Собираем акустическую систему: Собрать хорошую звуковую систему «для себя любимого!» Пора получать удовольствие!

мой путь / Своими руками (DIY) / iXBT Live

Данный гайд в первую очередь интересен тем, что использует нестандартные подходы в дизайне,  в использовании материалов и методом изготовления – конечный продукт полностью изготовлен на 40вт СО2 лазерном резаке.

Сделал дочкам в комнате ремонт, купил новый ПК, UPS подключил. Дело осталось за малым – за колонками. Разумеется, можно было пойти в магазин (нет, уже нельзя, КОВИД однако) или заказать в интернете, но требования по размеру, дизайну и качеству звука были такие, что надо было бы брать как минимум либо Harman Kardon Soundsticks 4, либо что-то из Bose или Bang & Olufsen. Говоря проще, минимум 300 баксов пришлось бы выкладывать, а то и в разы больше. Но тут я задумался, а я сам себе инженер или кто? И решил собрать с нуля 2.1 систему, которая и впишется в обновленный дизайн комнаты, будет иметь приличный звук, но при этом, не стоить неприличную цену. В процессе разработки дизайна, колонкам было присвоено рабочее название «Санта Барбара», но это вовсе не в честь известного сериала, а больше в честь визуала, который удалось сделать довольно интересным и нетипичным, будучи основанным на моих впечатлениях после ознакомления с архитектурой вышеуказанного города, лет 10 назад.

Почему именно 2.1, а не «полноценные» 2.0 колонки? Причина как всегда – в размерах. Компьютерный стол у дочки небольшой, всего метр шириной, и захламлять его большими колонками не хотелось. Поэтому, решил сделать компактные, но качественные сателлиты, а сабвуфер вообще спрятать под стол (хотя изначально планировал сделать сабвуфер настольного размещения). Вообще, изначально я не планировал 2.1 систему, а хотел сделать что-то типа саунд бара, притом настолько сильно хотел, что два разных дизайна разработал и даже начал их претворять в дереве, но при зрелом размышлении, всё-таки сделал выбор в сторону 2.1 системы, так как для получения приличного звука от форм-фактора «саундбар» который бы поместился на рабочий стол, надо было бы ставить хороший DSP и применять очень дорогостоящие динамики, а в данном случае, по себестоимости всех материалов, я легко «уместился» в $50, сэкономив при этом занимаемое место на столе.

Каркас саундбара, который так и не пошёл в «серию»

А так уже выглядит готовая система в «сборе».   (Да я в курсе, что монитор староват, да и по цвету к комнате не подходит. Замена уже в процессе изготовления, и по ней будет отдельный обзор)

Конструктивно, система состоит из двух сателлитов размерами 120х85х65мм, в которых расположен 50мм широкополосный динамик с неодимовым магнитом и 50мм пассивный излучатель с подвесом из резины. Сабвуфер имеет размеры в 300х200х100мм, в нем используется басовый динамик диаметром 75мм, а сам сабвуфер выполнен по акустической схеме Band Pass. Также, в корпусе сабвуфера расположен 2.1 усилитель класса D, на двух микросхемах TPA3116, тороидальный трансформатор на 17В 3А, выпрямитель и другие мелочи. Корпуса сателлитов изготовлены из 3мм фанеры, с дополнительной пропиткой и демпфированием, а корпус сабвуфера изготовлен из 10мм фанеры, тоже с проклейкой и демпфированием. Размеры как колонок, так и сабвуфера продиктованы максимальным рабочим полем моего лазерного резака K40, которое составляет 30х20см.  

Небольшое примечание по поводу фотографий на разных этапах. Пусть вас не смущает, что динамики на фотографиях в процессе изготовления немножко меняют форму и вид – было изготовлено несколько разных прототипов, а каждый этап изготовления документировался на отдельных прототипах, отсюда и возможные «разночтения».

При дизайне сателлитов руководствовался сразу несколькими требованиями.

1. Дизайн должен быть приглушенным, современно-минималистическим, в так называемом «Apple” стиле (который на самом деле, ещё в конце 60х создал дизайнер фирмы Braun Дитер Рамс).
2. В то же время, дизайн должен быть оригинальным, никого и ничего особенно не копировать, и использовать простые геометрические формы, для простоты изготовления в домашних условиях.
3. Домашние условия также продиктовали выбор метода для изготовления корпусов динамиков – «обычная» и фотополимерная 3Д печать была отброшена по очевидным причинам, Metal Sinthering 3D принтера у меня пока нет, также, как и нет 5 координатного ЧПУ фрезерного станка, поэтому было решено делать корпус из фанеры, а нарезать всё на лазерном резаке.
4. Утилизация отходов – мой конёк, так что решил отделать динамики не вульгарной плёнкой под дерево, или деревянным же шпоном, а остатками обоев из детской же комнаты, которые имеют мелкозернисто-каменную структуру и отлично подходят для выбранной геометрии. (Хотя изначально рассматривал (и даже сделал прототипы) и варианты с использованием кожзама или алькантары. Но решил, что такие материалы лучше применить там, где им место – в автомобиле, а дома и обычные обои сойдут).

Чертёж для корпуса сателлитов был создан в полуавтоматическом режиме на сайте makercase.com – вводим нужные размеры, толщину материала, выбираем форму и сайт сгенерирует. SVG файл, который можно прямо отправлять на лазерный резак, либо, как в моем случае, немножко доработать и сделать вырезы для крепления динамиков и пассивного излучателя, в программе Corel Draw.

Передние и задние панели динамиков были изготовлены из 3мм оргстекла бежево-кремового цвета, а вставки в них – из 3мм фанеры и обтянуты акустической тканью коричневого цвета. Также, из фанеры были изготовлены и держатели для пассивных излучателей.

Изначально планировал что одна из колонок будет иметь «на борту» регуляторы громкости и тембра, но из-за сложности изготовления и разводки, решил отказаться, и сделать оба динамика одинаковыми. Также пришлось отказался от декоративного шильдика – он получался визуально слишком мелким и не вписывался в общий дизайн.

Аналогично динамикам, чертёж корпуса сабвуфера также был создан в программе Corel Draw. Практика показала избыточность такого количества крепежных отверстии – идея была в том, чтоб использовать их для обеспечения плотного прижатия частей корпуса к друг другу при склейке, так как у меня нет струбцины или тисков подходящего размера. Но как оказалось, количество отверстии смело можно уменьшать в два раза.

В качестве динамика сабвуфера был использован басовый динамик от умной колонки Bang & Olufsen — BeoSound ($1200 RRP) с размером диффузора в 3 дюйма. В сателлитах же использовал 50мм динамики из bluetooth колонок JBL (Charge 3, если правильно запомнил). На закономерные вопросы — «Где брал и почём», сразу отвечу, брал за деньги, а где брал, там их уже нет и вряд ли ещё будут).

После того, как все материалы подготовлены, приступаем к сборке. Для начала, выклеиваем корпус динамика – он должен быть герметичным, чтоб получить пристойный звук. Округлая часть динамика имеет множество прорезей, за счёт которых и обеспечивается нужная гибкость, вот их и буду герметизировать в первую очередь. Для этого лучше использовать клей ПВА – для начала надо промазать клеем ту часть, которая будет с внутренней стороны, согнуть по нужной форме и вставить в пазы остальные части, чтоб корпус «собрался».

Обматываем корпус сателлита малярным скотчем, и в зависимости от окружающей температуры, даём высохнуть, хотя бы на пол часа, а то и больше. Следующим этапом, промазываем клеем ПВА собранную конструкцию уже с внешней стороны. Не надо сразу лить много клея, он будет сохнуть дольше, и на поверхности получатся неровности, а ПВА зачищать наждачной бумагой – непростая задача. Я нанес 4 тонких слоя, с 15 минутными промежутками, суша конструкцию на батарее между слоями, следя за тем, чтоб все пазы надёжно были заполнены клеем. После, оставляем динамик сушить в тепле хотя бы на 12 часов, а в это время, можно приклеить к задней части корпуса пассивный излучатель, а к передней – сам динамик. Для приклеивания излучателя больше всех подошёл уретановый герметик – силикон и «момент» с «наиритом» к резиновой части излучателя не приставали, а цианакриловый клей от вибраций отваливался. Для большей твёрдости, при приклеивании использовал шайбу из фанеры, которая прижимает излучатель к панели. В процессе склеивания, после того, как все винты плотно закручены, надо осторожно счистить излишки герметика, которые вытекли в излучатель.

Аналогичным методом можно приклеить динамик к передней панели. Но так как он будет дополнительно прижиматься винтами, сильный клей тут не нужен, и вполне можно обойтись простым силиконовым герметиком, который и сохнет быстрей, и удобней в работе, по сравнению с уретановым.

После того, как отдельные компоненты просохли, можно перейти к сборке самого корпуса. Для начала соединяем между собой переднюю панель и основной корпус. Для этой цели я использовал «5 минутный» эпоксидный клей. Не стоит тратить время на герметизацию всех щелей эпоксидкой – лучше ей сделать пару другую «прихваток», следя за ровностью и геометрией, а когда подсохнет, промазать швы изнутри либо силиконом, либо уретановым герметиком – оба работают одинаково хорошо, но я предпочитаю силикон – как уже писал выше, наносить его легче, сохнет он быстрей, и в случае чего, можно и пальчиком себе в нужных местах помочь.

Так как динамик (и соответственно, центр тяжести у нас в верхней части) да и сама колонка будет наклонена назад, первые прототипы были очень нестабильными, и от мощных басов легко опрокидывались. Для улучшения стабильности, на дне колонки была закреплена металлическая пластина. В моем случае – кусок от ********* (первый дочитавший до сих, и угадавший от чего эта пластина, получит от меня 500КР).

как показала практика, вес одной пластины оказался недостаточен – колонка хотя больше и не опрокидывалась, но от басов задорно прыгала на столе, поэтому, пришлось добавлять вторую пластину.

После того, как герметик в стыках передней и боковой сторон основательно просохнет, можно обклеить боковины и переднюю панель изнутри звукопоглощающим войлоком – поможет убрать резонансы корпуса, которые иначе будут давать звуку эффект «из картонной коробки». Войлок следует наклеить и на обратную панель – после сборки колонки — это сделать будет проблематично.

Приклеиваем заднюю панель «точечно» эпоксидным клеем по контуру, и промазываем изнури силиконовым герметиком. А вот днище уже вклеиваем только на силикон, не жалея герметика, чтоб не было протечек воздуха (разумеется, до этого надо припаять провод к динамику и вывести его через одно из отверстий, которое использовалось для крепления прижимной шайбы пассивного излучателя, а остальные 3 – заглушить).

Для надежности, ждем пару часов (а лучше – ночь), и начинаем тест на утечку воздуха. Делается он очень просто, ритмично нажимаем на пассивный излучатель и смотрим на диффузор динамика – он должен двигаться в такт нажатиям, и примерно с такой же амплитудой, как и сам излучатель. Если движения заметно слабые, да и так, просто для контроля, стоит проверить корпус на предмет щелей. Для этого, смачиваем губы, подносим динамик местами стыков к губам и ритмично нажимаем на излучатель – если где есть утечка, на губах почувствуем холодок. После того, как место протечки будет локализовано (а вполне возможно, что их будет сразу несколько) канцелярским ножом чуть расширяем место протечки, и вливаем силикон – так чтоб образовалась горка в 2-3мм высотой. После того, как силикон хорошо высохнет, все выпирающее отрезаем канцелярским ножом, ни в коем случае не отрывая – так можно вырвать «пробку». Ну и заново проводим тест на герметичность.

После того, как тест на герметичность пройдён, неплохо будет провести и тест на резонанс и дребезжание – подключаем колонку к усилителю, усилитель к компьютеру или НЧ генератору, и подаём синусоидальный сигнал, в диапазоне 100гц-10кгц, постепенно повышая, как и частоту, так и мощность, слушая при этом призвуки. Если на какой-либо частоте появилось дребезжание, то методом тыка (а точнее, сжатия и нажатия), определяем резонирующее место. Если такое место найдено, то делаем в нём небольшое (2-3мм) отверстие, и заливаем немножко силикона. Даём высохнуть и проверяем заново. Если внешним механическим воздействием дребезжание не удалось победить, то колонку можно разобрать, а точнее – разрезать, чтоб вытащить динамик и излучатель – корпус придётся делать заново.

Если же всё прошло нормально, то можно заняться отделкой, а позже — и фальшпанелями. Для оклейки колонки обоями я перепробовал несколько разных методов — обойный клей, клей ПВА, клей «Момент», эпоксидный клей, двухсторонний скотч, и именно последний показал себя лучшим – как в плане легкости повторения, так и в плане качества конечного результата.

Нам понадобится тонкий двухсторонний скотч – такой обычно используют для приклеивания ковров и другой утвари. Им обклеиваем корпус колонки по периметру. Небольшой лайфхак – такой скотч иногда начинает делать морщины после поклейки. Чтоб этого избежать, перед наклеиванием рулон скотча надо хорошенько прогреть, скажем, положив на батарею на час, и наклеивать на корпус в натяг.

Периметр торцов так же обклеиваем 2х сторонним скотчем, но на этот раз – узким, полностью покрывать торцы скотчем не стоит, так как потом получим проблемы с креплением фальшпанелей.

От рулона с обоями отрезаем кусок достаточной длины, чтоб можно было обернуть колонку в нахлест, и шириной на 2-3 сантиметра шире, чем глубина колонки. Обклеивать колонку начинаем с низа, натягивая обои в процессе приклеивания. После того, как обклеили весь периметр, делаем надрезы по выступающим краям обоев, приблизительно так, как это показано на фото.

Потягивая за эти «ушки», приклеиваем их к торцам динамика. Не переусердствуйте с натягиванием, я пару штук оторвал в процессе, и пришлось всё начинать заново.

Если скотч или обои отходят от торцов, то можно их немножко прогреть по месту – монтажным феном, утюгом и так далее. После того, как процесс закончен, надо немножко подрезать обои вместе с скотчем по периметру – фальшпанели у нас будут из оргстекла, их будем приклеивать, а надёжно приклеить оргстекло к фанере не так уж и просто, нужна эпоксидка, и подходит не всякая. Как показала практика, эпоксидные клей с слабым, или сернистым запахом, плохо клеят оргстекло, а те, у которых очень резкий, «химический» запах – клеят хорошо.

Следующим этапом идёт изготовление передней фальшпанели. Она изготовлена из оргстекла, с вставками из фанеры и опять же, оргстекла.

Накладываем на контур из оргстекла акустически прозрачную ткань, и вставляем соответствующие детали в соответствующие пазы. Акустическую ткань стоит немножко растянуть – лучше если вам будет кто-то помогать и придерживать её.

Проверяем, насколько хорошо натянута ткань, и срезаем выступающие излишки сначала ножницами, а потом «проходимся» по стыкам паяльником – ткань плавится, и вплавляется в оргстекло, обеспечивая этим надёжное соединение.

После обработки паяльником, если не подрезать ткань в притык, могут получится неровные края, как на фото выше. Осторожно срезаем их ножом, и заново проходимся по краям паяльником.

Задняя фальшпанель таких ухищрении не требует, так как там у нас всё просто – просто прорези и всё.

Перед приклеиванием панелей, надо их слегка обработать наждачной бумагой на 80-100, с внутренней стороны. Это улучшить прочность клеевого шва. Для приклеивания будем использовать эпоксидный клей, про выбор типа я писал чуть выше. Прикладываем панель, центрируем относительно корпуса и даём хорошо просохнуть – несмотря на заявленное время отвержения в 5-10-15-30 минут, реальная твёрдость места склейки обеспечивается через 12, а то и 24 часа.

Вот так выглядит законченная фронтальная колонка.

Переходим к сборке сабвуфера. Как уже писал, он изготовлен из фанеры толщиной 10мм, и использует акустическую схему band pass box. В нём же размещен и усилитель, и блок питания.

На фото почти готовый корпус с установленным коротким фазоинвертором. Как показала практика, фазоинвертор оказался настроен на очень высокую частоту, так что резонанс, на слух, был где-то в районе 200-300гц. Поэтому, труба фазоинвертора была удлинена кусочком ПВХ трубы, до длины, при которой звук воспринимался наиболее приятно. Конечно же, такое экстремальное удлинение трубы вызвало типичную проблему со звуком – он стал немножко попукивающим. Но это происходит только на таких громкостях, на которых этот сабвуфер работать никогда не будет – ручки регулировки громкости наружу не выведены, и в процессе сборки установлены так, чтоб не вызывать никаких побочных призвуков, даже при подаче сигнала с максимальным уровнем на вход.

(Для желающих повторить — длина трубы получилась приблизительно 18см)

При сборке сабвуфера я решил перестраховаться, и вырезать дополнительное отверстие в боку для улучшения теплоотвода с трансформатора и усилителя. Как показала практика, это было лишним – одного вентиляционное отверстие на задней части корпуса – вполне достаточно для охлаждения. Усилители класса Д тихо сделали громкую революцию в аудио – забываем про громоздкие радиаторы и вентиляторы, в комплекте с огромными трансформаторами питания.

Муки выбора места для бокового отверстия (как показала практика, лишнего)

Все стыки хорошо прогерметизированы, а внутренности оклеены акустическим фетром. Вроде ничего особенного, а разность на слух заметна.

Сабвуфер в процессе высыхания – все шурупы в последствии будут выкручены, а в отверстия залит герметик.

Усилительно-питательная часть расположена в отдельном, изолированном от акустической части, отсеке. Она состоит из платы 2.1 усилителя класса D, на микросхемах TPA3116, тороидального трансформатора 16 вольт, 3 ампер и платы выпрямителя с фильтрующими конденсаторами на 35 вольт — 4700мкф+2200мкф. Еще два конденсатора по 2200мкф, установлены непосредственно на плате усилителя (на фото один из них пришлось чуть выдвинуть, ибо мешался трансформатор).

Плата усилителя показана на фото. С нее были убраны все разъёмы, электролиты по питанию были заменены на Rubycon YXA, ОУ вместо «обычных» NE5532 были установлены проверенные, малошумные NE5532AN от Signetics. Честно говоря, разницу не особо и заметно, но если детали есть и замена минутная – то почему бы и нет?

Вся конструкция установлена угольниках из нержавейки и 3мм штырей с резьбой. С обратной стороны панели закреплены сетевой разъем, колодки для подключения сателлитов, вентиляционная решетка в том же стиле, что и на сателлитах.

На фото – попытка (неудачная) обклеить панели обоями, используя двухсторонний скотч.

После того как все собрано, проверено на предмет нормального звучания и отсутствия дребезга, можно обклеивать корпус обоями. Вариант с двухсторонним скотчем тут не прокатил – на больших поверхностях обои стали делать морщины, поэтому, пришлось клеить на клей ПВА.

Этот клей очень коварен- с ним работать легко и приятно, руки отмывать тоже просто, но вот после того, как он засохнет, работать с ним очень сложно – получается очень тягучая, и плохо обрабатываемая масса – у меня при оклейке боковины, клей вышел за края, я его вовремя не почистил, в результате чего, получил на боковине уродливые выступы, которые пришлось срезать, и тем самим, похоронить идею полной оклейки сабвуфера обоями.

Так что, если будете повторять мой тернистый путь, то лучше работать вдвоём – один выгоняет лишний клей скребком, а другой эти излишки сразу же подчищает влажной тряпочкой. А мне пришлось «изобретать» фальшпанели и для сабвуфера. Получилось не так красиво, как планировал, но саб будет стоять под тубмочкой, за принтером, и его практически не будет видно, так что, и так сойдёт 🙂 

«Лишнее» вентиляционное отверстие с боку пришлось прикрывать декоративной накладкой — сеткой от 3 дюимового динамика.

Наконец-то, всё собрано, настроено, и даже установлено на «рабочем месте». Получилось довольно симпатично, свежо и необычно, а звук вообще класс. Небольшие, финальные штрихи звуку были приданы настройками системного эквалайзера (небольшой, в -3дб провал в диапазоне 100-400гц, чтоб убрать резонансы комнаты), и регулировкой уровня саба относительно сателлитов – пришлось его немножко приглушить, чтоб звук был ровным, а не классическим «бум-бум, цык-цык» ом.

В заключении, небольшой совет-предупрежение всяким аудиофилам, любителям Тилля и Смолла, программы BassBox, прогревания ушей и так далее, у которых возникнут вполне ожидаемые возражения и советы по поводу дизайна, форм, внутренностей и вообще — смысла жизни. Автор сего артикля, то бишь я об всём этом великолепии знает и неплохо вообще в акустике разбирается. Я 10 лет проработал звукорежиссёром, и свёл много разных треков, в том числе и такие, которые потом попадали в Billboard TOP 20. Так что представление об правильном звуке я имею достаточное, а конструкция всей системы была рассчитана и подобрана так, чтоб в конкретной комнате, в конкретном месте, обеспечить наиболее пристойный звук. Много хвалится не буду (зачем?) но по общему качеству звука (громкость, детализация, стереопанорама, басы, средние, высокие) данное решение соответствует брендовой полочной акустике с с ценником в районе $300 и на голову превосходит всякие Microlab/Sven/Defender/Edifier и прочие похожей конфигурации.

Так как формат блогов не предусматривает возможность «прикрепления» файлов, выложить чертежи по этой причине не могу, но, если желаете повторить, пишите в комментариях, пришлю всё на почту.

А вот и тема следующего DIY обзора — Часы на семисегментных индикаторах, в том же визуальном стиле что и обозреваемые колонки, но с некоторыми уникальными свойствами — цвет символов меняется от времени дня, а управление происходит жестами (например, отключить будильник можно не вставая с кровати — просто помахав часам рукой)

Как собрать Hi-Fi кинотеатр у себя дома / Хабр

Как и было обещано, выкладываю статью по сборке и настройке домашнего кинотеатра класса Hi-Fi у себя дома. Все советы основаны на личном опыте инсталляции данного оборудования в различных неподготовленных помещениях.

Итак, вы решили собрать себе хороший кинотеатр с DolbyAtmos. Что понадобится для его сборки и настройки?

Компоненты домашнего кинотеатра

AV Ресивер

На картинке Onkyo TX-NR636

Как говорит нам википедия AV ресивер – это многоканальный усилитель с декодерами цифрового аудиопотока (ЦАП – цифро-аналоговый преобразователь), тюнером и коммутатором аудио- и видеосигналов для бытового применения в системах домашнего кинотеатра. Может преобразовывать звуковые и видеоформаты.

Ресивер – это мозговой центр нашего домашнего кинотеатра. Именно через него проходит вся коммутация нашей системы. Как правило они оборудованы большим количеством цифровых и аналоговых входов, для возможности подключения всего домашнего мультимедиа, от Blu-ray плеера до игровой приставки.

Как подобрать ресивер для DolbyAtmos? На данный момент поддержка DolbyAtmos присутствует у всех производителей ресиверов, как правило в топовом сегменте. Отдельно можно выделить компанию Onkyo которая сделала ставку на более широкий круг покупателей, выпустив линейку ресиверов среднего ценового сегмента с Atmos. Самый бюджетный ресивер на данный момент стоит около 36-37 т.р. Но, естественно, наличие Atmos далеко не показатель того, что ресивер вам подходит.

На что еще следует обратить внимание при выборе ресивера

• Мощность. Сигнал в устройство приходит не усиленный, а только в несколько милливатт, чего недостаточно для воспроизведения данного сигнала акустической системой. Для этого и используется система усиления сигнала, но мощность – не только показатель громкости, которую вы можете получить. Обратите внимание на то, что практически все производители в характеристиках устройств указывают что-то вроде – мощность 100Вт на канал, нагружен 1 канал. Это означает, что данную мощность устройство может подать только в том случае, если подключена только ОДНА колонка. Естественно при подключении всех колонок мощность будет ниже, пропорционально их количеству.
• Возможности коммутации. Перед покупкой ресивера лучше определиться, что вы к нему будете подключать, нужен ли Wi-Fi и Bluetooth, хотите ли вы поставить доп. усилитель для фронтальной пары или подключить винил. На данный момент большинство ресиверов – это универсальные устройства, которые сами могут послужить источником аудио сигнала без дополнительных внешних устройств, таких как CD или NP проигрыватели. Также обратите внимание на возможность подключение АС по Bi-amping> зачем это нужно расскажу ниже.
• ЦАП. Качество цифро-аналогового преобразователя напрямую влияет на качество звука полученного от цифровых источников.
• Сила тока. Очень важный и не всеми указываемый параметр. Он влияет на возможность воспроизведения НЧ сигнала на одинаковом уровне в течении продолжительного времени. Например звук отбойного молотка – если конденсаторы не смогут накопить нужный заряд, то данный звук будет затухающим вне зависимости от громкости, при этом также звук начнет сливаться в общий гул, хотя как мы знаем отбойный молоток все-таки это повторяющиеся НЧ удары.

• Прослушка. Так как ресивер это только 40% от вашего финального звука, то лучше его прослушать с акустикой которую вы себе выбрали. Тем более что особенности слуха у каждого индивидуальные, лучше всего слушать не в рафинированных условиях специально подготовленного помещения, так как для того, чтобы добиться такого звука дома самым простым вариантом будет построить помещение для ДК.

Акустические системы

На картинке Dali Zensor 5

Собственно говоря это и есть ваш звук. На данный момент на рынке присутствует огромное количество производителей которые могут предложить акустику любых форм и размеров. В классической системе 5.1 как правило используются 2 напольные фронтальные колонки, отвечающие за воспроизведения основного звука, 2 тыловые полочные, которые как правило служат только для спецэффектов и центральный канал. Сабвуфер, подключаемый к ресиверу, должен быть активным, то есть со своим встроенным усилителем, пассивные сабвуферы к AV ресиверам подключить нельзя. Для воспроизведения сигнала DolbyAtmos нам понадобятся либо DolbyAtmos колонки, например Onkyo SKH-410, либо же потолочная встраиваемая акустика.

На что обратить внимание

• Мощность. Мощность АС это не показатель её громкости, а показатель её надежности, то есть того, какой сигнал она сможет переварить. При подборе акустики нужно учитывать очень важно, что бы мощность акустики была выше максимальной мощности усилителя. Также важно, что бы параметр сопротивления был либо таким же, либо выше чем у усилительной части источника сигнала.
• Дисперсия распространения звука акустической системы. На данный момент у акустических систем угол распространения звуковой волны варьируется от 90 до 160 градусов. Чем выше данный показатель, тем удобнее АС в установке, так как не требует поворота к слушателю. Некоторые колонки отличаются эгоистичным характером, рассчитанным только на одного слушателя, некоторые, наоборот, более дружелюбны.

• Расположение фазоинвертора. Фазоинвертор обеспечивает расширение НЧ диапазона АС за счет резонанса его трубы на частоте ниже, чем у НЧ динамика. Его расположение может быть либо на фронтальной, либо на тыловой части АС, и оно влияет на её установку. При фронтальном фазоинверторе АС можно устанавливать близко к стене, что облегчает задачу при инсталляции в ограниченном пространстве, в случае с тыловым расположением чем ближе АС к стене тем больше НЧ сигнала и в звуке появляется каша. В случае если вам все-таки придется расположить колонки близко к стене, то рекомендуется разместить сзади шумопоглащающий материал.
• Количество полос. Так как один динамик не сможет адекватно воспроизвести звук всего слышимого диапазона, то для НЧ, ВЧ и СЧ частот производители используют разные воспроизводящие динамики, то есть 3-х полосная акустика имеет отдельные динамики для воспроизведения сигнала каждого диапазона. В 2-х полосной акустике, как правило, есть отдельный динамик для НЧ диапазона и СЧ, ВЧ динамик.
• Bi-amping. Данная функция позволяет подключить НЧ и СЧ, ВЧ каскад к отдельным усилителям. Что это дает? В данном случае мы нивелируем негативное влияние друг на друга НЧ и СЧ сигнала
• Прослушка. У каждой АС свои нюансы воспроизведения, каждая из них по своему украшает звук. Поэтому, как я уже говорил при выборе комплекта лучше всего его будет прослушать в живую.

Источник сигнала

На картинке Denon DBT-1713 BL

Для просмотров фильмов нам, естественно, понадобится плеер, который данный сигнал будет подавать. Подойдет как Blu-ray так и медиаплеер.

На что обратить внимание

• Поддержка нужных декодеров. Это пожалуй главное, что от плеера нам нужно, сможет ли он подать нам DolbyAtmos сигнал или нет.
• Подключения. Как правило все плееры сейчас оборудованы HDMI входом, но так же важно знать есть ли там Wi-Fi, например для того, чтобы перевести управление вашими устройствами на смартфон.

Провода для подключения и доп.

2 для того, что бы нивелировать искажения в сигнале. Кабель сейчас практически весь выполнен из OFHC меди с разным количеством девяток после запятой.

Демпферы. При подборке того, как установить вашу технику, обратите внимание на защиту от вибрации. На демпфирование многие производители тратят огромное количество денег, иногда в самой цене ресивера большая часть заложена именно в защите от вибраций. Сейчас на рынке можно найти множество разных демпферов на любой вкус. Однажды я демпфировал усилитель разрезанной резиной от старого барабанного пэда.

Настройка и установка

Итак, мы выбрали себе все, что нужно для домашнего кинотеатра и привезли домой. Осталось самое интересное – подключение и настройка.

Подготовка помещения

Начнем с акустики помещения, чем больше у вас в помещении мягких шумопоглощающих предметов, тем лучше. Это не обязательно должны быть специально купленные и размещенные вещи. Диваны, шторы, кресла также являются шумопоглотителями.

Как расположить фронтальную пару

Расстояние между фронтальными АС и расстояние между каждой колонкой и слушателем должны составить равнобедренный треугольник. Из этого же треугольника можно рассчитать угол поворота АС к слушателю, грубо говоря, если представить, что ваши руки – стороны треугольника, образующие угол в 90 гардусов, то они визуально должны упираться в фронтальную часть динамика. Но в случае с динамиками с широкой дисперсией распространения сигнала колонки поворачивать не нужно. Расстояние между колонками вы можете выбрать на слух, при помощи стерео звука, желательно с вокалом.

Как расположить тыловые колонки

Тыловые колонки лучше разместить немного дальше зоны прослушивания на уровне головы слушателя (для этого есть специальные подставки, либо настенные крепежи), напротив фронтального канала.

Как расположить центральный канал

Тут, собственно говоря, все очень логично и просто, центральный канал располагается по центру экрана, который служит для просмотра. Естественно на пол его ставить нельзя, так как это нарушает картину звучания человеческого голоса.

Как расположить сабвуфер

Сабвуфер лучше расположить во фронтальной зоне прослушивания, вплотную к стене, для того, что бы добиться более громогласных эффектов за счет отражения звука от стены.

Как расположить колонки для Atmos

Если колонки для Atmos встроены во фронтальную пару, то сложностей с их установкой не будет. То же можно сказать и про дополнительные колонки, которые устанавливаются на фронтальную пару. Но данные АС не смогут адекватно работать в случае, если у вас в квартире (помещении) используются подвесные или натяжные потолки, в таком случае лучше использовать потолочную акустику.

Подключение к ресиверу

Совет из моей личной практики, в первую очередь подключите все акустические и видеокабели сначала к ресиверу, потом подключать провода копаясь в ворохе коннекторов очень тяжело. В качестве коннекторов к акустическому кабелю рекомендую использовать разъем типа «банан», это значительно облегчит все подключения. Обратите внимание на то, чтобы акустический и сетевой кабель не пересекались, в случае с обычным сетевым кабелем он может дать сильные искажения на сигнал проходящий по акустическому кабелю.

Авто настройка

Сейчас практически каждый ресивер обладает функцией авто настройки. Рекомендую им пользоваться, так как он делает большое количество настроек за вас. Работает данная система как сонар, проверяя расположение громкость и акустику помещения. В дальнейшем вы уже можете отстроить звук под себя.

Заключение

Итак мы собрали и настроили домашний кинотеатр. Естественно описанное здесь не является на все 100% универсальным рецептом, все-таки каждая настройка делается под слушателя. Но указанные здесь нюансы нужно учитывать при каждой настройке. Естественно, это не идеальный вариант настройки системы, но ведь не каждый захочет сделать ремонт из-за хорошего звука.

В дальнейшем я планирую рассмотреть AV ресиверы более подробно.

Как построить идеальную Hi-Fi систему

Перейти к основному содержанию

Когда вы покупаете по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать партнерскую комиссию. Вот как это работает.

«Бесполезно иметь оркестр с десятью лучшими гитаристами, если у меня нет пианиста», — сказал бывший менеджер «Реала» Мануэль Пеллегрини, выразив свое разочарование в связи с проблемой создания команды на «Бернабеу».

Это элегантная метафора, независимо от того, описывает ли она музыкальный ансамбль, футбольную команду или аудиосистему. По сути, создание идеальной Hi-Fi системы — это не столько баланс, сколько индивидуальное качество. Целое должно быть больше или, по крайней мере, равно сумме своих частей.

Но баланс — это одна из тех концепций, которые трудно определить, не говоря уже о том, чтобы их достичь. Хотя многое сводится к пробам и ошибкам, есть определенные рекомендации, которые помогут и, надеюсь, облегчат ваш путь к звуковому просветлению.

Читайте дальше, и мы объясним, как собрать нужные компоненты и создать идеальный Hi-Fi…

• лучшие Hi-Fi системы вы можете купить: микро, Hi-Fi, винил
• 7 причин купить Hi-Fi систему (а не беспроводную колонку)

Установите бюджет

Первые два вопроса, которые вы должны задать себе: для чего вы будете использовать свою систему и сколько вы готовы потратить?

Последнее относится к первому. Возможно, было бы проще начать с начала цепочки — что вы будете использовать в качестве источника?

Каждое решение будет иметь эффект домино: если вы проигрываете всю свою музыку со своего смартфона или планшета, но вам все еще нужна традиционная система Hi-Fi, вам, вероятно, понадобится что-то со встроенным Bluetooth, Wi-Fi или Apple AirPlay 2. в.

Если вы играете в основном на виниле, вам нужно подумать о том, хотите ли вы проигрыватель или стереоусилитель со встроенным фонокорректором, или будете покупать последний отдельно — автономный фонокорректор обеспечит большую универсальность при обновлении в будущем.

И если вы взяли на себя задачу скопировать всю свою музыкальную коллекцию, может быть, пришло время отказаться от этого CD-плеера и вместо этого инвестировать в многофункциональный музыкальный стример?

Составьте контрольный список

Возможно, стоит составить контрольный список нужных вам функций, таких как выход для наушников или Bluetooth, а затем расставить приоритеты в том, что вам нужно больше всего, и без чего можно обойтись. Таким образом, ваши деньги пойдут дальше.

Начните с реалистичного бюджета — это поможет вам распределить деньги более равномерно. В конце концов, нет смысла покупать усилитель своей мечты только для того, чтобы сочетать его с бюджетным проигрывателем (его недостатки он подчеркнет) и парой динамиков, которые вы нашли в мусорном ведре соседа.

Создание идеальной Hi-Fi системы — это нечто большее, чем просто покупка компонентов, которые продаются в розницу по сходной цене, конечно, но правильное составление бюджета должно направить вас на правильный путь.

Подумай о своей комнате

У вас также могут быть ограничения по пространству. Если у вас нет места для нескольких компонентов, вам нужно подумать, можете ли вы объединить определенные функции (например, проигрыватель со встроенным фонокорректором, готовую систему с объединенным усилителем и проигрывателем компакт-дисков или активные динамики). чтобы уменьшить количество ящиков в вашей установке.

Это не обязательно повлияет на качество вашей системы, и это не решение, которое нужно принимать исключительно из-за места, но тщательно подумайте, какие части вы, скорее всего, обновите — это поможет на будущее ваша система.

• 7 вещей, которые ухудшают звучание вашей Hi-Fi системы (и как их улучшить)

Выберите правильные динамики

Стереодинамики реагируют по-разному в зависимости от их положения в комнате и от того, насколько они подходят друг другу и любым стенам, поэтому лучшая пара при прослушивании в автосалоне может оказаться не самой лучшей парой, когда вы вернете их домой.

Мы всегда рекомендуем измерять размеры вашей комнаты, когда дело доходит до выбора правильных колонок. Не будьте пресыщены, когда дело доходит до позиционирования — они, скорее всего, будут поставляться с руководством с предложениями производителя по размещению. Тем не менее, нет ничего лучше, чем экспериментировать с острым слухом, так что руководствуйтесь своей интуицией. Чтобы помочь, вот некоторые из лучших песен для проверки ваших динамиков.

Вот наш подробный обзор по выбору и настройке колонок, состоящий из трех частей:

• Как правильно выбрать колонки: исследование
• Как правильно выбрать колонки: покупка
• 7

  0 выберите подходящие колонки: установка

Рассмотрите все варианты

Конечно, вы не можете создавать идеальную систему Hi-Fi с нуля. Возможно, у вас уже есть один или несколько элементов?

Мы часто подчеркиваем, что не следует отказываться от продукта только из-за его What Hi-Fi? Рейтинг звезд, но это особенно актуально, если вы хотите добавить что-то к тому, что у вас уже есть. Некоторые продукты не могут быть безупречными универсальными, но они вполне могут иметь сочетание талантов, которые вы ищете.

Очень часто в жизни именно мелочи могут иметь наибольшее влияние, и это случай построения системы.

• Доступные способы обновления вашей Hi-Fi системы

Выделите средства на качественные кабели, стойки для колонок и стойки для аудио-видео — иначе вы просто не окупите потраченных денег на свою систему. Золотое правило, как всегда, гласит: никогда ничего не покупайте, не услышав об этом заранее.

Хорошая опора обеспечивает оптимальную работу вашего комплекта. В частности, вертушки чувствительны и хорошо реагируют на жесткую низкорезонансную платформу, поэтому держитесь подальше от этих шатких половиц или неровных кусочков ковра.

И если вы можете использовать специальную сетевую розетку, это было бы идеально — и избегайте размещения сетевых кабелей и сигнальных кабелей слишком близко друг к другу, так как это может снизить производительность.

• Сборка Hi-Fi системы? Не забудьте этот важный элемент

Что Hi-Fi? Отмеченные наградами аксессуары

(открывается в новой вкладке)

Chord Company C-line

(открывается в новой вкладке)

(открывается в новой вкладке)

38,99 фунтов стерлингов

(открывается в новой вкладке)

Просмотреть предложение (откроется в новой вкладке)

Посмотреть все цены

(откроется в новой вкладке)

Компания Chord Кабель Clearway

(откроется в новой вкладке)

(откроется в новой вкладке)

4 104,3 £

(открывается в новой вкладке)

Посмотреть предложение (открывается в новой вкладке)

Посмотреть все цены

(открывается в новой вкладке)

AudioQuest Rocket 11

(открывается в новой вкладке)

(открывается в новой вкладке) )

12,50 фунтов стерлингов

(открывается в новой вкладке)

Посмотреть предложение (откроется в новой вкладке)

Посмотреть все цены

(откроется в новой вкладке)

Chord Company RumourX

(откроется в новой вкладке)

(откроется в новой вкладке)

908 903 4 (открывается в новой вкладке)

Посмотреть предложение (открывается в новой вкладке)

Посмотреть все цены

(открывается в новой вкладке)

Atacama Moseco 6

(открывается в новой вкладке)

(открывается в новой вкладке)

Просмотреть сделку (открывается в новой вкладке)

Посмотреть все цены

(откроется в новой вкладке)

Atacama Evoque Eco 60-40 SE2

(откроется в новой вкладке)

(откроется в новой вкладке)

Посмотреть предложение (откроется в новой вкладке)

Посмотреть все цены

Лучшие системы, которые вы можете купить в 2022 году

Вот и все: несколько советов и приемов по созданию идеальной Hi-Fi системы. И чтобы помочь вам на вашем пути и дать несколько искр вдохновения, мы собрали несколько систем на протяжении многих лет, которые, как мы знаем, работают вместе.

Здесь мы рассмотрели различные основы: использование различных источников и компонентов системы, установка различных бюджетов, выбор лучших продуктов своего времени и отражение меняющихся привычек прослушивания — наряду с некоторыми полезными альтернативами.

Взгляните, чтобы увидеть, что щекочет ваше воображение, и начните мозговой штурм вашей hi-fi системы вашей мечты. Мы будем добавлять новые системы в этот список по мере их тестирования.

(Изображение предоставлено Future)

Лучшие системные предложения 2022 года:

• CD + винил: Поиграйте с компакт-дисками и винилом с этой превосходной Hi-Fi системой
• Потоковая передача + винил Мы объединили винил с потоковой передачей, чтобы создать сенсационную Hi-Fi систему
• Потоковое вещание Упростите себе жизнь с этой потрясающей системой потокового вещания, просто добавив динамики
• Потоковое вещание + CD Идеальная цифровая Hi-Fi система для потоковой передачи музыки и компакт-дисков
• Винил Откройте для себя заново свою коллекцию виниловых пластинок с помощью этой великолепной Hi-Fi-системы с проигрывателем
• Portable Наслаждайтесь любимой музыкой в ​​дороге с этой потрясающей портативной Hi-Fi-системой

04

4

4

4 Руководство по покупке:

• Лучшие Hi-Fi системы 2022 – микро, Hi-Fi, винил
• Лучшие мультирумные музыкальные системы 2022 – Sonos, Bluesound и другие
• Best surround sound systems 2022 – home cinema solutions
• Best speaker packages 2022 – traditional 5. 1, 7.1 and Atmos packages
• Best hi-fi speakers 2022 – standmounters and floorstanders
• Лучшие проигрыватели винила 2022 — лучшие проигрыватели, которые вы можете купить
• Лучшие музыкальные стримеры 2022 — сделайте вашу систему потоковой передачей сообразительной
• Best CD players 2022 – Naim and Cyrus top picks
• Best stereo amplifiers 2022 – the beating heart of any system

System suggestions based on older kit:

• Вот отличная система Hi-Fi, сочетающая винил и потоковую передачу (2020)
• Вот превосходно звучащая система Hi-Fi с функциями потоковой передачи (2020)
• Вот великолепный проигрыватель, планшет и беспроводная акустическая система (2020)
• Получите потрясающее качество звука в пути с этим портативным телефоном (2020)
• Наслаждайтесь компакт-дисками и потоковой передачей комплектная цифровая Hi-Fi система (2020)
• 3 лучшие системы виниловых пластинок 21 века (2019)
• 3 лучшие аудиосистемы высокого разрешения

  4 (

  4)0015

• Best premium music streaming system (2018)
• Best portable music system (2018)
• Best budget turntable system (2018)
• Best budget music streaming system (2018)
• Лучшая музыкальная система до 1000 фунтов стерлингов (2017)
• Лучшая портативная музыкальная система до 1500 фунтов стерлингов (2017)
• Best turntable system under £2000 (2017)
• Best premium music streaming system under £4000 (2017)
• Best portable music system under £500 (2016)
• Лучшая система Hi-Fi с компакт-диском до 1000 фунтов стерлингов (2016)
• Лучшая система Hi-Fi с проигрывателем до 1500 фунтов стерлингов (2016)
• Лучшая система Hi-Fi для ноутбука за 20 фунтов стерлингов )
• Лучшая система Hi-Fi для потоковой передачи музыки за 3300 фунтов стерлингов (2016)
• Лучшая система Hi-Fi для потоковой передачи музыки за 8000 фунтов стерлингов

  Подпишитесь ниже, чтобы получать последние новости от What Hi-Fi?, а также эксклюзивные специальные предложения прямо на ваш почтовый ящик!

  Свяжитесь со мной, чтобы сообщить о новостях и предложениях от других брендов Future. Получайте электронные письма от нас от имени наших надежных партнеров или спонсоров.

  Какой Hi-Fi? является частью Future plc, международной медиагруппы и ведущего цифрового издателя. Посетите наш корпоративный сайт (откроется в новой вкладке).

  ©
  Дом на набережной Future Publishing Limited, Амбери,
  Ванна
  БА1 1UA. Все права защищены. Регистрационный номер компании в Англии и Уэльсе 2008885.

  Сборка системы 101: Сборка звуковой системы HiFi

  Краткое руководство по созданию звуковой системы HiFi

  Независимо от того, есть ли у вас 2 тысячи долларов или 200 тысяч долларов, покупка новой стереосистемы может быть немного сложной. Кажущиеся бесконечными аббревиатуры, форматы и связи отделяют вас от вашей первоначальной цели — отличного звука. Хотя The Sound Organization рекомендует вам работать с опытным местным партнером, вашим первым желанием может быть онлайн-исследование. Эта статья предназначена для того, чтобы помочь вам избавиться от нелепого количества (не)информации, доступной в Интернете.

  Мы предложили вам
  Основная информация по выбору компонентов и способу преодоления грязи и трясины. (Заходите к нам за более подробными сообщениями об отдельных компонентах, сборке системы и оптимизации.)

  Если серьезно. Найдите хорошего партнера. Они будут на вес золота.

  ЧТО ТАКОЕ ЗВУКОВАЯ СИСТЕМА?

Традиционно звуковая система состоит из трех основных компонентов: источника, усилителя и динамиков. Их можно разбить на более элементарные части, но если у вас есть какая-то версия этих трех, вы можете делать звук дома.
Компоненты-источники включают в себя проигрыватели, компьютеры, проигрыватели оптических дисков, такие как CD или BluRay, и *удушье* Интернет через потоковые компоненты, такие как Sonos, и такие сервисы, как Tidal и Spotify. Усилители принимают электрический сигнал, создаваемый источником, и подготавливают его для питания ваших динамиков. Динамики принимают электрическую энергию, излучаемую вашим источником и усилителем, и преобразуют ее в акустическую энергию. Каждый компонент играет важную роль, и один не может функционировать без другого.

Существуют звуковые системы, объединяющие эти три компонента в одном корпусе, но мы не будем рассматривать их в этой статье.

ИСТОЧНИК ПЕРВЫЙ

Как вы относитесь к выбору этих компонентов? Сначала ответьте на вопрос, как
ты слушаешь музыку? У вас есть огромная коллекция винила, компакт-диска или iTunes? Вы в основном используете Интернет для музыки через Tidal? Каждый из этих форматов обычно имеет связанный с ним компонент. У Vinyl есть проигрыватель, у iTunes или Spotify есть стример и т. д. После того, как вы определили, как вы слушаете, вы готовы выбрать исходный компонент.

Вот где «сначала источник»
действительно интересно. Качество компонента, который вы выбираете для воспроизведения исходного материала, будет оказывать все большее влияние на конечный звук, когда он проходит через усилители, а затем через динамики. Если из вашего общего системного бюджета вы выделите немного больше на этот великолепный проигрыватель и ЦАП, вы получите больше удовольствия от того, на что способны ваш усилитель и динамики. Сбалансируйте его по-другому, и ваш усилитель и динамики, скорее всего, никогда не раскроют весь потенциал.

Ниже приведен список общих исходных компонентов и того, что они делают. Кроме того, некоторые из этих источников доступны в комбинации и предлагают отличный способ сэкономить место и деньги.

Проигрыватель : воспроизводит виниловые пластинки разных размеров, обычно со скоростью 33 3/3 или 45 об/мин.

Проигрыватель компакт-дисков : воспроизводит компакт-диски (сказал вам, что это базовый вариант)

DAC : цифро-аналоговый преобразователь, используемый для подключения различных цифровых компонентов.

Стример : воспроизводит музыку из Интернета или с локального компьютера, часто используется с ЦАП.

Компьютер : то же, что и стример, но менее удобный и обычно с более низкой производительностью.

Портативное устройство : например, iPhone или iPod и т. д., обычно подключаемые по беспроводной связи к ЦАП.

Не думайте, что вам нужны все эти вещи. Некоторые из них могут быть неактуальны для вас. Выберите тот, который наиболее важен, и инвестируйте в него. Несколько слов о цифровых источниках: все меняется. Покупка многофункциональных компонентов может показаться отличной идеей заранее, но часто быстро оказывается на свалке. Это называется «запланированное устаревание», и вам не нужно в этом участвовать.
Инвестируйте в более высокое качество, а не в функции. Со временем вы станете счастливее.

ДИНАМИК ВТОРОЙ

Чего ждать? Что случилось с усилителями? Не волнуйтесь, мы доберемся туда.

Далее в порядке важности идут спикеры. Выбор правильного набора имеет решающее значение для обеспечения правильной работы вашей системы в вашей комнате. Слишком большой, и звук переполнит вашу комнату и станет раздутым. Слишком маленький, и звук никогда не разовьется в свое полное богатство и жизнь. В этом может помочь хороший магазин. Они могут дать рекомендации, основанные на опыте, и даже посетить ваш дом, чтобы увидеть, что работает лучше всего.

Спецификации почти никогда не рассказывают полную историю. Частотная характеристика, чувствительность и мощность — это всего лишь ориентиры, и даже динамики с одинаковыми характеристиками могут звучать совершенно по-разному. Вместо этого сосредоточьтесь на том, как вы будете их использовать:

• Сколько у вас есть физического пространства и от чего вы готовы отказаться?
• На полу, на подставках или в книжных шкафах?
• Вы из тех, кто «сидит спокойно и слушает», или вы плаваете по комнате, пока играет музыка
• играет?
• Вам нравится много мощности и басов, или вы предпочитаете более тихое и мягкое звучание?

У крупного производителя динамиков есть продукты, которые подходят для всех этих сценариев.

Напольные колонки обычно предлагают более насыщенный звук, с лучшими басами и более реалистичным звуком. Полочные колонки, хотя и не такие мощные, могут обеспечить столь же удовлетворительный звук для небольших помещений или комнат, где площадь пола имеет большое значение.

Комнаты размером менее 10 футов должны быть оснащены динамиками меньшего размера, такими как красивая книжная полка или компактная напольная модель. В комнатах площадью от 10 до 15 футов следует рассмотреть напольные модели среднего размера или, возможно, дополнить их сабвуфером. Хотя добавление сабвуфера предлагает отличный компромисс, воссоздать звук более крупного динамика будет сложно. Комнаты размером более 15 футов подходят для более крупных динамиков, где у них достаточно места для дыхания.

Для тех, кто предпочитает хороший звук в положении стоя или в движении, а не прослушивание в зоне наилучшего восприятия, вам следует искать динамики с широкой «дисперсией». . Если вы хотите это проверить, посидите в сладком месте несколько минут, внимательно прислушиваясь, а затем начните медленно двигаться слева направо, а затем вверх и вниз. Если звук усиливается или теряет высокие или низкие частоты в любом направлении, вы, вероятно, слушаете динамик с плохой дисперсией. Этот звук может предложить прекрасный опыт, когда вы сидите прямо между ними, но вы проигрываете везде.

Средняя колонка состоит из трех основных компонентов: драйверов, кроссоверов и корпуса.

• Драйверы (конусы, купола или ленты, которые вы видите на передней панели динамика), безусловно, оказывают большое влияние на звук динамика. Возможно, именно здесь резина встречается с дорогой. Отличный драйвер имеет низкий уровень искажений в пределах своего диапазона.
• Кроссовер отвечает за разделение сигнала таким образом, чтобы соответствующие частоты поступали к нужным драйверам, а также за то, чтобы драйверы работали вместе как одна команда.
• Корпус — это конструкция, которая поддерживает драйверы и размещает их в нужной акустической среде, позволяя им выполнять свои обязанности в соответствии с требованиями.

УСИЛИТЕЛЬ ТРЕТИЙ

Так почему же усилитель последний? Простой. Вам нужно знать, что вы к нему подключаете и к чему вы его подключаете, чтобы выбрать усилители, которые имеют достаточную мощность и управляемость, достаточно высокую разрешающую способность и достаточно низкий уровень искажений, чтобы удовлетворить требования динамика.

Говорят, что усилители продаются на вес. Неплохая поговорка, но она не говорит всей правды. Определенно существует соотношение качества и количества. TSO предпочитает действительно приятно звучащий усилитель с малой мощностью, а не халтуру, которая замазывает все детали. Но это только мы. Чтобы получить как мощность, так и утонченность, стоимость возрастет, но вы можете быть удивлены возможностями правильно спроектированного бюджетного усилителя.

Как и все остальное в вашей системе HiFi, простота часто лучше. В отличие от некоторых цифровых компонентов, которые, кажется, устаревают почти сразу после открытия коробки, усилители могут служить долго. По этой причине мы не рекомендуем вам покупать усилитель с цифровой обработкой на борту.