Ремонт сенсорного выключателя: Сенсорный выключатель | Все о ремонте

Сенсорный выключатель | Все о ремонте

Главная
» Сенсорный выключатель

19.11.2022 в 20:24

Инструкция по монтажу и эксплуатации сенсорных выключателей.

Внимание! При монтаже сенсорных выключателей обязательно выполнение следующих инструкций:

17.08.2022 в 16:47

Сенсорный выключатель — это электронное устройство, обеспечивающее включение или отключения прибора с помощью сенсорного сигнала – легкого прикосновения, звука, движения, сигнала от пульта – в зоне чувствительности датчика. Механического нажатия клавиши, как на обычном выключателе, не требуется. В этом главное отличие сенсорного выключателя от обычного клавишного.

Такие выключатели применяются в квартире или доме, чаще всего для системы освещения, а также для поднятия жалюзи, штор, открытия гаражных ворот, включения или выключения бытовой техники, регулировки систем отопления.

09.08.2022 в 20:41

По выше опубликованной схеме сделал опытный образец. Детали емкостного датчика собраны на печатной плате, плата размещена в пластмассовой коробке и закрывается крышкой. Для подключения антенны в корпусе установлен одноштырьковый разъем, для подачи питающего напряжения и сигнала установлен четырех контактный разъем РШ2Н. Соединена печатная плата с разъемами пайкой медными проводниками в фторопластовой изоляции.

16.06.2022 в 00:10

Инструкция по эксплуатации сенсорных выключателей.

Перед установкой обязательно прочтите это руководство .

Производитель не несет ответственности за любой ущерб, причиненный в следствии вашей собственной неправильной эксплуатации. Гарантия производителя будет применяться только тогда, когда установлено квалифицированным электриком.

1. Подключение выключателя должно происходить при выключенном электричестве.

2. Проводка должна быть сделана строго по правилам электромонтажа.

3. Выключатель монтируется в подрозетник европейского стандарта. Диаметр 65-68 мм и глубина 65мм

4. Нельзя подавать электричество и прикасаться в электронным деталям без установленной стеклянной панели.

Использование дистанционного пульта управления.

29.05.2022 в 16:34

Монтаж сенсорных коммутаторов практически не отличается от установки обычных встроенных и накладных механических выключателей. Подробно об этом процессе можно прочитать на страницах нашего сайта. Напомним, как это делать на примере модели kg020gs производителя FD Electronics.

Алгоритм подключения:

Снимаем стеклянную панель (см. А рис. 7). Это удобно делать, используя тонкую шлицевую отвертку.Производим подключение монтажных проводов (В рис. 7), согласно схеме приведенной в паспорте.

Рисунок 7. Первый и второй этап подключения

24.02.2022 в 00:22

От большинства подобных устройств эти выключатели отличает одна интересная особенность — они включаются в сеть по двухпроводной схеме, просто в разрыв цепи. При этом независимо от того замкнута цепь или нет его схема обеспечивает питанием микроконтроллер, радиомодуль, светодиоды и реле. Посмотрим как он устроен.
В качестве подопытного возьмём самую простую модель — с одной кнопкой и без радиомодуля.
Разбираем и видим такой бутерброд:
В середине верхней платы собственно площадка сенсора накрытая рассеивателем света от двух светодиодов.
Заправляет всем этим PIC16F690:

08.02.2022 в 09:22

Для того чтобы правильно смонтировать выключатель, необходимо знать его принцип работы, из чего состоит устройство и как подключить Wi-fi выключатель. Схема подключения данного беспроводного устройства очень проста.

Одно из преимуществ Wi-fi выключателя света заключается в простоте применения и подключения. При большом желании можно осуществить монтаж устройства своими руками

При этом важно точно придерживаться предоставленной изготовителем инструкции. Такая установка занимает всего несколько минут

Процесс подключения состоит всего из двух этапов:

08. 11.2021 в 07:31

Бесконтактные и сенсорные выключатели: плюсы и минусы, нюансы подключения

Одно из неудобств работы с LED-лентой заключается в том, что под нее необходим отдельный выключатель . Место его расположения лучше продумать заранее, чтобы затем не было проблем с выводом и подключением проводов. Наибольшим спросом сегодня пользуются бесконтактные, или инфракрасные, и сенсорные выключатели, имеющие свои плюсы, минусы и другие особенности.

05.11.2021 в 09:09

О конструкции светодиодной ленты с сенсорным выключателем: плюсы, минусы. Собираем светодиодную ленту с сенсорным выключателем собственноручно. 5 нужных для понимания вопросов. + ТЕСТ для самопроверки

ТЕСТ:4 вопроса для проверки знанийС чего формируется сборка?

А. Лента.

Б. Выключатель.

В. Проводка.

Г. Питание.

Подходящий тип кнопки для выключателя?

А. Инфракрасный.

Б. Диммер.

В. Сенсорный.

Г. Самый обычной.

Питание адаптера.

А. 12 Вт.

Б. 16 ВТ.

В. 18 Вт.

Г. 5 Вт.

Для чего нужен пластиковый профиль?

А. Красота.

Б. Удобство монтажа.

В. Сохранность системы.

Г. Не нужен вообще.

04.11.2021 в 04:30

Выключатели используется для управления одной линией нагрузки с двух и более мест.Имеет одну сенсорную кнопку на каждом выключателе, каждая из которых работает в режиме вкл/выкл.В схеме используется Главный и Второстипенные выключатели.Для подключения Главного выключателя используются три клеммы: 1) вход фазы, 2) выход одной линии нагрузки, 3) информационный COM-провод.Для подключения Второстепенного выключателя используются две клеммы: 1) вход фазы, 2) информационный COM-провод.Возможно подключить до 8 сенсорных выключателей в одну цепь. В цепи может быть не более 8 сенсоров.

Внимание! Функция проходного переключателя начинает работать только после синхронизации с таким же переключателем.

02.11.2021 в 20:02

Сегодня у нас пойдет речь об автоматизации освещения. Для этого есть масса вариантов, я же остановился на замене выключателей. Очень мне приглянулись вот такие выключателе с сенсорными кнопками. Основным аргументов в выборе послужил симпатичный внешний вид, но самым главным было отсутствие нулевой линии. В моих выключателях ее нет, поэтому при установке могут быть нюансы. Получится управлять выключателем со смартфона – главная интрига для меня.

Умный сенсорный выключатель Girer — УЗНАТЬ ЦЕНУ

Прямоугольная версия выключателя Girer — УЗНАТЬ ЦЕНУ

Поставляется выключатель в простой картонной коробке. На задней части должны быть отметки о цвете, протоколе работы и количестве кнопочек на передней панели.

01.11.2021 в 15:55

LED подсветка отличается от остальных ламп низкой потребляемой мощностью (до 24 V), поэтому ряды диодов соединены с сетью через блок питания. Выбор последнего должен осуществляться с запасом мощности 15–20%. Переключатель находится между ними.

Ленты с одинарными одноцветными кристаллами обходятся обычной кнопкой. В комплекте с цветными LED рядами используются RBG контроллеры. Сенсорный выключатель для светодиодной ленты не предполагает механического усилия для замыкания цепи и имеет ряд преимуществ:

01.11.2021 в 01:53

Печатная плата разработана в Proteus. Это вторая версия, в ней используется одна сенсорная микросхема TTP224 на 4 канала. В первой версии использовалось 4 шт. одноканальных TTP223, разницы в работе никакой, но при использовании TTP224 меньше компонентов паять. Рис.

31.10.2021 в 06:55

1. Режим записи кнопок пульта. На пульте необходимо выбрать три кнопки, не влияющие на бытовую технику. Записывать их будем в следующей очередностиПервая — кнопка вверх.Вторая — ON-OFF.Третья — кнопка вниз.Как записать пульт:Дотрагиваемся до 6-го сенсора (верхний) и удерживаем около 10 секунд. Светодиоды на выключателе с включенных всех переключатся на четыре центральных светодиода. Отпускаем сенсор, берем пульт и нажимаем поочередно выбранные три кнопки. Индикация 4-х средних светодиодов указывает на проведение записи.На этом запись завершена можно проверить и понажимать кнопки пульта.2.

17.12.2019 в 21:26

Сенсорный выключатель срабатывает даже при слабом прикосновении к кнопке. Состоит из трех основных элементов:

Блок управления. Система обрабатывает внешний сигнал и передает его нужным деталям.Устройство коммутации. Дает нагрузку электрической сети, смыкающей и размыкающей цепь и меняющей силу тока на светильник.Сенсорная (управляющая) панель. Предназначена для восприятия касаний или сигналов с пульта дистанционного управления. В современных устройствах к сенсору можно не прикасаться, достаточно провести рядом рукой.

Стандартные модели выключателей наделены следующими возможностями:

03.12.2019 в 01:38

Выключатели используется для управления одной линией нагрузки с двух и более мест. Имеет одну сенсорную кнопку на каждом выключателе, каждая из которых работает в режиме вкл/выкл.В схеме используется Главный и Второстипенные выключатели.Для подключения Главного выключателя используются три клеммы: 1) вход фазы, 2) выход одной линии нагрузки, 3) информационный COM-провод.Для подключения Второстепенного выключателя используются две клеммы: 1) вход фазы, 2) информационный COM-провод.Возможно подключить до 8 сенсорных выключателей в одну цепь. В цепи может быть не более 8 сенсоров.

Схема подключения проходных выключателей Livolo:

25.11.2019 в 09:32

Выключатель VL-C702R предназначен для коммутации двух независимых линий освещения (о чем свидетельствует кодировка 02), попросту говоря двухклавишный. И разницы между его схемой и схемой подключения двухклавишного выключателя нет.

На обратной стороне сенсора можно увидеть не две, а три клеммы для подключения проводов: «L-in», «L1-load» и «L2-load». На клеммы «L1-load» и «L2-load» подключаются провода, идущие на группу светильников (каждый на свою группу).

24.11.2019 в 08:48

Итак, давайте разберемся, как подключить сенсорный выключатель света 220 Вольт. По сути его ни чем не отличается от схемы подключения одноклавишного выключателя.

На корпусе выключателя имеются две клеммы промаркированные как «L-in» и «L-load». Клемма «L-in», дословная аббревиатура которой звучит как – «live line terminal». Если воспользоваться электротехническим переводом то означает это примерно следующее: «live line» – линия под напряжением, «terminal» — контакт, контактный винт. В общем, это контакт для подключения ФАЗНОГО провода (тот который пришел с распредкоробки).

24.11.2019 в 06:05

Выключатель VL-C702R предназначен для коммутации двух независимых линий освещения (о чем свидетельствует кодировка 02), попросту говоря двухклавишный. И разницы между его схемой и схемой подключения двухклавишного выключателя нет.

На обратной стороне сенсора можно увидеть не две, а три клеммы для подключения проводов: «L-in», «L1-load» и «L2-load». На клеммы «L1-load» и «L2-load» подключаются провода, идущие на группу светильников (каждый на свою группу).

19.11.2019 в 08:13

Итак, давайте разберемся, как подключить сенсорный выключатель света 220 Вольт. По сути его ни чем не отличается от схемы подключения одноклавишного выключателя.

На корпусе выключателя имеются две клеммы промаркированные как «L-in» и «L-load». Клемма «L-in», дословная аббревиатура которой звучит как – «live line terminal». Если воспользоваться электротехническим переводом то означает это примерно следующее: «live line» – линия под напряжением, «terminal» — контакт, контактный винт. В общем, это контакт для подключения ФАЗНОГО провода (тот который пришел с распредкоробки).

• ← назад
• вперед →

Еще раз про Livolo + схема + ремонт + допилинг

Уж сколько обзоров про сие чудо китайской инженерной мысли было, но я постараюсь открыть немного новых сторон. Было бы скучно, если бы после покупки выключатель был просто установлен в стену…
Преамбула проста: увидел, захотел, заказал, получил. Если бы и дальше все пошло так гладко — не о чем и писать было бы.

По правилам, видимо, нужно выложить фото посылки, коробки, размеры и всё такое. Но этого уже хватает в других обзорах и у меня всё было как у всех.

Не вижу смысла еще раз выкладывать снимки тех же самых качественных упаковочных коробок. Продавец держит марку. Но в моем случае, в коробке с выключателем был радиобрелок. Это не был подарок – всё оплачено. Версию выключателя я брал с радиоуправлением, без диммирования.

Вряд ли я сел бы за написание этого обзора, если бы выключатель работал как часы. Увы, после установки в стену, выяснилось, что один канал выключателя не работает. Печаль печальная.

Я, как в анекдоте, и «зеркальце трогал», и «по колесу стучал» — не работает. При этом выключатель реагировал на касания переключением светодиода, но реле не щелкало. Светодиод же самостоятельно переключался обратно в состояние «выключено», то есть менял цвет с красного на синий. Так, кстати, выключатель поступает, если не подключена нагрузка к соответствующему каналу. Другой канал работал исправно. При этом выключатель позволял программировать брелок управления на обе кнопки.

Я открыл спор. Продавец сразу же согласился на полный возврат денег. Рейтинг у него под 100% — репутация дороже денег. Пульт работал нормально, поэтому я не стяжательствовал и пульт подтвердил.

Однако самый страшный зверь, тот, который жаба, душил. Не выкидывать же хорошую вещь, хоть и не совсем рабочую! И я начал разбираться с неработающим каналом. Проверил реле и схему его управления (всего один транзистор) – всё в порядке. Дошел до платы управления и выяснил, что нет сигнала управления с процессора. Эти сигналы идут с 8-й и 9-й ног процессора.

Засада. Сигнал берется прямо с процессора PIC16F690. А я в них совсем не разбираюсь. Принцип работы и применимость знаю в общих чертах, но не более того. Вот и всё. Или ошибка в микропрограмме, или процессор дефектный. Для меня это был тупик. Для очистки совести, я подал управляющий сигнал с работающей половины выключателя на силовую часть неработающей половины и убедился, что она (силовая часть) работает. То есть проблема точно в процессоре.

Однако мне не давала покоя мысль о том, что процессор реагирует на прикосновения к обоим сенсорам. Значит как-то и что-то в нем все-таки работает! Схему бы мне…

Полез гуглить, и напоролся на два места, где были эти девайсы распотрошены.

Эти ссылки мне во многом помогли. Разбор принципов работы схемы переписывать лишний раз не буду. Схему силовой части и питания приведу здесь — вдруг пропадет по ссылкам выше.

Итак, что мы имеем? Процессор воспринимает по обоим каналам: сигналы с приемника, управляющие напряжения с силовой части. Процессор выдает по обоим каналам: сигналы управления светодиодами, но только по одному каналу – сигнал управления реле. К сожалению, подходящей схемы платы управления я не нашел. Пришлось чертить самому. Контакты разъема пронумеровал, для удобства, как на схеме силовой части.

Номиналы конденсаторов измерить, увы, нечем.

Что я понял, нарисовав схему и прочитав небольшую статью про эти простые процессоры. Что китаец вряд ли будет заморачиваться составлением сложных алгоритмов работы. Скорее всего, процессор используется как элемент обычной логики. Ни каких сложных сигналов на входах и выходах не предвидится. То же самое можно собрать и на обычной логике, но процессор экономит и место и количество монтажных элементов.

Следующим предположением было такое, что сигнал на выводе управления светодиодами полностью повторяет логику сигнала на выводе управления реле. Во всяком случае, работающий канал это подтверждал. Единственная засада – ток. В выключателе применены крайне слабые и маломощные светодиоды. Это всё для того, чтобы не городить для них усилители на транзисторах. Да и 3 вольта для питания всей схемы крайне не стабильны в силу примененной схемотехники. Ну и ладно.

В общем, я прикинул, что ключевой транзистор реле, который включается через резистор 5.1к не сильно нагрузит процессор. Особенно, если его подключить еще через резистор 5,1к)))

Сказано – сделано. И ура! Выключатель заработал!

На схеме переделка обозначена красным цветом. Естественно, это можно сделать более основательно, перерезав дорожку от 9-й ноги процессора и припаяв CMD резистор. Но я сделал всё это на проводочке, загнув и заизолировав кембриком ногу в разъеме. Этот белый провод виден на фото.

Резистор припаян снизу платы. Возможно, позже переделаю культурно, без соплей. Хотя, лучшее – враг хорошего.

Вторая доработка – сенсоры. Мне не понравилась слишком маленькая площадь чувствительных «пятачков».

Идея не моя,

но я не нашел ссылку на нее еще раз, ибо видел ее мельком на просторах интернета

, она во втором обзоре (смотрите ссылку выше). Суть состояла в увеличении площади сенсора. Для этого я припаял два проводка к каждому сенсору. На фото видны точки пайки. Они на моей плате отличаются от предложенных в указанном обзоре.

Провода уложил, как показано на фото.

Теперь выключатель срабатывает при касании практически половины соответствующей стороны стекла. Мне это показалось удобно. Единственный фокус после такой переделки: перед тем, как закрыть декоративное стекло, обесточьте выключатель. Странная зависимость, но если на запитанном выключателе прижать проводочки сенсоров стеклом к металлической раме выключателя, выключатель пискнет пару раз и отказывается реагировать на прикосновения. На обесточенном и запитанном после сборки выключателе, такого не наблюдается. До причины этого я не докапывался.

Кратко про пульт.

Я не два пульта заказал — это магия фотошопа.

Он пластмассовый, с металлическим хромированным ободком по краю. Батарейка не прилагается, но стоит копейки. Естественно я ее докупил. Тип батарейки 27A. Напряжение 12вольт.

В пульте ни чего выдающегося, на мой взгляд, нет. Поэтому я его не особо исследовал.

Кнопки А, В, С можно записать в выключатель. Кнопка D не прописывается, т.к. она и так забита в память приемника и работает только на выключение.

Я прописал кнопки А и В на соответственно разные каналы, а кнопку С на оба канала. Теперь Кнопка С одновременно изменяет состояние обоих каналов сразу. Удобно, например, одной кнопкой переключить люстру с канала на канал. Допустим с 2-х ламп на 3.

Каждый, кто думает, что на этом рассказ может финишировать, ошибается.

Домашние уже давно предвкушали наступление эры умного дома, пусть даже и в одной, отдельно взятой, комнате, а тут такой облом с нерабочим выключателем. В общем, я был наконец-то готов поднять мой упавший рейтинг)))

Все нащелкались, наигрались с выключателем и я, безусловно, был доволен собой. Но апофеоз был впереди.

Ведь самый радостный момент во всем этом, это выключить свет, не вставая с кровати. Что и было проделано под одобряющие слова супруги. Занавес.

Но «занавес застрял». В выключенной люстре начала мигать лампа. С частотой около 0,2 Гц. После 5-6 вспышек я потерял желание спать. Пощелкал выключателем. Вспышки не пропали. Вывинтил лампу и лег спать. Но начала мигать другая лампа. Естественно я вывинтил и ее. Вспышки прекратились. Я был зол. «Комплимент» от жены пропустил мимо ушей.

У производителя я видел адаптер для маломощных ламп. Но он нужен, по словам производителя, при суммарной мощности ламп менее 15ватт. А у меня сберегайки по 20 ватт и по 2 на канал. Не должно было ни чего произойти. Гугл в помощь и оказалось, что такая проблема есть не только у меня. Решается адаптером от производителя, но я его не заказал, или специальным самовосстанавливающимся конденсатором, подключенным параллельно лампам. Но не всякие лампы мигают — в интернете есть тому подтверждение. Да и у меня две другие лампы не мигали.

Мигающие и не мигающие лампы

Даже у одного производителя есть «мигающие» и «не мигающие» лампы.

Дальнейшие испытания показали, что мигают только горячие лампы. На «холодную» они не мигают. Соответственно, если вспышки не действуют на нервы, и вы готовы потерпеть, то через 5-10 минут, когда лампы остынут, вспышки прекращаются.

Возможно какой-то элемент схемы лампы имеет сильный разброс параметров от температуры. Логичные рассуждения привели меня к тому, что этот элемент сама газоразрядная трубка. Ведь известно, что подобные лампы на «горячую» стартуют моментально. А на примере обычных ЛДС — даже без стартера. Тут я бессилен что-либо сделать. И все же я решил поколдовать над схемой. Схем в интернете полно, они слегка различны, но особого разнообразия не наблюдается.

Я разобрал две своих лампы, мигающую и не мигающую. Отличий минимум, существенных я не нашел. Для очистки совести, поменял местами драйверы. Как я и предполагал, мигание не из-за схемы, а из-за трубки с газом. Тут я бессилен что-то сделать. Остается для экспериментов только схема. И если в схеме чего-нибудь подкрутить…

Мысли пошли в следующем направлении. Понятно, что выключатель не размыкает цепь полностью. Есть цепи питания схемы выключателя. Естественно, через них течет какой-то ток. От него и колбасит схему лампы. Но ток очень слабый, поэтому лампа не горит. Однако где-то энергия накапливается и ее становится столько, что схема лампы запускается и зажигает лампу. При этом, запасенной энергии хватает только на одну короткую вспышку. Единственное место в схеме, где энергия может накопиться в достаточном для розжига лампы количестве, это электролитический конденсатор 4,0х400В. Значит надо его как-то разряжать, если на лампу подано не полное напряжение. Решил попробовать параллельно подключить резистор.

Напряжение на конденсаторе 220*1,41 = 310 вольт.

Мощность резистора взял 0.5Вт. Ток через резистор 0,5/310 = 0,0016А. Соответственно номинал резистора получился 310/0,0016 = 194 кОм. Был подобран резистор 191 кОм, который тестером определялся как 201кОм. Я его впаял снизу платы, между выводами электролита. Результат – мигания прекратились.

Вот на этом можно и заканчивать мой обзор. Безусловно, есть минусы в такой переделке ламп – следы разборки на лампе и, как следствие, потеря гарантии. Но я за свою жизнь только одну лампу сдал по гарантии. И то, она была вообще не рабочая, а в магазине ее не проверили.

Несколько дней работы всей системы – полет нормальный.

Об удобстве пользования выключателем.

Напрягает, когда выходишь из комнаты, в которой включена только половина люстры, не видишь какой сенсор отключить. Светодиоды слабенькие и при ярком освещении не видны. Поэтому часто включаешь вторую половину, а потом выключаешь обе.
Ну и очень маркое стекло!

+ Эффект «ВАУ!». Дистанционное управление для ленивых. Качественный продавец.
— Цена. Поиск пульта, который, как правило, лежит на том же удалении от дивана, что и выключатель))) Только два цвета стекла.

Ну и мой помошник

Ремонт сенсорного экрана Nintendo Switch — Бесплатное руководство

Уровень:

Середина

Время: 40 мин.
Автор : Alexandre

3625 человек успешно сделали этот ремонт ! Почему не ты?

Если сенсорный экран в вашем Nintendo Switch слишком поцарапан, треснул или плохо реагирует на прикосновения, вы должны заменить его, чтобы играть в свои игры в наилучших условиях. Откройте для себя это полное руководство по ремонту с подробными комментариями и фотографиями от экспертов на SOSav с объяснением каждого шага ремонта, чтобы вы могли починить коммутатор самостоятельно и сэкономить до 3 раз больше, чем ремонт производителя!

Проблемы:

• Сенсорный экран плохо реагирует или вообще не реагирует на прикосновения
• Поцарапан сенсорный экран
• Сломан сенсорный экран

Несколько советов перед началом работы

Рекомендуемый ремонтный комплект

Необходимые инструменты

Формат руководства:
PDF
Интегрировать

См. в HD

Шаг 1

Прежде чем приступить к замене сенсорного экрана Nintendo Switch, по очевидным причинам безопасности вы должны выключить устройство.

Для этого зажмите кнопку выключения на несколько секунд, затем выберите подзаголовок «Электропитание» и подтвердите, выбрав «выкл.».

См. HD

Шаг 2

Треугольной отверткой отвинтите 4 винта, обведенных красным.

См. в HD

Шаг 3

Теперь с помощью крестовой отвертки отвинтите:

Два винта рядом с разъемом док-станции (фото 1)

Винт на верхнем краю консоли (фото 2)

Винт, расположенный под подставкой (фото 3)

См. HD

Шаг 4

Теперь используйте крестовую отвертку, чтобы открутить два винта на левом и правом краях консоли.

См. в HD

Шаг 5

Возьмитесь за заднюю часть корпуса и снимите ее.

Задний корпус Nintendo Switch снят.

См. HD

Шаг 6

Затем открутите винт с крестообразным шлицем, обведенный красным. Этот винт фиксирует считыватель MicroSD.

См. в HD

Шаг 7

Возьмите пинцетом пенопластовый квадрат, который закрывает устройство чтения карт памяти MicroSD, и снимите его.

См. в HD

Шаг 8

Затем с помощью нейлоновой лопатки приподнимите разъем считывателя MicroSD, чтобы отсоединить его от материнской платы.

Теперь удалите его.

Устройство чтения карт памяти MicroSD вашего Nintendo Switch удалено.

См. HD

Шаг 9

Открутите 6 винтов, крепящих металлический экран, с помощью крестовой отвертки. На фото эти винты обведены красным.

См. в HD

Шаг 10

Теперь возьмитесь за щит и снимите его.

Металлический экран на Nintendo Switch удален.

См. HD

Шаг 11

Отсоедините аккумулятор, приподняв его соединительный кабель с помощью нейлоновой лопатки.

Подпирайте только белую часть (разъем аккумулятора), не поднимайте черную часть (материнская плата)!

См. в HD

Шаг 12

С помощью крестовой отвертки открутите 3 винта, обведенные красным, которые крепят радиатор.

См. в HD

Шаг 13

Затем возьмитесь за радиатор из центра и поднимите его из консоли, чтобы снять.

Радиатор Nintendo Switch удален.

См. HD

Шаг 14

С помощью крестообразной отвертки отвинтите 3 винта, обведенных красным.

Эти винты крепят считыватель игровых картриджей/разъем.

См. в HD

Шаг 15

Теперь возьмите пинцетом защитную пластиковую скобу разъемов и снимите ее.

См. в HD

Шаг 16

Используйте нейлоновую лопатку, чтобы разблокировать защелку на кабеле сенсорного экрана.

Затем острым краем нейлоновой лопатки вытащите кабель из разъема.

См. в HD

Шаг 17

Продолжайте использовать нейлоновую лопатку для отсоединения соединительного кабеля устройства чтения картриджей/разъема.

См. HD

Шаг 18

Возьмитесь за считыватель картриджей/заглушку пинцетом и извлеките ее.

Устройство чтения картриджей/разъем на вашем Nintendo Switch удалено.

См. HD

Шаг 19

Чтобы снять стекло сенсорного экрана, необходимо сначала нагреть экран в течение 2-3 минут феном (сосредоточившись на краях, как показано красным на первом фото).

Сенсорный экран прочно приклеен к раме. Мы рекомендуем вам регулярно нагревать экран в течение следующих нескольких шагов, чтобы облегчить его удаление.

Будьте очень осторожны при отсоединении экрана, так как он довольно хрупкий и чувствительный, а это означает, что существует высокий риск его поломки или изгиба.

См. в HD

Шаг 20

Вставьте нейлоновую лопатку в левый нижний угол планшета, затем проведите ею вдоль левой стороны экрана.

См. в HD

Шаг 21

Повторите этот шаг, но на этот раз вдоль верхней части экрана.

См. HD

Шаг 22

Затем осторожно поднимите экран, как показано стрелкой на рисунках, и полностью снимите его.

См. HD

Шаг 23

Сенсорный экран Nintendo Switch удален.

Замените его новым экраном, если у вас возникли проблемы с сенсорными функциями.

Чтобы собрать Nintendo Switch, следуйте этому руководству в обратном порядке.

Рекомендуемый ремонтный комплект

Необходимые инструменты

О нас говорят

SOSav в прессе

Как перезагрузить сенсорную лампу | Главная Руководства

Сесилия Харш Обновлено 9 декабря 2018 г.

Сенсорная лампа имеет блок сенсорного управления, установленный внутри корпуса лампы. Он подключается между проводами вилки лампы и проводами лампы, подключенными к розетке. Дополнительный провод подключается к металлу на лампе. Именно этот провод дает лампе возможность включать и выключать свет при прикосновении к любому металлу на лампе. Блок управления может быть поврежден незначительными скачками напряжения. Когда это произойдет, сенсорная лампа останется в положении «Вкл.» или «Выкл.». Для сброса сенсорной лампы требуется замена блока сенсорного управления.

1. 1.

   Снимите накладку, удерживающую абажур на сенсорной лампе. Снимите абажур, чтобы получить доступ к арфе лампы. Сожмите стороны арфы друг к другу, чтобы высвободить ее из седла арфы под гнездом.

2. 2.

   Переместите сенсорную лампу на рабочую поверхность. Снимите нижнюю часть с основания лампы. Нижняя часть может быть соединена с основанием с помощью винтов. В качестве альтернативы он может оторваться от основания, как вы снимаете крышку с контейнера для масла.

3. 3.

   Загляните внутрь лампы, чтобы найти блок сенсорного управления. К блоку сенсорного управления подключено четыре провода. Они либо черные, красные, белые и желтые, либо черные, серые, белые и желтые, в зависимости от производителя.

4. 4.

   Оберните лентой провод лампы, который соединяется с черным проводом сенсорного управления. Оберните другой кусок ленты вокруг провода лампы, который соединяется с серым или красным проводом. Черный провод от блока сенсорного управления подключается к одному из штекерных проводов, входящих в основание. Красный или серый провод соединяется с одним из проводов лампы, который проходит через корпус лампы и соединяется с гнездом.

5. 5.

   Раскрутите разъемы, которыми провода лампы крепятся к проводам сенсорного управления. Аккуратно разведите провода.

6. 6.

   Проследите желтый провод от сенсорного управления до кольцевой клеммы, прикрепленной к резьбовому ниппелю, соединенному с корпусом лампы. Кольцевая клемма соединяется с ниппелем контргайкой. Поверните контргайку против часовой стрелки и снимите ее с ниппеля с помощью плоскогубцев. Сдвиньте кольцевую клемму с ниппеля и выбросьте старый блок сенсорного управления.

7. 7.

   Наденьте кольцевую клемму, подключенную к желтому проводу сменного сенсорного управления, на провода лампы, выходящие из ниппеля. Наденьте кольцевую клемму на ниппель. Закрепите кольцевую клемму на ниппеле с помощью снятой ранее контргайки.

8. 8.

   Совместите черный провод, подключенный к блоку сенсорного управления, с проводом лампы от вилки с лентой. Накрутите один из проводных разъемов на черный провод и провод лампы, чтобы скрепить их. Снимите ленту.

9. 9.

   Подсоедините красный или серый провод от блока сенсорного управления к обмотанному лентой проводу лампы, проходящему через корпус сенсорной лампы. Накрутите на эти провода еще один из проводных разъемов, чтобы скрепить их. Снимите ленту.

10. 10.

    Накрутите оставшийся разъем провода на два оставшихся провода лампы и белый провод сенсорного управления, чтобы скрепить их.