Советские паяльники: Паяльники Советские Электрические | Festima.Ru

Советские низковольтные паяльники — Про пайку

Я уже очень давно пользуюсь низковольтными паяльниками. Так задалось, что мне их досталось некоторое количество. Питаются они от безопасных 42 вольт. Обычно их подключают к трансформатору, но в наличии у меня такого нет. Я использую для питания гасящий конденсатор. О расчете конденсатора — далее.

Содержание

1. Изготовление приставки для паяльника на 42 В
2. Смотрите видео
3. Коротко о товаре

Изготовление приставки для паяльника на 42 В

Корпусом для блока питания паяльника, будет служить корпус от старого DVD — привода. Его думаю покрасить, наклейку видимо придется оставить, под ней направляйка для диска. Сняв которую образуется отверстие, чего мне не нужно.

Переднюю панель сделаю из пластика. Применю обрезок plexiglas оранжевого цвета, такой был в наличии.

Выключателем будет служить тумблер Т3. Можно применить любой на ток от двух ампер.

Гасящий конденсатор считаем по простой формуле. У меня паяльник имеет следующие параметры:

• — мощность 65 ватт;
• — рабочее напряжение 42 вольта;
• — рабочий ток 1,54 ампера.

На листочке виден подробный подсчет емкости конденсатора. Получается. нам нужен конденсатор емкостью 22 mF.

Конденсаторы взял старенькие, стояли в старом корпусе БП паяльника. Я их зашкурил и покрасил. Синие конденсаторы по 4 mF, два конденсатора по 20 mF. Рабочее напряжение конденсаторов должно быть не менее 350 Вольт. Те что по 4 мкФ, у меня на 450 и 600 вольт. Те, которые по 20 mF, они на 200 вольт, поэтому включу их последовательно. На выходе получаем емкость 10 мкФ с рабочим напряжением 400 вольт. На одном из конденсаторов припаян разрядный резистор на 470 ком. При отключении от сети, он разряжает заряд конденсаторов.

Под корпус вырезаем заглушки. Оранжевая — передняя, она из plexiglas.Белая заглушка — задняя, она из ПВХ пластика.

Корпус DVD — привода, покрашу из баллончика.

На панели из plexiglas делаю разметку под: розетку, тумблер и неоновую лампу. Неоновую лампу можно заменить светодиодом, включенный через резистор.

Конденсаторы по 4 mF закрепляю скобой. Черные конденсаторы, скрепил между собой при помощи уголка.

На дне прикрутил ножки. В роли ножек, крышки от медицинских пузырьков.

Задняя панель из ПВХ. Прикрутил винтами и просверлил отверстие под сетевой шнур. Конденсаторы спаял параллельно. Сетевой шнур припаиваю на тумблер.

Один из сетевых проводов, через тумблер, идет на розетку. Второй провод через конденсатор на розетку. Неоновая лампа подключена с тумблера.При включении без нагрузки, напряжение составляет около 160 вольт.

С подключенным паяльником, напряжение составляет около 40 вольт.

Такой себе блок питания получился. Доступно и надежно. Пользуюсь подобным способом очень давно. Так же можно рассчитать конденсатор и для любой низковольтной нагрузки.

Смотрите видео

Здравствуйте, уважаемые читатели сайта sesaga.ru. К идее создать данного «монстра» меня подтолкнула статья о регуляторе мощности для паяльника.

Дело в том, что кроме паяльников на 220 В у меня завалялось несколько низковольтных экземпляров на 36 В с мощностями 25 и 65 Вт. Вот я и подумал: а почему бы не переработать вышеуказанную схему под них?

А чуть позже загорелся мыслью сделать этакий гибрид — универсальный регулятор, позволяющий подключать как 220-вольтовые паяльники, так и низковольтные с питанием от 36 В и менее.

Причем реализовать все это одной схемой, а коммутацию режимов осуществлять галетным переключателем или тумблером с несколькими группами контактов. Так сказать на все случаи жизни. Итак, схема.

ПРИМЕЧАНИЕ №1: я не являюсь супермега-радиолюбителем и асом в схемотехнике. Я обычный самодельщик-дилетант, имеющий весьма посредственные знания. Просто иногда от нечего делать занимаю свои руки всякими поделками по готовым схемам. И эта одна из них.

ПРИМЕЧАНИЕ №2: ниже по тексту будет использоваться термин «хардкорный режим». Он означает подключение паяльника на 12 В мощностью 40 Вт, ток потребления которого составит 3,33 А.

Трансформатор Т1 — тороидальный ТТП-150, имеет две вторичной обмотки по 18 В и 4 А каждая. Я соединил их последовательно и домотал еще несколько витков, чтобы при полностью открытом тиристоре получать 45 В для работы с 42-вольтовыми паяльниками (и такие бывают!).

На плате кучка, собранная из трех 1-ваттных резисторов, в 220-вольтовом режиме заменяет резистор R7. Резистора с таким сопротивлением в наличии не оказалось, поэтому пришлось взять три штуки по 91 кОм и соединить их параллельно.

Резистор R6, стоящий чуть выше, работает при низковольтном режиме. Его номинал может варьироваться от 4,3 до 6,8 кОм без изменений в работе схемы. Просто выбранный мною номинал является золотой серединой для ВАХ стабилитрона.

Нагревающиеся силовые компоненты закрепил на радиаторе.

Чтобы расширить диапазон регулировки напряжения ближе к нулю, вместо одного диода был применен диодный мост VD2 типа GBU6M с предельными параметрами:
максимальный прямой ток — 6 А;
максимальное обратное напряжение — 1000 В.

Можно использовать любой другой мост, но с максимальным током не менее тока потребления самого мощного паяльника, и с максимальным обратным напряжением не менее 400 В.

Галетный переключатель S1 (далее по тексту — галетник) серии ПГК на два положения. Сколько направлений не помню, но мне хватило.

Также пришлось включить параллельно несколько направлений для низковольтной части, чтобы разгрузить контакты и уменьшить их нагрев из-за бОльшего тока потребления низковольтных паяльников.

В положении галетника «I» схема работает как 220-вольтовая, в положении «II» — как низковольтная. На схеме включен первый режим.

«Лицо» будущего монстра:

Амперметр P1 установлен для красоты и наслаждения хардкорным режимом низковольтных паяльников, рассчитанных на рабочее напряжение 6 В и мощностью 18 Вт или же 24 В и мощностью 75 Вт, если такие бывают.

Если точно знаете, что не будете превышать определенный вами ток потребления паяльниками, то амперметр Р1 можно не ставить.

Р2 и Р3 на схеме — это вольтметры. Они должны быть переменного тока, т.к. включены до диодного моста (в отличие от амперметра).

Компоновка элементов внутри корпуса изначально планировалась такой:

Круглую катушку с цветными проводами планировалось использовать в качестве НЧ фильтра, чтобы убрать 100-герцовый гул из работающих рядом колонок и динамиков. Планировалось включить её между паяльником и схемой в качестве синфазного дросселя, либо сразу после входного разъема.

Плата с дросселем из старого советского телевизора планировалась как ВЧ фильтр. Дело в том, что во время испытаний данной схемы в моменты включения гас ЖК монитор, а в колонках был слышен короткий громкий треск.

После установки по входу данного фильтра это явление прекратилось. Но во время дальнейших испытаний всплыло несколько нюансов, из-за которых НЧ фильтр был убран совсем, а входной ВЧ фильтр доработан.

А произошло следующее. Я знал про существование паяльников на 12 В мощностью 40 Вт, но на момент испытаний моего гибрида такого паяльника у меня не оказалось. Поэтому в качестве его имитации была собрана нагрузка из батареи мощных резисторов ПЭВ-50 с таким сопротивлением, чтобы при 12 В ток в выходной цепи составил примерно 3,3 А.

Так вот. При подключении такой нагрузки начал дико гудеть трансформатор. Причем, чем ближе к максимальному току, тем громче. Собственно, он и до этого тихонько гудел при подключении 36-вольтовых паяльников, но более приятно и терпимо. А тут вдруг зажужжал как погружной водяной насос!

Предположу, что это происходит из-за того, что тиристор не уменьшает амплитуду волны, а как бы рубит её, и эти резкие скачки каким-то образом «отзываются» в трансформаторе в виде акустических волн. Знающие люди посоветовали последовательно с нагрузкой включить дроссель L1. Мною был найден вот такой экземпляр:

Согласно паспортным данным, его индуктивность равна 0,01 Гн, а максимальный ток, при котором сердечник не входит в насыщение — 4,5 А.

Припаяв дроссель проводом снаружи корпуса, я обрадовался, что трансформатор гудеть перестал. Конечно не совсем, но если не прислушиваться, то ничего не слышно.

Видимо, гудение прекратилось за счет сглаживания дросселем тех резких срубов осциллограммы. И возможно, по этой же причине чудесным образом исчез гул из колонок, так что пришлось извлечь ту цветную катушку за ненадобностью и приберечь ее для какого-нибудь другого устройства.

Далее возник вопрос, куда этот массивный дроссель монтировать в корпусе. Переразмечать и снова дырявить корпус ужасно не хотелось, поэтому для освобождения места пришлось укоротить входной ВЧ фильтр исключением того маленького дросселя, двух толстых конденсаторов и клеммников.

На ту же плату я распаял пленочные конденсаторы на напряжение 630 В с емкостями 0,22 мкФ, 0,022 мкФ и 1 нФ, а также токоограничивающее сопротивление (элементы C3-C4-C5-R9). Номиналы емкостей были выбраны из дедуктивных соображений.

Для эксперимента Вы можете подобрать другие, но их напряжение должно быть не менее 400 В. Лично у меня треск в колонках и выключение монитора прекратились.

Несколько слов о бросающихся в глаза мощных резисторах этого фильтра.Их роль — ограничить бросок тока в момент заряда конденсаторов и минимизировать возникающее при этом искрение контактов выключателя при включении регулятора.

Номинал в 5 Ом был выбран эмпирически. При меньшем сопротивлении искрение было слышно невооруженным ухом, а при бОльшем на них падало бОльшее напряжение, из-за чего они сильнее грелись. Почему я выбрал их такими мощными? Потому что в хардкорном режиме на этом сопротивлении падает около 3,5 В, а его расчетная мощность равна 2,45 Вт.

Казалось бы, двух цементных 5-ваттников в параллель хватит за глаза, но нет.

Однажды расколотив ради интереса такой сгоревший резистор, я увидел внутри обычный и по габаритам гораздо меньший резистор. Чуть больше МЛТ-0.5, но намного меньше МЛТ-1, обличенный в цементную шубу. И за счет этой шубы, видимо, и осуществлялся более интенсивный теплоотвод.

Но ведь, по сути, это дело не меняет: резистор просто будет медленнее нагреваться, а будучи в уголке какого-нибудь блока без циркуляции воздуха, в конце концов, все равно сильно разогреется.

Конечно, сначала я распаял 5-ваттные резисторы и выставил на паяльнике 10 В, но уже через 10 минут о них можно было обжечься. И это только при навесном монтаже.

В моем случае они будут находиться в уголке закрытого крышкой блока вдали от вентиляционных отверстий, да еще и рядом с радиатором. Поэтому однозначно было решено монтировать 10-ваттные. Уж не знаю, каких габаритов там внутри реальные резисторы, но думаю, что теперь запаса по мощности хватит.

Теперь следующая напасть. Как я писал выше, при проверке регулятора в хардкорном режиме использовался имитатор паяльника в виде резисторов, т.е. нагрузка была чисто резистивной. Но все мы знаем, что в паяльнике нагревательным элементом является спираль, которая будет вносить некоторую индуктивность.

Тогда я стал выяснять, почему так происходит, и вычитал, что при индуктивной нагрузке тиристор полезно зашунтировать последовательной RC цепочкой, называемой демпфером. Номиналы подбираются опытным путем в зависимости от схемы и области применения: сопротивление порядка десятков Ом, а емкость около 0,1 мкФ.

Взяв переменный резистор ППБ сопротивлением 47 Ом, и распаяв на галетнике бутерброд из пленочных конденсаторов емкостью от 0,047 до 2,2 мкФ, я приступил к выборке. Оказалось, что конкретно для моей схемы сопротивление не нужно вообще, а оптимальная емкость составила 0,047 мкФ.

Возможно, у Вас емкость окажется другой из-за разброса внутренних параметров каждого тиристора.

Рекомендуется припаивать этот демпфер как можно ближе к тиристору. Конденсатор на напряжение не меньше 400 В (я по привычке установил на 630 В). На схеме он помечен как С2. На фото ниже его можно увидеть между тиристором и диодным мостом.

Еще раз погонял свое творение по всем режимам и со всеми имеющимися под рукой паяльниками, и навел в корпусе окончательный марафет.

И вот «монстр» в сборе. Красные ручки позже были заменены на черные, чтобы не напрягали глаза. Также я решил обойтись без обозначающих выбранный режим надписей над галетником. Думаю, тут и так понятно: в сторону какого вольтметра смотрит клювик, в таком режиме и работает схема.

Повторюсь, я не кандидат схемотехнических наук, и не претендую на нобелевскую премию за изобретение своего «велосипеда» и на первую полосу научно-технических журналов.

Я прекрасно знаю, что есть куча других, более компактных схем регуляторов, и даже встречал низковольтную схему Нечаева, переделанную под 220-вольтовый вариант. Я просто решил сделать так, как сделал, и меня это устраивает.

А повторять моего «монстра» или нет, решать Вам.

Александр Пономарев, г. Воронеж.
Удачи!

• Инструмент и приборы
• Паяльники, сварочные аппараты и материалы для пайки и сварки
• Паяльник автономный газовый ПАГ-1, (3 наконечника: жало, резак, фен), 12 мл «Алмаз» TDM

Коротко о товаре

Тип наконечника паяльника

Раб. время при зарядке газом

Применение:Для автономного использования при пайке электрических соединений.
Для ремонта электрических и электронных приборов в дороге.
Для ремонта ювелирных изделий, усадки термоусаживаемой трубки. Материалы:Закаленная сталь
АБС — пластикПреимущества:Длительная автономная работа
Быстрый разогрев
Удобный подвес для размещения в торговом зале, который содержит всю необходимую информацию о преимуществах продукта и типе отвертки, а также штрих-код
Возможность пайки без использования электрической сети. Назначение:Для разогрева различных деталей.
Для обеспечения надежного соединения проводников путем пайки.
Для усадки термоусаживаемой изоляции 0:
Тип наконечника паяльника

Долговечное паяльное жало

Раб. время при зарядке газом

Цена в РБ:

Добавьте в заказ,чтобы мы рассчитали стоимость

• • : Минский район, д.Слобода, 76Б/1• : ул.Гончарная, 2• : ул.Советской конституции, д.18 . Возможна доставка, уточняйте
• • : Минский район, д.Слобода, 76Б/1
• • : ул.Советской конституции, д.18
• 12 месяцев гарантии

Жало для паяльника.

Не уверен, что этот «небольшой» обзор будет интересен всем всем читателям mysku. club, но надеюсь, что его прочитают радиолюбители со стажем, которые начинали с самого известного советского паяльника ЭПСН-40.

Вот такого с синей ручкой ( 70-е, начало 80-х прошлого века). До этого были ЭПСН-40 с деревянной ручкой, у меня такой не сохранился. Кто пользовался, наверняка знают особенность этих паяльников. Если через пару дней после начала эксплуатации хозяин забывал вытащить жало и счистить медную окалину, паяльник становился «одноразовым». Когда уже «несменное» жало растворялось и стачивалось до нуля, паяльник приходилось просто выбрасывать. Если же жало вытаскивалось регулярно, то через некоторое время оно уменьшалось в диаметре настолько, что переставало в паяльнике держаться. Вот еще один ЭПСН, с оранжевой ручкой, выпускался чуть позже — середина и конец 80-х. здесь как раз жало уже «несменное».

Предполагаю, что не один я такой «консерватор», и многие радиолюбители до сих пор с некоторым недоверием относятся к новомодным паяльникам в жалах которых меди (массы) ровно с гулькин нос. И как только эти современные паяльники не модифицируют, уж и термопара прямо в кончике жала и мощность вкачивают 250 Ватт (JBC470) и ПИД-алгоритм с предсказанием, а вот не то ощущение, не «теплое ламповое». Почему так происходит. Да потому, что физику никакими ваттами не обманешь.

Что можно обозревать в нарезанном кусочками медном прутке? Хорошие жала, тяжеленькие. В магазине по ссылке есть три диаметра жал. Диаметр соответствует. С двумя типами заточки кончика. Под современные простые китайские паяльники с внешним нихромовым нагревателем мощностью 30, 40, 60 и 100 Вт. Медный пруток вообще-то и так продается, в виде собственно прутка. И дешевле. Но если покупать в Москве, то это какие-то полу-оптовые фирмы со складами в Подмосковье.

Заказал я жала (зачем — это чуть ниже), прошло несколько дней и я решил добавить трек в отслеживание. Смотрю, а доставка в постомат PickPoint. Да не просил я постомат ( и зря, за 5 дней доехали). И тут я решил поглядеть, что это за магазин на Али, в котором продают такие замечательные медные жала. В общем, я был впечатлен и решил, что этим можно поделиться, потому что это правда забавно. Магазин называется DDK Ekb Store. Это российский магазин, который находится в Екатеринбурге. Открылся в феврале 2021 года. А теперь — сюрприз. Нажмите на кнопочку «Все товары». Магазин торгует РОВНО десятью товарами. Из которых 6 товаров — жала для (ретро)паяльников, а еще 4 позиции — стеклотекстолитовые шайбы. И ВСЕ! И не боятся ни китайцев на Али-площадке, ни ихних цен. А если посмотреть поиском, то выясняется, что конкурентов-то и нет. ни по шайбам ни по жалам. Это не пункт 18. Я просто желаю этому Российскому магазину успехов и процветания!

Вот жала из посылки.

На второй фотографии еще и необгорающие жала. Покупал в этом магазине, три диаметра, просто попробовать и сравнить с классическими медными.

Паяльники к которым подходят эти жала примерно такие.

На Али их очень много разных. С разной мощностью. Но все они сделаны на «стандартных» китайских нихромовых нагревателях, как на картинках ниже.

Я покупал эти жала для такого паяльника:

Это китайский аналог ЭПСН-40 с нагревателем мощностью 60 Ватт и термостабилизацией в прозрачной ручке. Такие паяльники продаются на Али давно и являются клонами паяльников CT-96, CT-2092 ( жала 907H), CT-95, CN-2090 с жалами — медный пруток. Обзоры на муське: ссылка 1 — медный пруток, ссылка 2 — жала 907H

Отмечу, что у всех продавцов этого паяльника на страничке приведены старые фотографии, на самом деле приходит новая версия, где светодиод находится между жалом и ручкой регулировки температуры. Рядом на фотографии изображен китайский 30-ти ваттный паяльник, который, кстати, продается под именем «Тундра» в российском магазине на площадке Алиэкспресс.

Версия печатной платы моего экземпляра паяльника:

Здесь же показан нагревательный элемент от этого паяльника со встроенной термопарой. Этот нагреватель можно купить отдельно, причем цена просто смешная ( но только у этого продавца). Схема, насколько я понимаю, с предыдущей версии не изменилась.
.

Работает эта схема странно и мне кажется, что совсем не так, как задумывал ее разработчик. Но работает, температуру регулирует и стабилизирует. При включении сначала нагреватель ( светодиод) горит постоянно, но при подходе к заданной температуре светодиод начинает моргать с частотой около 5 герц, после чего выключается совсем. Да вроде нечему в этой схеме моргать. Кроме того, мне почему-то кажется, что эта схема вообще не должна включаться на отрицательном полупериоде сети. А она включается. В общем, поглядев на картинки с осциллографа, я для себя решил, что разбираться мне с этим не хочется, а схема так себя ведет потому что стоит чувствительный ( всеквадрантный) симистор. И работает эта схема просто на помехах по цепи УЭ. Если кому-то стало любопытно, привожу картинки (начало нагрева и далее).

Ощущения от пайки массивным медным жалом — непередаваемы. Примерно такие, как в детстве: трава была зеленее, солнце желтее, небо голубее, а дефицитная докторская колбаса вкуснее. Кстати, это конечно, кажется необычным в эпоху паяльных станций, но именно такие паяльники с массивным жалом реально можно использовать с простейшим тиристорным регулятором мощности. За несколько паек жало просто не успевает остыть. А вот известный паяльник с синей ручкой, жалами 900М. и встроенным в ручку тиристорным регулятором, который на муське был обозрен раз десять — изделие практически непригодное к применению без доработок.

Да, и про купленные жала-прутки с необгорающим покрытием ( на фото в начале обзора). Масса у них, как у медных.

Пользоваться, как ни странно после всяких Hakko, можно. Лужение после пары часов нормальной работы не попортилось, но перегревать очень не рекомендуется, еле залудил потом.

Не кот

Паяльник с прозрачной ручкой хорош, но великоват. Оказалось, что нагреватель с термопарой прекрасно устанавливается без каких-либо доработок в любой китайский паяльник мощностью 25…30 Вт. Остается только заменить шнур на многожильный и спаять схемку терморегулятора (можно в корпусе от AC-DC адаптера). Причем родной нагреватель от 30 Вт паяльников рассчитан на жала 4 мм, а в нагреватель ( 905 на пакетике) прекрасно входят жала 5,0 мм.

Для переделки был выбран паяльник с деревянной ручкой ( нравится просто). Тот же российский магазин Сима-лэнд. С доставкой за 5 дней в ближайший постомат PickPoint ( даже не спрашивают, по адресу сами смотрят). Паяльник самый дешевый (почти) и с удобной для переделки разборной ручкой ( деревянная резьба 🙂 ).

Кстати, у первого 30-ти ваттного варианта «Тундры», (на фотографии выше с сиреневой ручкой) ручка тоже разборная.

Схема самая обычная на операционнике LM358. Мне тиристоры не нравятся, поэтому я ключ сделал на полевом транзисторе IRF740/840.. Размеры этого паяльника чуть меньше «монстра» с прозрачной ручкой и вполне сравнимы с современными распространенными вариантами.

Результат:

На разъеме паяльника установлен переходник, который позволяет подключить его к обычному диммеру (и такая комбинация тоже отлично работает). Обращаю внимание читателей, что на фотографии присутствует настоящая синяя изолента. Да, именно та, из СССР! Не какой-то там современный китайский аналог из Ашана.

Дополнительная информация

О массе меди в паяльнике. Есть в моей коллекции паяльник(и) времен Советского Союза с названием ПВН-40-36. С напряжением источника питания от 36 В. Такой же паяльник с питанием 27В и названием «морской» встречался на сайтах типа «Мешок». Выпускался «Зеленодольским предприятием ЭРА».

Вот это была конструкция!

Внутренности.

В массивную латунную втулку вворачивался внутренний медный стержень, на который наматывался нагреватель. Жало довольно длинное диаметром 5 мм. Вес такой конструкции 33 грамма.

По паспорту время прогрева 8 минут!

Такому паяльнику ни тиристорный регулятор мощности был не нужен, ни схема термостабилизации. Он и так не перегревался. Температура, при питании 36 В, около 280. ..290 градусов. Я дорабатывал такие паяльники, слегка их укорачивая и вставляя внутрь китайскую термопару.

Время между включениями нагревателя при питании от паяльной станции — десятки секунд.

На фото приведен еще один вариант доработки такого паяльника. Можно заменить нагреватель на вариант нагревателя с Али для паяльников с жалами 907 ( он больше по диаметру, чем нагреватели для Hakko 900M).

Поскольку диаметры латунной втулки и нагревателя не совпадают, лишнее пространство просто заполнил термопастой. Конструкция, как ни странно, оказалась «разборной». Если термопасту «прокалить», она позволяет вытащить нагреватель.

Дополнительная информация

Третий «не кот»

Я, конечно, понимаю что количество паяльников в хозяйстве не означает автоматически умение ими пользоваться, но просто для сведения покажу свою коллекцию. Чтобы у читателей не было сомнений. что автор имел возможность сравнить «китайские ЭПСН» с современными

модными

конструкциями.

В обсуждении, ниже приведены фотографии паяльников из моей коллекции. Чуть более полный набор фотографий можно посмотреть в блоге по ссылке: «Галерея паяльников»

i-CON 1 — паяльные и демонтажные станции

Размеры (Ш x Г x В) в мм

150 x 175 x 105

Вес в кг

3,0

Антистатическое исполнение (да/нет)

3

3 j

Номинальная мощность, Вт

80

Номинальное напряжение, В перем. тока

230

Вторичное напряжение, В

24

Время нагрева, сек 00 3 90 9002

диапазон в °C

150- 450

Цифровой дисплей (д/н)

j

Символ проверки

CE, VDE

Области применения i-CON 1

i-CON 1 подходит для всех задач пайки SMT и PTH в электронном производстве, ремонте и исследованиях и разработках. Мощный i-TOOL обеспечивает достаточную энергию для паянных соединений большой массы; широкий выбор i-Tips позволяет быстро адаптировать инструмент к текущей задаче пайки.

Если у вас есть вопросы по применению, обратитесь к нашим специалистам по применению.

Подключаемые инструменты

Другие аксессуары можно найти в магазине Ersa.

в дополнение

Другие аксессуары можно найти в магазине Ersa.

Доступны следующие версии или модули:

i-CON 1 с i-TOOL

Артикул №: 0IC1100A

Артикул №: 0IC1100A

i-CON 1 с i-TOOL

i-CON 1 C с i-TOOL и интерфейсом

Артикул №: 0IC1100A0C

Артикул №: 0IC1100A0C

i-CON 1 C с i-TOOL и интерфейсом

интерфейс для подключения вытяжки дыма припоя или нагревательной плиты

блок управления i-CON 1 без инструмента

Артикул №: 0IC113A

Артикул №: 0IC113A

блок управления i-CON 1 без инструмента

блок управления i-CON 1 C без инструмента, с интерфейсом

Артикул №: 0IC113A0C

Артикул №: 0IC113A0C

блок управления i-CON 1 C без инструмента, с интерфейсом

Каталог ERSA Soldering Tools

PDF — 11,726,11 KB

Продукт CD I -CON Family

ZIP — 479,995,82 KB

Инструкции по эксплуатации (английский)

PDF — 5,219,54 54 KB

. )

pdf — 1.374,55 КБ

Инструкция по эксплуатации (французский)

pdf — 5 238,23 КБ

Инструкция по эксплуатации (испанский)

pdf — 5 266,37 КБ шведский )

pdf — 5.203,43 КБ

Инструкция по эксплуатации (финский)

pdf — 5.219,33 КБ

Инструкция по эксплуатации (корейский)

pdf — 5.380,03 КБ

3 90 Инструкция по эксплуатации (португальский)0003

pdf — 5.216,82 КБ

Инструкция по эксплуатации (русская)

pdf — 5.165,04 КБ

Инструкция по эксплуатации (японская)

pdf — 5.362,37 КБ

3

Инструкция по эксплуатации 2 pdf — 5.285 ,91 КБ

Инструкция по эксплуатации (турецкий)

pdf — 3.881,09 КБ

Краткие инструкции (французский)

pdf — 1.390,64 КБ

Краткие инструкции (испанский)

03

Краткая инструкция (итальянский)

pdf — 1.360,79 КБ

Краткие инструкции (шведский)

pdf — 1.357,55 КБ

Краткие инструкции (финский)

pdf — 1. 384,27 КБ

3 002 пдф — 1.474 ,68 КБ

Краткие инструкции (португальский)

pdf — 1.356,18 КБ

Краткие инструкции (русский)

pdf — 1.365,78 КБ

Краткие инструкции (японский)

pdf 9072 4 —

. 003

Краткая инструкция (китайский)

pdf — 1.527,90 КБ

Ядовит ли паяльник? Являются ли бессвинцовые паяльники и припои токсичными?

Перейти к основному содержанию

Электрическая отвертка Y

Электрическая отвертка Y

Аппаратный инструмент — Менеджер по продажам, палочка для нанесения исправлений со стразами, ящик для инструментов, паяльник, паяльник и т. Д.

Опубликовано 1 июня 2018 г.

+ Подписаться

Отравление припоем паяльника?

Вообще говоря, если паяльник и припой свинцовые, необходимо периодически проверять свинцовую кровь. Если не будет чрезмерного стандарта, не будет вообще никаких проблем.

Пайка токсична?

Обычно пайка не причиняет серьезного вреда, если защита и закупка сырья осуществляются в соответствии с национальными стандартами.

Свинец является токсичным веществом. Чрезмерное поглощение организмом может привести к отравлению свинцом. Низкие дозы могут повлиять на интеллект человека, нервную систему и репродуктивную систему. Теперь в основном используйте бессвинцовые продукты.

Токсичен ли бессвинцовый припой?

Основным компонентом оловянной проволоки является олово, но оно также содержит другие металлы. В основном он делится на бессвинцовый и бессвинцовый (т.е. экологически чистый). С введением стандарта ROHS в Европейском союзе все больше и больше заводов по пайке печатных плат выбирают бессвинцовые и экологически чистые материалы, и свинцовая проволока для припоя постепенно заменяется. Бессвинцовая паяльная паста, бессвинцовая припойная проволока и бессвинцовая припойная лента в настоящее время являются основными продуктами на рынке.

Простыми словами: общее использование припоя из-за низкой температуры плавления, 60% свинца, 40% олова, поэтому сам припой токсичен. Большая часть припоя на рынке полая и содержит канифоль, поэтому, по оценкам, упомянутый вами газ улетучивается, когда канифоль в припое плавится во время сварки. Газ, выделяющийся из канифоли, также малотоксичен. Этот газ очень неприятный. Основным фактором риска при пайке при пайке является свинцовый дым. Даже бессвинцовые припои содержат определенное количество свинца.

Бессвинцовая проволока для припоя безвредна для окружающей среды, но бессвинцовая проволока также вредна для человеческого организма. Бессвинцовый припой с низким содержанием свинца не является бессвинцовым. По сравнению со свинецсодержащей проволокой для припоя, бессвинцовая проволока предназначена для окружающей среды и человеческого организма. Загрязнение меньше, чем свинец. Газ, образующийся во время пайки, токсичен и образуется из газовых паров, таких как канифольное масло и хлорид цинка.

Токсичная проволока для паяльника как уменьшить вред:

Проводить профилактические работы, такие как ношение перчаток, масок или противогазов, обращая внимание на вентиляцию на рабочем месте, вытяжную систему, уборку после работы и питье молока, чтобы предотвратить отравление свинцом в припое.

1. Общий ремонт 1 час, отдохнуть около 15 минут, снять усталость. Поскольку усталость является худшим сопротивлением,

2. Меньше курить, пейте много воды. Моча помогает выводить токсины.

3. Пейте суп из бобов мунг или воду с медом перед сном, вы можете избавиться от большого количества поглощенного свинца и радиации!

4. Чтобы избежать радиации, чтобы избежать.

5. Меньше использования сварочного масла и канифоли для уменьшения вреда для тела,

6. Когда дымится припой, старайтесь двигаться к краю, когда появляется дым. При чистке воды также следует направлять голову к краю и стараться задерживать дыхание.

7. Употребляйте меньше воды и больше спирта.

8. Часто мыть руки

9. Работать в маске.

• Как использовать аппликатор горячей фиксации для инкрустации стразами？
  

  20 июня 2018 г.

• Измерение и обслуживание температуры жала паяльника, а также покупка нагревательного стержня
  

  15 июня 2018 г.

• Каковы специальные советы по использованию паяльника?
  

  12 июня 2018 г.

  

• Инструкция по эксплуатации печи для плавки олова
  

  8 июня 2018 г.

• Принцип и мастерство сварки паяльником
  

  31 мая 2018 г.

• Как использовать и применять исправление Rhinestone (Crystal)
  

  28 мая 2018 г.

• Некоторые примечания по прикосновению палочки-аппликатора со стразами для горячей фиксации
  

  24 мая 2018 г.