неплотного прилегания и скольжения.

Замена велосипедной камеры

Для съема покрышки и извлечения поврежденной камеры необходимо удалить оставшийся воздух: отвинчивается колпачок и непрерывным нажатием на ниппель колесо спускается. Если воздуха в шине нет, что чаще и бывает при проколах, то просто отвинчиваем колпак.

Чтобы снять покрышку, понадобятся специальные лопатки-монтажки. Конечно, камеру можно поддеть обычной отверткой и даже ножом, но лучше иметь профессиональный инструмент. При помощи монтажек покрышка поддевается со стороны, противоположной ниппелю. Как только она начинает стягиваться, нужно поддеть борта чуть дальше, до тех пор, пока не образуется достаточно свободной части покрышки, и ее можно будет спокойно стянуть с обода.

Перед снятием велосипед нужно перевернуть и установить на седло и руль. Навесы в виде зеркала, звонка и фонаря лучше заранее убрать, чтобы не повредить их под весом рамы. Тормоза типа V-brake сначала разжимаются и демонтируются, иначе они не дадут свободно вытащить колесо. С дисковыми моделями все проще – можно сразу снимать колесо.

Надо сказать, что сам процесс съема заключается лишь в отвороте эксцентрика или откручивании крепежных гаек с оси втулки, у кого что стоит. Если крепление – эксцентрик, просто отвинчиваем ручки и скручиваем колесо. Гаечное закрепление ослабляется одним или двумя ключами.

Обычно хватает одного ключа соответствующего размера, которым гайки снимаются поочередно. Если втулочная ось проворачивается, тогда гайки раскручиваются одновременно в разные стороны. Рекомендуется использовать рожковый или накидной гаечные ключи. Разводной вариант нежелателен, так как его толстые рога «съедают» углы гайки из-за неплотного прилегания и скольжения.

Замена велосипедной камеры

Для съема покрышки и извлечения поврежденной камеры необходимо удалить оставшийся воздух: отвинчивается колпачок и непрерывным нажатием на ниппель колесо спускается. Если воздуха в шине нет, что чаще и бывает при проколах, то просто отвинчиваем колпак.

Чтобы снять покрышку, понадобятся специальные лопатки-монтажки. Конечно, камеру можно поддеть обычной отверткой и даже ножом, но лучше иметь профессиональный инструмент. При помощи монтажек покрышка поддевается со стороны, противоположной ниппелю. Как только она начинает стягиваться, нужно поддеть борта чуть дальше, до тех пор, пока не образуется достаточно свободной части покрышки, и ее можно будет спокойно стянуть с обода.

Стягивать нужно очень аккуратно, чтобы не повредить обод, не стоит применять слишком много силы. Когда покрышка снята, извлекаем поврежденную камеру и устанавливаем новую. Ниппель продевается в отверстие обода, затем камера равномерно распределяется по окружности.

Внимание! Камера должна лежать ровно, без перегибов, иначе придется переустанавливать ее. На дне обода обязательно должен быть флиппер, предохраняющий от остриев спиц. Если он порвался, нужно установить новый или же обойтись двумя слоями тонкой изоленты.

Сверху на обод надевается внешняя часть шины, в этот раз, со стороны ниппеля. При установке покрышки нужно учитывать правильное направление рисунка протектора. Обычно на шинах рисуют стрелки, а в перевернутом состоянии велосипеда направление вперед – это назад в нижнем положении. Впрочем, с задним колесом скоростного горного велосипеда ошибиться нетрудно, благодаря кассете сбоку. После монтажа камера накачивается.

Снятие кассеты и переборка втулки

Втулка – одна из частей велосипедного колеса, которая требует периодического обслуживания. В среднем, заглядывать в нее нужно раз на 2000 км пробега, по срокам это 2-3 месяца активной езды. Если колесо уже скрипит и наблюдается снижение КПД вращения, иными словами, велик хуже едет, то пора снимать его и осматривать втулку.

Основная проблема со втулкой – это люфт и недостаточная смазка подшипников. Из-за нарушения посадки или повышенного трения детали начинают ускоренно изнашиваться. Если колесо давно не обслуживалось, подшипники могут вообще рассыпаться. Чтобы получить доступ к подшипникам втулки, нужно будет на время избавиться от задних звездочек.

Устройство задних скоростей снимается при помощи съемника и так называемого хлыста. Снять кассету – дело недолгое, однако придется приложить немало сил, чтобы свинтить ее с колеса. Поэтапно это выглядит так:

1. Съемник вставляется в кассетную гайку.
2. Хлыстом держится большая звезда системы, чтобы не проворачивалась.
3. При помощи гаечного ключа съемник вращается, вывинчивая шлицевую гайку.
4. Снимаем малые звезды, которые установлены сверху, аккуратно складываем их в сторону вместе с шайбами, а затем уже извлекаем саму кассету.

Перед тем, как разобрать втулку, следует немного ослабить натяжение спиц. Сделать это можно при помощи круглого ключа с выбитыми лунками под разные диаметры спиц. Ослаблять нужно ненамного, достаточно четверти оборотов. Если втулку потребуется заменить, то спицы нужно раскрутить настолько, чтобы легко вытащить ее из зацеплений.

Полная замена втулки требуется, если и ось, и подшипники пришли в негодность. Однако зачастую при заклинивании втулки ось в нормальном состоянии, достаточно поменять подшипники. Нередко и то, и другое ещё будет служить верой и правдой, если их хорошо смазать. Правильная смазка не даст деталям изнашиваться при динамических нагрузках.

Схема задней втулки скоростного велосипеда

Переборка осевой детали колеса сопряжена с очисткой оси и подшипниковых шариков от грязи. Извлеченные детали на время нужно поместить в растворитель, затем дать высохнуть, смазать и установить на место. Подшипники в перекошенном положении нужно отрегулировать, вернув их в прямое положение. Впрочем, во время люфта детали уже неисправны, поэтому лучшим вариантом будет замена.

Сборка и установка заднего колеса на велосипед

Качественный ремонт колеса – это не только разборка, замена, смазка или регулировка. На последнем этапе весь этот хаос нужно собрать в обратной последовательности. Все детали втулочного механизма помещаются в барабан и тщательно закрепляются контрагайками. Барабан насаживается на спицы, после чего их необходимо затянуть на то количество оборотов, на которое они были ослаблены.

Закручивание спицевых гаек делается в сторону, противоположную ослаблению. Здесь нужно запомнить направление ослабления, чтобы правильно затянуть. Если барабан болтается, то закрутить спицы надо посильнее.

Кассета надевается на втулку в таком порядке:

• основные звезды;
• одиночные звезды, маленькие звездочки;
• затяжка кассетного механизма хлыстом.

Осталось только поставить заднее колесо на раму. На одну из звезд надевается цепь, а колесо вставляется в пазы рамы. В довершении всего остается только затянуть гайки или эксцентрики с обеих сторон. После сборки нужно покрутить педали и посмотреть, нормально ли цепь ходит по звездам. Переворачиваем велик и начинаем спокойно кататься!

Столкнуться с неполадками колеса так или иначе придется каждому, кто активно ездит на велосипеде. Несмотря на простоту обслуживания, колесо на первых порах может отнять достаточно времени. Однако, если вспомнить, какое значение имеют колеса для велосипеда, это окажется не так уж много. Более того, с опытом переборка колеса будет занимать считанные минуты.

Переборка: как разобрать втулку горного велосипеда, смазать и собрать обратно

Переборка втулки, будь-то задней или передней – это мероприятие, которое может носить как вынужденный характер, из-за попадания воды во втулку, так и регламентный. Цель его по большей части профилактическая – сменить смазку и, при необходимости, заменить некоторые комплектующие. Если речь идёт о конусной велосипедной классике, то это может быть изношенный шарик или конус. Однако на скоростных велосипедах встречается и иной тип опор, который также нуждается в обслуживании.

Содержание

• 1 Виды и устройство задней/передней втулки горного велосипеда
  • 1.1 Конусные втулки
  • 1.2 Втулочный механизм на промышленных подшипниках
• 2 Как перебрать заднюю втулку скоростного велосипеда
  • 2. 1 Инструмент
  • 2.2 Как разобрать
  • 2.3 Чистка и смазка
    • 2.3.1 Чем смазывать
    • 2.3.2 Как наносить смазку
  • 2.4 Порядок сборки и регулировки конусов втулки на примере заднего колеса
• 3 Как поменять заднюю или переднюю втулку на скоростном байке

Виды и устройство задней/передней втулки горного велосипеда

В классе MTB распространены только два типа втулочных механизмов: ось-конус-шарикоподшипник и ось-промподшипник. По наименованию классов понятно, что разница между ними состоит в конструкции опор.

Конусные втулки

Наиболее распространенный вид. В частности, в модельном ряду Shimano вы не встретите узел на «промах». Компания это объясняет тем, что у конструкции на основе конус-гаек лучше накат. Элементы конфигурации такого изделия представлены на рисунке:

• Конуса.
• Чашки.
• Шарики.
• Ось.
• Контргайки.
• Шайбы.
• Пыльники.

При разборке важно знать, какую сторону расконтрить. Есть нюансы и при сборке. Так, без наличия практических навыков сложной может показаться операция по регулировке конусов. Производить ее приходится после каждой разборки, а от точности проведения настройки зависит ресурс механизма и работа тормозов. В материале, как настроить дисковые гидравлические и механические тормоза, мы предупреждали о том, что зазор во втулке приводит к шорканью ротора и, как следствие, неравномерному износу колодок.

Втулочный механизм на промышленных подшипниках

Втулки на конусных гайках многие не любят из-за сложностей, сопряжённых с их регулировкой после сборки. В связи с этим, изношенную опору часто меняют на вариант с «промами».

В числе преимуществ конструкции на промподшипниках – простое обслуживание. Здесь нет необходимости что-либо регулировать: подшипник плотно сидит в чашке и на оси, конусных гаек нет. В теории люфта у такого колеса быть не должно, что и демонстрируют дорогие экземпляры. В моделях подешевле применяются низкосортные подшипники качения, в которых зазор наблюдается ещё с упаковки.

К сведению. Люфт во втулках на «промах» ликвидируется только заменой подшипников. Последние изъять трудно, поэтому при появлении критических зазоров механизм заменяется в сборе.

Как перебрать заднюю втулку скоростного велосипеда

Слово «переборка» в полном объеме актуально только для конусных изделий. Максимум, что можно сделать в опоре на «промах» – это почистить и смазать подшипники, причем, не вынимая их.

Принцип ремонта задних и передних опор с конус-гайками одинаковый, хотя различия в конструкции очевидны. Сзади установлен комплект звездочек + другая конструкция пыльника со стороны кассеты. Впрочем, «костяк» полностью идентичен: что сзади, что спереди с обеих сторон по одной конус-гайке и одному ряду шариков, уложенных насыпью.

Итак, предмет обсуждения – обслуживание задней конусной втулки горного велосипеда. Она может быть с трещоткой, как на велосипедах начального класса, например, Stels или Forward, так и с кассетой, как на байках среднего и высокого ценового диапазона. К слову, в материале, о том, как выбрать горный велосипед, мы подробно разобрались в различиях этих двух конструкций. Там же приведена рекомендация, какой конструкции стоит отдать предпочтение.

Инструмент

В технологии переборки изделия на конусах следует различать три этапа: разборка, смазка и сборка+регулировка. На каждой стадии необходим инструмент. Полный комплект для кассетной втулки показан на фото:

• Хлыст.
• Вороток с переходником.
• Плоская отвертка.
• Оправка для откручивания стопорной гайки.
• Конусный ключ.
• Накидной ключ на 17.
• Медицинский пинцет.
• Заглушка для калипера.

Рекомендация. Если планируете обслуживать велосипед от «А» до «Я» самостоятельно, то чемоданчик с инструментами от X-Tools будет очень кстати. В частности, в нем есть выжимка цепи и даже с запасной головкой. А это, к слову, незаменимое приспособление не только дома, но и в походе. Приобрести набор по демократичной цене можно на ChainReactionCycles.

Заглушка необходима только для гидравлики. В методике, описывающей, как отрегулировать дисковые гидравлические тормоза на велосипеде, мы уже рассуждали, чем чревато случайное нажатие на тормозную ручку при отсутствии ротора в гидросхеме. Для втулочного механизма с трещоткой хлыст не нужен, а оправка + вороток замещаются переходником со шлицев под рожковый или накидной ключ. Внешне переходная втулка похожа на оправку для снятия кассеты, которая присутствует на фото с инструментом.

Как разобрать

Изначально необходимо обеспечить беспрепятственный доступ к конусным гайкам. Для этого обычно снимают:

• Ротор дискового тормоза. Демонтажу подлежит не во всех случаях. Удостоверьтесь, не мешают ли болты его крепления устанавливать и вращать конусный (тонкий) ключ. Если зазор между ключом и диском есть, снимать последний не обязательно. Встречаются ситуации, когда сзади инструмент свободно помещается, а на передней втулке без удаления ротора не обойтись.
• Кассету/трещотку. Снимать обязательно, иначе до второго конуса не добраться, да и ось не изъять. Процесс демонтажа кассеты изображен на фото.

Когда доступ к конусным гайкам открыт, можно расконтрить одну из них. При этом важно соблюдать два правила:

• Расконтрить допускается только одну сторону! Вторая должна быть законтрена до отказа еще с завода и трогать ее запрещено.
• Расконтрить можно только конус, расположенный со стороны крепления ротора (если дискового тормоза нет, то ориентируйтесь на сторону, противоположную кассете). Дело в том, что ослабленная со стороны звездочек конусная гайка самозатягивается при ударах или наездах на препятствие, отчего свободный ход втулки нарушается. А это сокращает ресурс и ухудшает накат. С левой стороной такого не происходит, поскольку там конус-гайка стремится выкрутиться, а стопорная гайка и эксцентрик препятствуют этому. Итого в такой схеме сохраняется баланс и можно выбрать зазор без ущерба накату.

Процедура расконтровки показана на фотоматериале. Тонким конусным ключом придерживается конус-гайка, а другим ключиком (для удобства желательно взять инструмент помассивнее) откручивается контргайка. После этого резьбовые детали полностью скручиваются, а ось вынимается. Далее необходимо снять пыльники и изъять из чашек шарики.

Внимание! При разборке запоминайте последовательность расположения компонентов. Идеальный вариант – сделать фотографию размещения пыльников, гаек и шайб по свежим следам, как это представлено на изображении.

При демонтаже шариков из посадочных мест важно разъединить их на две группы. Те, что справа, необходимо складывать в одно место, те, что слева – в другое. Не смешивайте и не путайте эти группы между собой, иначе после сборки идеального наката без люфта не получите.

Важно! Вынимая ось на переднем колесе велосипеда без дисковых тормозов, пометьте на покрышке сторону нераскрученного конуса. Еще один ориентир на байках такого типа – направление вращения резины, изображенное на боковой части.

Чистка и смазка

Очищать от смазки необходимо шарики и контактирующие с ними чашки, конус-гайки + ось. Во втулке с хорошей пылезащитой смазка обычно чистая, поэтому чистку можно провести и без химии – обычной чистой ветошью. Если грязь присутствует, используйте один из дегризеров, которые мы рекомендовали для чистки цепочки в материале, как почистить цепь велосипеда от старой смазки в домашних условиях.

Чем смазывать

Идеальный вариант – тефлоновый состав. Например, Finish Line Premium Grease: очень скользкая и вязкая. Впрочем, тефлон можно заменить на обычный Литол-24 или консистенцию для ШРУСов автомобиля.

Что точно не подходит, так это любая жидкая смесь:

1. Состав для обслуживания велоцепи.
2. Масло для двигателя или коробки передач автомобиля.
3. Веретенка.

Как наносить смазку

Цель – смазать шарики, конуса и чашки. Сделать это максимально быстро и качественно можно по такой технологии:

• Смазать пальцем чашку.
• Выложить в чашку шарики с помощью медицинского пинцета, соблюдая предназначение рассортированных при разборке групп.
• Нанести тонкий слой смазочного состава поверх шариков.

• Повторить пункты 1-3 для второй стороны.
• Одеть пыльник на законтренный конус, расположенный со стороны кассеты (актуально только для задних втулок).
• Нанести тонкий слой смазки на скошенную поверхность обеих конус-гаек.

Смазочного вещества в местах контакта не должно быть много. Это утверждение актуально лишь потому, что лишнюю смазку выдавливает через пыльники, и она интенсивно начинает собирать пыль. Оценить достаточный уровень заполнения можно по фотографии.

Проблем с монтажом шариков обычно не возникает. Они хорошо липнут к смазочному материалу, который уже находится в чашке согласно пункту 1 технологической инструкции.

Резьбу на оси и торцы гаек принято слегка промазывать составом, который был использован для обработки трущихся поверхностей. Это мероприятие призвано минимизировать окисление металлов и образование ржавчины в местах сопряжения разъемных деталей.

Порядок сборки и регулировки конусов втулки на примере заднего колеса

Все действия в сборочном процессе совершаются в порядке, обратном разборке. Так, сразу устанавливается первый ряд пыльников. В примере такая резинка одна и расположена на стороне, противоположной барабану кассеты. Спереди этих элементов два – по одному на сторону. Если имеем дело с задней втулкой, то пылезащита на законтренный конус должна быть установлена еще до его смазки согласно пункту 5 технологической инструкции.

Далее необходимо аккуратно вставить ось. Помните, что ее необходимо вводить со стороны кассеты. То есть нетронутая конус-гайка должна оказаться на стороне, противоположной размещению ротора дискового тормоза.

Насадив и закрутив конус-гайку и контргайку с левой стороны, приступайте к регулировке:

• Закрутить расконтренный ранее конус до упора от руки.
• Послабить затяжку вращением конусной гайки в обратную сторону. Достаточно отвернуть ее примерно на пол-оборота, после чего удостовериться путем пошатывания оси в разные стороны, есть ли люфты. Если таковых нет, то необходимо послабить еще и снова проверить биение. Цель этого этапа – поймать небольшой люфт, слегка ощутимый пальцами.
• Немного закрутить конус-гайку. Это может быть любой угол в пределах 1/4 оборота от положения, найденного в предыдущем пункте. Люфты должны уйти.

• Приподнять колесо и проверить его свободный ход, крутанув конструкцию за спицы или барабан. Конкретного критерия оценки плавности вращения нет: кто-то смотрит, проворачивается ли обод под тяжестью ниппеля или катафота, кто-то полагается на опыт, осматривая характер свободного хода на глаз. Если ход тугой, гайку необходимо немного ослабить.
• Когда колесо вращается свободно, конус можно контрить. Для этого тонким ключом необходимо зафиксировать конусную гайку, а накидным инструментом плотно затянуть контргайку.
• Удостовериться в отсутствии люфтов.

В завершение сборочного процесса надевается второй ряд пыльников и устанавливается эксцентрик. При этом важно проконтролировать плотность посадки этих уплотнительных резинок. Так, ситуация, изображенная на фото, не допускается.

Устанавливая обратно кассету, совмещайте самый тонкий шлиц с наиболее мелким пазом на посадочной окружности комплекта звездочек. Торец стопорной гайки желательно смазать той же смазкой, которая использовалась для обработки подшипников. Хлыст при сборке не нужен.

После установки колеса на велосипед и фиксации эксцентрика проверьте отсутствие люфта в различных положениях (прокрутить на небольшой угол и проверить). Допускается небольшое биение только в одной из исследуемых позиций колеса. Если люфт ощутим в любом положении, не спешите с повторением процедуры регулировки конусов – подтяните эксцентрик. Это помогает выбрать небольшой люфт.

Как поменять заднюю или переднюю втулку на скоростном байке

Если речь идет о конусных втулочных механизмах, то в замене нуждаются только изделия с изношенными чашками. В этом случае, подбирается аналог, подходящий по расстоянию между дропаутами и количеству отверстий под спицы. Работу по переспицовке колеса лучше поручить опытному мастеру, как и подбор новых спиц.
 

Как обслуживать велосипедные втулки | видеоруководство и пошаговое руководство

❚   Продукты, упомянутые в этой статье, выбраны или рассмотрены нашими журналистами независимо друг от друга. Когда вы покупаете по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать партнерскую комиссию, но это никогда не влияет на наше мнение.

Если ваши колеса плохо крутятся, пора отремонтировать втулки вашего велосипеда.

Обычно проблема возникает из-за износа подшипников или попадания воды и грязи. Колесные подшипники также со временем изнашиваются, что приводит к люфту ступицы, позволяя колесу раскачиваться из стороны в сторону на оси.

В ступицах обычно используются подшипники двух типов: герметичные (картриджные) подшипники и негерметизированные (кольцевые и конусные или свободные) подшипники.

Регулярное техническое обслуживание может продлить срок их службы, хотя со временем они изнашиваются до такой степени, что их необходимо заменить.

Как обслуживать незакрепленные шаровые и конические втулки

Вам понадобится:

Инструменты, необходимые для стандартного обслуживания ступиц. Велорадар

• Конусные ключи – обычно 15 и 17 мм
• Смазка
• Магнитная шестигранная отвертка или отмычка
• Инструмент для снятия хлыста и кассеты
• Разводной ключ
• Обезжириватель
• Бумажная ткань или чистые тряпки

Шаг 1: Снимите контргайки

Отверните контргайки на неприводной стороне. Велорадар

Мы используем заднее колесо, но процедура такая же, как и для переднего.

Для задней части сначала снимите кассету с корпуса муфты.

Отверните стопорную гайку на стороне, отличной от привода, с помощью гаечного ключа, удерживая конус, и другого, чтобы отвернуть гайку. Снимите стопорную гайку и распорку вручную.

Рекомендуется запомнить порядок снятия стопорной гайки и любых прокладок, чтобы облегчить повторную сборку в дальнейшем — рекомендуем сделать фото на телефон.

Удерживайте стопорную гайку со стороны привода одним гаечным ключом, затем другим ключом ослабьте конус со стороны привода и отверните его вручную. Теперь вы должны быть в состоянии снять ось со ступицы.

Шаг 2: Снимите и очистите подшипники

Снимите подшипники и очистите их, используя обезжириватель и бумажную ткань. Велорадар

Аккуратно извлеките подшипники из дорожки — кончик магнитной отвертки поможет вам вынуть подшипники.

Теперь вам нужно очистить подшипники. Используйте обезжириватель и немного бумажной ткани, убедитесь, что вы полностью удалили всю старую смазку, прежде чем продолжить.

Внимательно осмотрите подшипники, чашки (запрессованные в ступицу) и конусы. Если на них есть какие-либо признаки износа, они нуждаются в замене.

Примечание: Чашки Shimano и многих других клонов не подлежат замене. Если они изношены, вам придется вставить в колесо новую ступицу. Чашки Кампаньоло сменные.

Шаг 3: повторно смажьте ступицу

Нанесите смазку на обойму подшипника, затем верните подшипники в ступицу. Велорадар

Возьмите немного смазки и нанесите достаточное количество смазки на обойму подшипника в ступице.

Теперь вы можете поместить подшипники в смазку, которая поможет удерживать их на месте. Опять же, магнитная отвертка значительно облегчает эту работу.

Когда все подшипники на месте, вы можете снова установить ось и осторожно повернуть ее, чтобы убедиться, что они установлены правильно. Снимите ось, затем повторите процесс с другой стороны.

Шаг 4: Установите ось

на место

Установите ось в ступицу. Велорадар

Теперь верните ось в сторону втулки. Прижмите его к подшипникам и поверните, чтобы проверить правильность посадки. Установите конус на неприводную сторону оси и затяните его до соприкосновения с подшипниками. Сильно затягивать не нужно — подойдет и затяжка пальцами.

Затем вы можете прокрутить ось, чтобы убедиться, что она вращается чисто. Дайте оси немного покачиваться, чтобы убедиться, что вы устранили любой люфт.

Возможно, вам потребуется отрегулировать затяжку конуса, чтобы предотвратить любой люфт или сопротивление — если затяжка слишком тугая, втулка не будет свободно вращаться. И наоборот, если он слишком свободный, в оси будет люфт.

Этот шаг требует проб и ошибок, но не торопитесь, так как плохо настроенный концентратор может вызвать проблемы в будущем.

Верните остальные гайки, прокладки и уплотнения на неприводную сторону оси, сверяясь с вашими примечаниями о том, в каком порядке они были сняты.

Затем, удерживая конус на месте, с помощью другого ключа затяните его на стопорной гайке. Важно убедиться, что ось все еще свободно вращается в этот момент, так как во время этой процедуры очень легко затянуть конус.

Шаг 5: Установите кассету на место

Наконец, установите кассету на корпус муфты, замените быстросъемный стержень и верните велосипед.

Как обслуживать ступицы с картриджными подшипниками с уплотнениями

Необходимые инструменты

• Конусные ключи разного размера: 13, 14, 15 и 16 мм
• Рожковый ключ на 15 мм
• Шестигранные ключи на 5 мм
• Цельная задняя ось
• Нейлоновый молоток
• Маленькая отвертка
• Смазка для подшипников
• Специальные инструменты или трубка из сплава для запрессовки подшипников

Шаг 1. Снимите пылезащитные колпачки ступиц

Для снятия пылезащитных колпачков может потребоваться значительное усилие, поэтому всегда используйте шестигранный ключ со свежей головкой. Велорадар

Ось вашей втулки, скорее всего, будет иметь по крайней мере один конец со съемной направляющей дропаута или контргайкой, которую вам нужно будет снять.

В большинстве случаев это можно сделать, вставив шестигранный ключ на 5 мм с обоих концов и повернув против часовой стрелки. Возможно, вам придется приложить немного усилий, поэтому используйте для этого небольшой читер или длинный шестигранный ключ.

Следите за всеми шайбами ​​и их положением между проставками и осью. Серебряная прокладка служит как пылезащитным колпачком, так и декоративным элементом в большинстве втулок. Может потребоваться некоторое усилие, чтобы поддеть его, так как он, скорее всего, удерживается резиновым уплотнительным кольцом между ним и канавкой на оси.

Кроме того, некоторые втулки (например, Mavic) имеют резьбовую крышку для регулировки подшипников, поэтому сначала отвинтите их. Другие, такие как Hope, просто используют колпачок с натягом. Обратитесь к производителю за точными инструкциями.

Шаг 2: Снимите старые подшипники

Всегда поддерживайте ступицу при снятии подшипников. Велорадар

Чтобы снять подшипники, сначала нужно поддержать ступицу так, чтобы не повредить ее. Например, вы можете использовать трубку из дельрина, которую вы можете купить (по очень разумной цене) у Хоуп.

Старая сплошная ось отлично подходит для выноса подшипника. Велорадар

Вам нужно будет нанести несколько резких ударов, чтобы вытащить подшипники, поэтому резиновый молоток, вероятно, не подойдет; смоляной молоток или брусок из твердой древесины с молотком намного лучше справляются с усилием, необходимым для его смещения.

Шаг 3: Снимите другой подшипник

Следующая операция удаляет оставшийся подшипник. Переверните колесо и расположите ступицу подшипником вниз. Убедитесь, что ступица достаточно поддерживается фланцем и есть место для выхода подшипника.

Аккуратно установите либо ось, либо подходящий инструмент для выколотки (подойдет алюминиевая трубка или даже старая сплошная ось с конусом или частично навинченной на нее гайкой) и выбейте подшипник несколькими резкими ударами. Имейте в виду, что вам, возможно, придется сильно ударить по нему, если он плотно прилегает.

Очистите всю ступицу подходящим обезжиривающим средством и тряпкой, включая фланцы ступицы вокруг точек крепления спиц — вы не хотите, чтобы мусор попал в гнездо подшипника при повторной установке.

Осмотрите фланцы ступиц, особенно вокруг отверстий для спиц, на наличие трещин или коррозии. Вам понадобится новая ступица или колесо, если обнаружены трещины.

Шаг 4: Запрессуйте новые подшипники

Нанесите тонкий слой смазки на внешнюю и внутреннюю поверхность новых подшипников, внутреннюю часть корпуса ступицы и ось. Если смазка между подшипником и ступицей слишком густая, это может помешать полной посадке.

Некоторые втулки могут предложить вам использовать фиксирующий состав, такой как Loctite 641, или вообще ничего не использовать — как всегда, обратитесь к производителю за правильным советом.

Для таких работ стоит инвестировать в небольшой подшипниковый пресс BikeRadar

Новый подшипник должен приводиться в движение только с использованием внешнего кольца подшипника, так как удар по внутреннему кольцу может привести к повреждению малых шарикоподшипников внутри картриджа.

Используйте старый подшипник или гнездо точно такого же диаметра, чтобы вбить новый подшипник. Имейте в виду, что кольца подшипников изготовлены из закаленной стали и поэтому могут быть хрупкими. Наденьте защитные очки и убедитесь, что площадь контакта между режущей кромкой и внешней кромкой качения максимально увеличена за счет идеального выравнивания. Вы поймете, что подшипник сел, когда удары внезапно усилится.

Пресс для подшипников — безусловно, лучшее решение для этой работы, и в него стоит инвестировать.

Установите ось, установите второй подшипник и забейте его несколькими ударами.

Не допускайте перекоса подшипника, так как попытка принудительно вставить его, если он сильно смещен, только приведет к его заклиниванию и затруднит установку. Это также может привести к образованию гребней, которые могут помешать правильной посадке или даже повредить ступицу без возможности ремонта.

Заверните пылезащитные колпачки, смажьте их небольшим количеством масла, затем почувствуйте заслуженную маслянистую гладкость.

Авторы

BikeRadar предоставляет лучшие в мире советы по верховой езде. Мы здесь, чтобы помочь вам получить максимальную отдачу от вашего времени на велосипеде, независимо от того, являетесь ли вы шоссейным гонщиком, горным байкером, гонщиком по гравию, велосипедистом или кем-то еще. Вы можете ожидать последние новости и функции, подробные обзоры от нашей команды опытных тестировщиков, беспристрастные советы по покупке, практические советы и многое другое.

Метки

• Катание на горных велосипедах

• Шоссейный велоспорт

Капитальный ремонт и регулировка ступицы: тип чашки и конуса

25 августа 2015 г.
/
Hub Service

В этой статье речь пойдет о регулировке и капитальном ремонте ступиц типа «чашка-конус». Эти ступицы обеспечивают доступ к внутренним подшипникам и регулируются. См. соответствующую статью для службы Freehub.

1

Капитальный ремонт и регулировка ступицы

Какие инструменты мне потребуются?

или разводной ключ

Велосипедные втулки могут быть как регулируемыми чашечно-конусными, так и нерегулируемыми картриджными. Поверхности подшипника регулируемого типа можно отрегулировать по зазору подшипника. Типы картриджей обычно нельзя отрегулировать на предмет износа или люфта. Оба типа могут быть как с муфтой свободного хода, так и с муфтой свободного хода с резьбой.

Базовая система подшипников показана ниже. Чашка обычно представляет собой постоянную прессовую посадку в корпусе втулки. Конус захватывает шариковый подшипник. Контргайка затягивается на конусе, чтобы предотвратить перемещение конуса. Если есть люфт из-за люфта подшипника, конус можно переместить ближе к чашке.

Современные бесплатные концентраторы имеют тенденцию быть более сложными. Концентратор будет иметь механизм свободного концентратора, прикрепленный к концентратору. Зубцы кассеты крепятся к втулке. Можно снять и обслужить фрихаб отдельной операцией. См. Сервис Freehub. Ниже показана типичная задняя втулка с муфтой свободного хода.

Детали обычной задней втулки Shimano®: (A) корпус втулки, (B) шарикоподшипники, (C) ось, (D) конусы, (E) шайбы/прокладки, (F) контргайки, (G) резиновое уплотнение

2

Ступицы картриджных подшипников

Ступицы с подшипниками картриджного типа не подлежат обслуживанию в том смысле, что их можно демонтировать и отрегулировать. По мере износа картриджных подшипников и появления люфта картриджный блок заменяется целиком. В этой статье не рассматривается обслуживание втулки картриджа.

Ступица с обычным картриджным подшипником

3

Капитальный ремонт ступицы

1. Для задних ступиц начните со снятия кассеты или муфты свободного хода. Снимите быстросъемный вертел. Если это цельный тип оси, снимите гайки оси.
2. Осмотрите концы осей. Измерьте и запишите, на сколько ось выступает за контргайку. Для быстросъемных втулок адекватным измерением является подсчет количества витков резьбы.

Подсчитайте количество витков резьбы за торцом контргайки для определения выступа оси

3. (ДОПОЛНИТЕЛЬНО) Если возможно, закрепите в осевых тисках. Установите правую сторону вниз, а левую сторону вверх. Как правило, демонтировать с левой стороны.
4. Снимите резиновое покрытие. Используйте стяжку или веревку, чтобы удерживать мелкие детали в той же ориентации, в какой они были сняты со втулки.
5. Удерживая конус конусным ключом, ослабьте контргайку против часовой стрелки.

6. Снимите контргайку и все шайбы, поместив их на стяжку.

7. Снимите конус, повернув его против часовой стрелки.
8. Поместите руку под правую сторону и медленно поднимите колесо. Будьте готовы поймать подшипники, упавшие со ступицы. Поместите колесо на скамейку.
9. При осмотре погнутой оси снимите правую контргайку и конусы. Обратите внимание, что левые и правые конусы, шайбы и контргайки могут быть разными. Не путайте левую и правую боковые части. Используйте метод галстука, чтобы отслеживать детали. Также обратите внимание, что резьба оси может быть асимметричной. Сторона с большим количеством проставок оси получает большую резьбу оси.
10. Сосчитайте количество подшипников с каждой стороны, а затем с помощью карандашного магнита извлеките подшипники из корпуса ступицы.

11. Для многих моделей втулок возможен и рекомендуется капитальный ремонт с установленными запрессованными пылезащитными колпачками. Пылезащитные колпачки могут быть хрупкими, и их снятие может привести к повреждению. Работайте вокруг пылезащитных колпачков при очистке и осмотре.
12. Протрите и очистите все детали. Детали должны быть сухими для сборки. Протрите механизм втулки влажной тряпкой. Не замачивайте втулку в растворителе. Корпуса ступиц смазываются изнутри легкой смазкой, и пропитка их растворителем удалит смазку. Информацию об услуге freehub см. в разделе Услуга Freehub.

4

Осмотр ступиц и деталей

Осмотрите чашки и конусы ступиц на наличие точечной коррозии или повреждений. Также используйте шариковую ручку, чтобы обвести траекторию подшипника. Шероховатость и износ будут ощущаться, когда маленький шарик пера проходит по ямкам.

Осмотрите шарикоподшипники на предмет блеска и блеска. Если шарики потускнели, их следует заменить. Если чаша повреждена, ее, как правило, невозможно заменить. Потребуется новый узел. Конусы обычно доступны в качестве запасных частей.

При осмотре оси прокатите ось по ровной поверхности. Посмотрите на ось близко к поверхности и следите за появлением зазора, когда ось качается. Погнутые оси нельзя согнуть повторно. Требуется новая ось.

5

Ступица в сборе

1. Смажьте резьбу оси.
2. Обильно смажьте внутреннюю часть чашек кожуха ступицы.
3. Поместите шарикоподшипники в обе чашки и нанесите больше смазки. Убедитесь, что шары ровно сидят в чашке. Для задних ступиц обычно используется 9 шариков диаметром 1/4 дюйма с каждой стороны. Для передних ступиц обычно используется 10 шариков диаметром 3/16 дюйма на сторону.

4. Если все детали были сняты с оси, установите правые боковые детали. Соблюдайте осторожность при установке в той же ориентации, в которой они были сняты. Верните выступ оси к исходному размеру, как отмечалось ранее. Полностью затяните контргайку конуса.
5. Установите ось через правую сторону ступицы.
6. Установите детали оси с левой стороны, стараясь установить их в том же положении, в котором они были сняты. Не устанавливайте выступ оси с этой стороны и не затягивайте в это время контргайку.
7. Для втулок быстросъемного типа плотно прижмите конус, пока он не коснется шарикоподшипников, и поверните против часовой стрелки на четверть оборота (90 градусов). Это намеренно сделает регулировку подшипника слишком свободной. Удерживая конус конусным ключом, полностью затяните контргайку. Перейдите к РЕГУЛИРОВКЕ СТУПИЦЫ ниже.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для быстросъемных колес очень важно, чтобы конец оси находился внутри или утоплен внутри рамы или дропаута вилки. Это позволяет быстросъемному стержню закрепиться на раме или конце вилки. Если конец оси выступает даже на очень небольшую величину, колесо может быть неправильно закреплено и может выпасть во время использования. На изображении ниже конец оси лишь немного длиннее. Если ступица имеет правильную ширину, убедитесь, что ось находится по центру между контргайками. Может потребоваться стачивать конец оси до тех пор, пока он не будет надежно утоплен.

6

Регулировка втулки

Быстросъемные втулки имеют полые оси, которые слегка изгибаются при закрытии быстросъемной муфты. Регулировка подшипника ступицы должна учитывать это дополнительное давление. Когда быстросъемная втулка не зажата в раме, в оси должен быть небольшой люфт. Этот люфт исчезает при зажатии ступицы и колеса в раме.

Чтобы проверить, правильно ли отрегулирована втулка вашего велосипеда, возьмите колесо, пока оно все еще находится в раме, и потяните его из стороны в сторону вбок. Поверните колесо и проверьте еще раз, почувствовав стук. Если люфт не ощущается, снимите колесо. Возьмите ось (не вертлюг) и покачайте ее вверх и вниз, чтобы проверить наличие люфта. Если ось имеет люфт, когда колесо находится снаружи велосипеда, но не имеет люфта внутри велосипеда, регулировка выполнена правильно. Если в оси нет люфта, когда колесо находится вне велосипеда, регулировка слишком тугая, даже если кажется, что ось вращается плавно, когда колесо находится вне велосипеда.

7

Регулировка подшипника и «осязание»

Поверхности подшипника изготовлены из закаленной стали. Поверхности обычно обрабатываются шлифованием. Круглые шарикоподшипники катятся по изогнутой поверхности чашки и конуса. Даже самые высококачественные поверхности подшипников будут иметь небольшие следы шлифовки. На левом изображении ниже представлен высококачественный конус, увеличенный в двести раз. Обратите внимание на параллельные следы от точильного камня. Также обратите внимание на небольшую ямку от износа. Правое изображение представляет собой подшипник, увеличенный на ту же величину. На нем видны некоторые отметины на поверхности, но, как правило, он более гладкий, чем конус или чашка. Гладкость поверхности подшипника зависит от производителя и модели. Некоторые системы подшипников будут просто кажутся более гладкими, потому что они более гладкие. Вот почему трудно настроить, используя субъективное ощущение гладкости. Как правило, регулируйте подшипники для самой свободной настройки, при которой нет стука или люфта, независимо от этой относительной плавности.

Следующие процедуры регулировки имитируют сжатие на велосипеде, но при этом остается доступ к левому боковому конусу и контргайке для регулировки. Велосипедная рама и вертлюг выполняют роль держателя колеса и оси. Посадка колеса на раме может показаться необычной. Внимательно следуйте указаниям.

ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые рамы и дропауты не позволяют зажать колесо, как описано. Ступица или спицы могут касаться рамы. Можно найти проставки для имитации дропаута. Кроме того, альтернативой приведенной ниже процедуре является регулировка подшипников при незажатом колесе. Установите колесо в раму, чтобы проверить регулировку. При необходимости снимите, отрегулируйте и повторите проверку.

1. Используйте конусный ключ и удерживайте конус от перемещения. Отметьте положение и угол ключа.
2. Используйте другой ключ для контргайки. Поверните контргайку против часовой стрелки, чтобы ослабить.
3. Ослабьте конус, повернув конусный ключ против часовой стрелки примерно на 1/4 оборота или на 90 градусов.
4. Удерживайте конус от перемещения с помощью конусного ключа и затяните контргайку. Контргайка должна быть полностью затянута, прежде чем можно будет проверить люфт.
5. Проверьте люфт, удерживая ось и перемещая обод вбок.

ПРИМЕЧАНИЯ: Если ступица не регулируется плавно, возможно, износились опорные поверхности. Если люфт не исчезает до тех пор, пока регулировка подшипника не будет выполнена очень туго, возможно, правая контргайка не плотно прилегает к конусу, или манжеты внутри кожуха ступицы могут быть ослаблены.

8

Регулировка ступицы — сплошная ось

В системах небыстросъемных ступиц используются осевые гайки и шайбы на внешней стороне дропаутов, чтобы удерживать колесо на месте. Регулировка подшипников ступицы сплошной оси аналогична быстросъемному типу полой оси, но нет необходимости допускать изгиб оси. Установите колесо в раму аналогично быстросъемным втулкам, как описано выше. Затяните гайку оси внутри дропаута, удерживающего колесо. Теперь ось держится крепко. Проверьте люфт подшипника. Если люфта нет, создайте люфт, ослабляя регулировку подшипника, затем регулируйте его небольшими шагами, пока люфт не исчезнет. Цель состоит в том, чтобы найти самую свободную регулировку, которая не имеет люфта. Снимите колесо с велосипеда. Регулировка цельнолитых ступиц оси не меняется при установке на велосипед.

9

Регулировка ступицы — картриджный подшипник Ступицы

В этих типах ступиц используется подшипниковый узел промышленного типа. Внутреннее и внешнее вращающиеся кольца и шарикоподшипники установлены как единое целое. Эти хабы не ремонтопригодны в том смысле, что они капитально отремонтированы и отрегулированы. Если картриджные подшипники изношены, загрубели или имеют люфт, картридж следует заменить. Затем подшипниковый узел снимается и запрессовывается новый. Для этого требуются специальные инструменты, и лучше поручить это профессиональным механикам.

1. Установите велосипед на ремонтную стойку.
2. Снимите заднее колесо с велосипеда. При регулировке переднего колеса снимите и переднее колесо.
3. Снимите быстросъемный стержень и пружины. Снимите все резиновые чехлы, закрывающие левые боковые конусы и контргайки.
4. Вставьте шпажку через зубчатую сторону ступицы. Установите быстродействующую регулировочную гайку на стороне, отличной от зубчатой. Между регулировочной гайкой вертела и контргайкой должен быть зазор. Быстрозажимная гайка должна нажимать только на ось, а не на контргайку.
5. Поместите шестерню колеса в левый задний дропаут. Сторона без зубчатого колеса находится снаружи велосипеда и доступна механику. Если шестерни касаются рамы или мешают ей, снимите задние шестерни. Переднее колесо: либо левая, либо правая сторона идет к заднему дропауту. Регулировка производится со стороны, противоположной зажатой стороне.
6. Отрегулируйте эксцентрик, пока натяжение не станет таким же, как при обычном зажиме колеса на велосипеде. Сопротивление закрытию должно начинаться на полпути к полному закрытию. Если вы сомневаетесь, см. раздел «Установка колеса».
7. Проверить подшипники на люфт. Одной рукой держите конец оси со стороны, не связанной с зубчатым колесом, а другой рукой покачивайте обод сбоку. Люфт в подшипниках будет ощущаться как стук в оси. Если чувствуется люфт, перейдите к шагу № 9 ниже.
8. Если люфт не ощущается, регулировка может быть слишком тугой. Преднамеренно создайте избыточный люфт в подшипнике в качестве первого шага к правильной регулировке.
9. Если чувствуется люфт, регулировка слишком слабая. Регулировка затяжки:
   1. Используйте конусный ключ и удерживайте конус от перемещения. Отметьте положение и угол ключа.
   2. Используйте другой ключ на контргайке и ослабьте ее, повернув против часовой стрелки.
   3. Вспомните угол конусного ключа и затяните регулировку, повернув конус по часовой стрелке на 1/32 оборота. Представьте, что конусный ключ доходит до обода. Переместите конец ключа только на расстояние от одного ниппеля до другого на ободе. Это примерно 1/32 оборота для дисков с тридцатью шестью и тридцатью двумя спицами.
4. Удерживайте конус от перемещения с помощью конусного ключа и затяните контргайку. Контргайка должна быть полностью затянута, прежде чем можно будет проверить люфт.
10. Снова проверьте люфт, удерживая ось одной рукой и перемещая обод вбок другой рукой. Вращайте колесо и проверяйте наличие люфта на всем протяжении вращения колеса.
11. Если люфт все еще присутствует, повторяйте описанный выше шаг регулировки до тех пор, пока люфт не исчезнет. Не забывайте вносить небольшие корректировки по часовой стрелке по одной за раз. Проверяйте наличие люфта на ободе после каждой регулировки. Вероятно, потребуется несколько небольших корректировок.
12. После исчезновения люфта проверьте окончательную регулировку. Частично откройте шампур (примерно на 45 градусов) и снова проверьте люфт, вращая колесо и проверяя несколько точек. Если во время этого теста ощущается люфт, ступица отрегулирована.
13. Если во время окончательной проверки шампура не ощущается люфт, регулировка слишком тугая. Для регулировки сначала ЗАКРОЙТЕ ШПИЛЬКУ , ослабьте контргайку и слегка ослабьте регулировку. Затяните контргайку и проверьте регулировку на люфт, затем проверьте еще раз, открыв стержень на 45 градусов. Регулировка завершена, когда люфт не ощущается, когда вертел закрыт, но ощущается некоторый люфт, когда вертел частично открыт.
14. Снимите колесо с велосипеда и верните вертлюг и пружины в нормальное положение. Замените все резиновые покрытия. Обратите внимание на люфт оси. Этот люфт исчезает, когда колесо фиксируется на месте для использования. Вы должны использовать ту же настройку вертела для езды, что и для регулировки ступицы.