Ремонт филаментной лампы: Лампа филаментная – устройство, принцип работы, схема

7 секретов филаментной лампы — не покупай, пока не узнаешь плюсы и минусы.

Внешне все филаментные лампы напоминают обычные лампочки
накаливания. Первоначально их даже так и называли – светодиодные лампы
накаливания.

Однако ввиду противоречий, которые были запрятаны в таком определении, впоследствии в обиход прочно вошло иностранное слово филаментные. Хотя некоторые предпочитают называть их “ретро лампы”.

В буквальном переводе filament – это
нить.

Изначально их выпускали только для декоративных целей,
никто и не думал такими “светлячками” делать полноценную замену нормальному
освещению. Объяснялось это их маленьким световым потоком.

Однако все изменилось в 2013 году. В этот период сразу
несколько китайских компаний вывели на рынок филаментные лампы со световым
потоком, эквивалентным обычным лампам накаливания в 60Вт.

При этом по своим некоторым характеристикам они оказались намного лучше не только лампочек Ильича, но и обошли многие модели на привычных светодиодах SMD 2835, SMD 5730 и т. д.

Конструкция филаментной лампы

Что же такое этот самый филамент, который запрятан в
стеклянной колбочке? Филамент – это стержень из искусственного сапфира или
керамики, но чаще всего стекла.

На этом стержне размещаются миниатюрные светодиоды, которые соединяются между собой тончайшей золотой проволокой, образуя таким образом последовательную цепочку.

Это что-то вроде светодиодной ленты в миниатюре.

Светодиоды находятся так близко между собой, что в
рабочем состоянии вся нить светится равномерно. Никаких отдельных точек не
видно.

На концах стержня припаяны контакты для подачи напряжения.

Сверху вся эта конструкция покрыта специальным составом – люминофором.

Он преобразует синий свет кристаллов светодиодов в белый
и отвечает за цветовую температуру источника света (теплый, холодный).

Секрет №1

Кстати, не все знают, но эту саму температуру свечения можно легко определить по оттенку люминофора, даже не вкручивая лампочку в патрон люстры.

• лимонный оттенок нитей – 4500К (нейтральный белый свет)

• насыщенный желтый цвет – 3000К (теплый белый)

• насыщенный оранжевый – 2350К (еще более теплый)

Секрет №2

Потребляемая мощность одной филаментной нити, как правило, составляет 1 ватт.

Таким образом, просто взглянув на лампочку можно тут же
узнать ее примерную мощность.

• 4 нити – 4 Вт

• 8 нитей – 8 Вт

Секрет №3

Не доверяйте лампам, которые обещают бОльшее количество ватт, не соответствующих количеству нитей.

Всегда руководствуйтесь правилом – сколько нитей, столько и ватт.

Если их больше, то это означает что внутри либо неэффективный драйвер, либо светодиоды работают в жестком режиме и быстро сгорят.

Даже многие известные бренды на лампочках малой мощности прописывают срок службы в 15 000 часов и более, а для мощных, всего 10 000 часов.

Перегорают они следующим образом. Сначала начинают помаргивать и работать как стробоскоп отдельные нити. Светят то ярко, то тускло.

Затем тусклая фаза становится все дольше, пока лампа окончательно не погаснет и перестанет запускаться.

Все филаментные нити крепятся на стеклянной ножке, со штенгелем в виде трубки.

Помимо крепежных функций, через это устройство откачивают воздух из колбы. Через эту же ножку проходят проводники для подачи напряжения.

Драйвер филаментной лампочки

Так как лампочка все же светодиодная, никак нельзя обойтись без драйвера.

Его запрятали в цоколе E27.

Драйвер необходим для снижения силы тока до рабочего
уровня светодиодов.

Из чего обычно состоит качественный драйвер?

• предохранитель

• выпрямитель диодного моста

• сглаживающие конденсаторы

• микросхема импульсного регулятора тока с элементами обвязки (дроссель, диод, сопротивление и высокочастотный конденсатор)

Схема работы филаментной лампы

Как работает вся эта схема? После подачи напряжения ток поступает на цоколь
светильника (его нижний контакт).

Проходя через предохранитель (F1), он выпрямляется диодным мостом (DB1). Из переменного тока мы получаем постоянный.

Далее вступают в дело конденсаторы (С1-С2) и дроссель (L1). Они сглаживают ток.

Дойдя до микросхемы (U1), он опять проходит преобразование и превращается в высокочастотные импульсы, которые сглаживаются конденсатором. Пробежав всю эту цепочку, ток наконец проходит через светодиоды филаментов и возвращается обратно в сеть.

Стабилизация тока, протекающего через филаменты, происходит через микросхему регулятора с помощью измерительного сопротивления (RS1).

Отвод тепла и нагрев

Кроме обычной прозрачной колбы иногда можно встретить
модели со специальным напылением. Оно создает более мягкое и теплое освещение.

Так как светодиоды в процессе работы сильно греются,
необходимо оперативно отводить от них тепло. В старых светодиодных лампочках
это делается через массивные радиаторы, которые существенно увеличивают
габариты изделия.

А в филаментных внутри колбы закачан инертный газ на основе гелия. Это тот, при вдыхании которого, вы начинаете на некоторое время разговаривать как маленький ребенок.

Он то и способствует быстрой передаче тепла от кристаллов к стеклянным стенкам и далее в окружающее пространство.

То есть, внутри лампочки вовсе не вакуум.

Без газа и стекла сами стержни разогреваются весьма
заметно.

А вот оперативный отвод тепла и большая площадь
стеклянных стенок, по сравнению с площадью самих светодиодов, позволяют
филаментному источнику света не нагреваться более 50-60 градусов.

В то же время попробуйте дотронуться до включенной лампочки накаливания. Некоторые умельцы из них даже делают инфракрасные обогреватели.

И весьма успешно.

Лампочки большой мощности — миф?

К сожалению, мощность всех филаментных ламп ограничена объемом колбы. Конечно, теоретически вы туда можете запихать 20-30 стержней, но светиться они у вас будут всего несколько секунд.

Малое пространство и небольшой объем газа в нем, просто не успеют оперативно отвести образовавшееся тепло и светодиоды моментально перегреются. Понадобятся колбы совершенно других форм и размеров.

Поэтому филаментные лампочки привычных габаритов А60 стараются не делать большой мощности. Экономия здесь не причем.

Все дело в технической составляющей и ограничениях по
перегреву.

Секрет №4

Запомните, филаментные лампы формата свеча или шарик, не могут соответствовать своим заявленным характеристикам, если их мощность превышает 9 Вт.

Реальные показатели будут раза в два меньше указанного на упаковке.

11 ваттные модели по люменам и уровню освещения не заменят вам полноценные 80-100 Вт, которые дают простые лампы накаливания.

Они будут соответствовать максимум 60 Вт. То же самое относится и к индексу цветопередачи CRI.

В лучшем случае он будет превышать показатель 80, но
никак не CRI>90.

Вот таблица наиболее распространенных тип ламп, их
максимальная мощность и световой поток, которые они способны выдать.

Данные получены известным специалистом в области световых
технологий Алексеем Надёжиным, в результате независимых тестов и лабораторных
замеров.

Каждый раз, когда вы видите в магазине лампочку, на
упаковке которой будут написаны показатели превышающие эти измерения, знайте –
вас дурят. Это чистый маркетинг и гонка производителей.

Напишешь на своем изделии 7Вт, а рядом будет стоять
конкурент с надписью 9Вт, причем за те же деньги, то 9 из 10 купят именно его
продукцию, а не твою. 99% потребителей попросту не имеют соответствующих
приборов для измерений и проверки.

Им главное, чтобы изделие служило подольше.

Секрет №5

Некоторые производители, дабы их не обвинили во лжи, на упаковке сознательно пишут — не мощность 10 Вт, а МОДЕЛЬ 10 Вт!

Обращайте на это внимание.

Светоотдача и мертвая зона

Помимо малого нагрева филаменты обладают еще одним
преимуществом – высокая светоотдача. Он доходит до 120 Лм/Вт.

При этом угол рассеивания лампочек достигает 360 градусов. В то время как в обычных светодиодных он не превышает 120-270 градусов.

Секрет №6

Говоря про большие углы освещенности, многие почему-то умалчивают, а может и не знают, про так называемую “мертвую зону”.

Когда филаментная лампочка висит вниз колбой, у нее по центру появляется пятно, которое раза в два темнее, чем весь освещаемый периметр. Диаметр пятна достигает 50см на удалении в 1,5 метра от самой лампочки.

Форма пятна – это четырехлистник, который образуется от
нитей светодиодов сходящихся наверху вместе.

Чем он шире, тем больше это пятно.

Кроме прямых нитей, выпускаются модели с дугообразной и
спиральной формой.

Они дороже и их чаще всего используют в качестве декоративной подсветки под Новый Год.

Филаментные лампы идеально подходят для хрустальных
светильников и люстр. В них как раз-таки важен нитевидный источник света,
который при отражении будет играть на гранях хрусталя.

Матовые экономки в таких люстрах смотрятся нелепо. Свет
получается “мертвый”, а висюльки не сияют.

Недостатки филаментных ламп

Помимо преимуществ стоит упомянуть и о недостатках, а их
не так уж и мало.

Во-первых, это цена. Она высокая из-за дорогих
миниатюрных драйверов, которые по причине ограниченного пространства нужно
как-то умудриться запихнуть в цоколь.

Из-за маленького драйвера возникают проблемы с фильтром.
А отсюда повышенные пульсации света.

Вот к примеру сравните, старую добрую светодиодную лампу
на технологии SMD и современную филаментную.

У старых один драйвер был такого же размера, как колба у
филаментной.

Пульсации — как проверить?

Обязательно проверяйте пульсации при покупке. Иначе повесите такие лампы у себя в зале и спальне как основной источник света, а затем будете мучиться с глазами.

Если подходить к этому вопросу по всей строгости закона,
то лампы с плохими показателями коэффициента пульсации, вообще не имеют права
даже находиться на прилавках магазинов.

Существует постановление правительства России №1356 “Требования к осветительным приборам и осветительным лампам”. Оно запрещает продажу источников света с пульсацией более 10% и CRI<80.

Заметьте, что у одних и тех же по размеру лампочек внутри может быть два разных драйвера. Один полноценный с коэффициентом пульсации 1% и менее, другой – на основе дешевых комплектующих.

Секрет №7

Кстати, косвенно(!) проверить какой драйвер стоит внутри, не разбирая цоколь, можно при помощи радиоприемника.

Хороший драйвер при поднесении к нему радио будет фонить. А вот дешевый, не создаст никаких серьезных импульсных помех в эфире.

В некоторых моделях “свеча” с миниатюрным цоколем E14,
драйвер помещают в специальную проставку между цоколем и колбой, так как
воткнуть что-то качественное в бочонок диаметром 14мм вообще не реально.

Второй недостаток – стеклянная колба, которую легко можно разбить при небрежном отношении или транспортировке.

Третий – малая мощность. А еще не забываем:

• проблемы с диммированием большинства моделей

• плохая совместимость со световой автоматикой, которая плавно зажигает и гасит свет

• низкое качество цветопередачи

• тепличные условия эксплуатации (не любит жары и холода)

Поэтому на сегодняшний день можно точно сказать, что за филаментами не стоит будущее развитие светотехнической индустрии. Да, они напоминают привычные нам лампочки Ильича, приятно смотрятся в интерьере, но все таки подобная имитация ламп накаливания, это в первую очередь большой-большой компромисс.

И ученым в отдаленном будущем следовало бы разработать в освещении что-то более совершенное и прорывное. Филамент таковым, к сожалению, не стал.

Источники — Кабель.РФ, 5watt

поиск неисправностей и их устранение

Несмотря на огромное разнообразие электрических осветительных приборов, высокая экономичность и максимально продолжительные сроки эксплуатации позволяют светодиодам существенно опережать конкурентов.

Именно такие источники света предпочитают сегодня жители многих стран мира, однако большой спрос порождает и массовое производство. Далеко не все изготовители относятся добросовестно к технологиям и рекомендациям, что приводит к быстрому перегоранию изделий. Постоянно покупать новые устройства — «себе дороже». В таких ситуациях и требуется ремонт светодиодных ламп своими руками.

Не стоит пугаться и моментально закрывать статью — прочитав информацию ниже, вы поймете, что с такой работой может справиться даже неквалифицированный человек без опыта работы. В сборе светодиодная лампа или светильник — дорогостоящее изделие, но по отдельности купить сгоревшую деталь не составит труда.

Содержание

• Устройство светодиодной лампы
• Простейшая схема устройства светодиодной лампы 220 В
• Разборка светодиодной лампочки с герметиком
• Выявляем причину выхода из строя светодиодной лампочки
• Ремонт
  • Замена блока питания
  • Замена светодиодов
  • Ремонт драйвера
• Особенности ремонта лампы «кукуруза»
• Модернизация лампы в ходе ремонта
• Моргание и устранение их причин в светодиодной лампочке
• Заключение

Устройство светодиодной лампы

Приступая к ремонту чего-либо, для начала следует тщательно изучить устройство и принцип работы оборудования. Независимо от внешнего вида и используемых светодиодов каждая лампа, включая филаментную, сконструирована по одной электрической схеме. Снимите корпус изделия и внутри увидите драйвер — электронную плату, к которой крепятся различные радиотехнические компоненты.

Любая LED-лампа функционирует по одному принципу. Напряжение питания поступает на контакты электрического патрона и передается на вывод обычного цоколя лампочки (E27 или другого формата). Таких выводов может быть несколько штук. К ним паяются два провода, по которым напряжение переходит на вход электронной платы. Драйвер преобразует переменное напряжение в постоянное, обычно понижая его, после чего передает на другую электронную плату со светодиодами.

Драйвер — электронный блок, генерирующий и преобразующий ток с напряжением в те значения, которых достаточно для работы светодиодов. В более дорогостоящих изделиях в целях защиты плата прячется под рассеивающим стеклом.

Простейшая схема устройства светодиодной лампы 220 В

Максимально простая схема для светодиодной лампы, подключаемой к сети 220 В, включает драйвер, состоящий из двух гасящих резисторов, стабилизирующих напряжение. Подключение LED-диодов происходит в разных направлениях, что гарантирует идеальную защиту от обратного напряжения. В таком случае частота мерцания увеличивается с 50 до 100 Гц.

К примеру, для подключения светодиодной ленты к цоколю припаиваются два провода. Концы этих проводов впоследствии соединяют с концами светодиодной ленты. Электрическая цепь плюсового провода включает конденсатор с параллельно подключенным резистором и проходит через положительную часть диодного моста, а цепь минусового провода — резистор и соединяется с отрицательной частью диодного моста. Между диодным мостом и светодиодной лентой устанавливают второй блок «конденсатор-резистор», подключаемый к обоим проводам.

Проще говоря, питающее напряжение проходит через ограничительный конденсатор и поступает на диодный мост, а оттуда — на светодиодные элементы. Заменив светодиод на выпрямительный диод, вы в два раза не увеличите, а понизите напряжение — с 50 до 25 Гц. При таком раскладе мерцание изделия станет чувствительным, вредным для зрительных органов, приводящим к быстрой утомляемости и мигреням.

Разборка светодиодной лампочки с герметиком

Далеко не все изделия легко и просто разобрать, не повреждая составных частей. Попробуйте повернуть верхнюю часть корпуса. Если ничего не получается, придется воспользоваться растворителем. Наберите некоторое количество растворителя в шприц и через иголку выдавите вдоль шва. Подождите около 5 – 10 минут, затем повторите операцию.

Проделайте действия не менее трех раз, затем начните поворачивать верхнюю часть корпуса в разные стороны, чтобы раскачать ее. Когда колба будет снята, очистите внутренние стенки, удалив герметик и обезжирив поверхности. Если устройство будет эксплуатироваться в помещении с невысоким уровнем влажности, герметик не накладывается.

Выявляем причину выхода из строя светодиодной лампочки

Срок эксплуатации любого изделия, включая светодиодные лампы, зависит от условий применения, соблюдения правил и рекомендаций, прописанных изготовителями.

Существует масса причин, из-за которых срок службы, указанный производителем, не соответствует действительности: применение некачественных кристаллов и неправильная оценка работоспособности, поскольку условия реальной эксплуатации практически всегда отличаются от потенциальных.

Перечислим главные причины выхода из строя светодиодных изделий:

1. Скачки напряжения. Звучит странно, поскольку диодные лампы из всех осветительных приборов менее чувствительны к колебаниям электрических параметров. Любые изменения напряжения в худшую сторону влияют на функциональность устройства. Это менее заметно по сравнению с лампами накаливания, галогенками, экономками или КЛЛ, но имеет место быть.
2. Просчеты при выборе светильника — выбор неподходящего плафона. Если конфигурация технически неверная, возрастает вероятность перегрева. И вновь нужно вспомнить о том, что в сравнении с остальными источниками света светодиодные лампы выделяют минимум тепла. Возгорания не произойдет, но повышение температуры на несколько градусов снизит долговечность устройства.
3. Использование некачественных компонентов (кристаллов). Немногие производители применяют детали с хорошими технико-эксплуатационными характеристиками, что обусловлено желанием снизить себестоимость. В результате лампы быстрее выходят из строя.
4. Технические ошибки, допущенные при построении электрической цепи системы освещения. К примеру, при подключении светодиодных ламп использовалась электропроводка с недостаточным сечением кабеля.
5. Разнообразные внешние факторы, несмотря на повышенные прочностные характеристики устройств, спрятанных в пластиковой колбе. Сюда относятся вибрации, механические удары.

Чтобы продлить срок эксплуатации светодиодных ламп и повысить качество свечения, постарайтесь исключить или снизить до минимума влияние вышеперечисленных факторов. Доверьте прокладку электрической проводки мастерам, создайте максимально комфортные и приемлемые условия для использования изделий.

Хорошее устройство будет иметь ровные края. Не всегда получается оценить качество применяемых кристаллов, поэтому старайтесь покупать лампы в проверенных магазинах от брендовых производителей.

Другой вариант продления срока службы светодиодной лампочки — использование диммера, регулирующего световой поток. Важно заранее купить диммируемые устройства или самостоятельно выполнить модернизацию имеющихся. Диммер позволит понизить пусковой ток: чем меньше значение, тем лучше.

Ремонт

Светодиодную лампу можно отремонтировать независимо от причин выхода из строя. Чтобы это сделать, нужно разобрать изделие на части и добраться до начинки. Для начала удаляется рассеиватель, выполняющий несколько функций. Компонент либо крепится к базовой части через герметик, либо удерживается с помощью защелки. Если элемент будет поворачиваться отдельно от корпуса, для снятия достаточно в нужном месте надавить.

Выше было описано, что нужно делать, если рассеиватель надежно приклеен к корпусу. Добавим к применению растворителя возможность удаления корпуса при помощи тонкой отвертки: аккуратно подденьте, не прикладывая больших усилий.

Неремонтопригодны светодиодные лампы со стеклянными колбами, поскольку удалить подобный рассеиватель без повреждений практически нереально.

Замена блока питания

В комнатах с повышенным уровнем влажности используются осветительные приборы низкого напряжения — 12 или 24 В, которые подключаются к общей электрической сети 220 В. Для понижения высокого напряжения переменного тока до необходимых значений постоянного используются стабилизирующие блоки питания, которые могут выйти из строя.

Причиной поломки блока питания может стать повышенная нагрузка (если суммарная мощность используемых светильников превышает допустимую для стабилизатора) или неправильно подобранная степень защиты от проникновения пыли и влаги (IP). Чтобы починить данные изделия, следует обратиться в специализированные сервисные центры, поскольку в бытовых условиях восстановить их нереально (требуется определенное оборудование и знания радиоэлектроники). Единственный вариант — поменять блок питания.

Во время замены стабилизатора светодиодная лампа должна быть полностью отключена от сети питания — перерезаны провода или отключены клеммы. Не надейтесь исключительно на выключатель. Обязательно отключите напряжение через распределительный щиток квартиры.

Мощность для стабилизирующего блока питания должна быть выше суммарного значения подключаемых ламп. После отключения вышедшего из строя элемента подключите новый в соответствии с коммутирующей схемой. Найти ее можно в технической документации к оборудованию. Процесс максимально прост, поскольку провода имеют цветовую, а контакты — буквенную маркировки.

Степень защиты от пыли и влаги для ванной комнаты должна быть не менее IP45.

Замена светодиодов

Чтобы максимально упростить процедуру, воспользуйтесь паяльной станцией/феном. Паяльником действовать труднее, но можно.

Большинство устройств состоят из нескольких светодиодов, соединенных последовательно. Если выходит из строя хотя бы один, перестает работать целая группа или весь источник света. В таком случае, если под рукой нет подходящего светодиода, сгоревший можно заменить обычной перемычкой. Помните, что из-за перемычки лампа проработает недолго, но так можно выиграть немного времени на покупку нужного элемента. Чем меньше общее число светодиодов, тем быстрее лампа с перемычкой выйдет из строя.

В современных осветительных приборах используются SMD-диоды, которые могут быть выпаяны из ленты. При замене убедитесь, что купили деталь с идентичными техническими параметрами.

Ремонт драйвера

Если вышел из строя драйвер, изучите его конструкцию. Электронная плата может состоять из нескольких SMD-диодов, размер которых гораздо меньше, чем у жала паяльника. В таком случае нужно выбрать паяльник с медной проволокой на жале. Выполните выпаивание сгоревшего элемента и подберите подходящий по характеристикам или маркировке.

Когда видимых неисправностей не обнаружено, задача усложняется. Придется выпаивать каждую деталь отдельно и прозванивать ее. Как только будет найден сгоревший компонент, замените его на новый и верните все элементы на свои места. Для упрощения работы используйте пинцет.

Никогда не удаляйте с платы все детали разом. Вы можете не запомнить их правильное расположение и впоследствии перепутать. Действуйте следующим образом: выпаяйте один диод, проверьте его работоспособность, а затем верните на место. Повторите то же самое для остальных элементов.

Особенности ремонта лампы «кукуруза»

«Кукуруза» — одна из разновидностей светодиодных ламп, получившая название из-за своей формы и расположения полупроводников.

Обслуживать такие изделия проще простого! Светодиоды расположены сверху и ничем не защищены, поэтому при их замене необязательно разбирать устройство и лезть в его начинку.

Прозвоните каждый элемент отдельно и замените вышедшие из строя. Неисправный компонент может быть заменен обычной перемычкой. Наличие таковой незначительно снижает срок эксплуатации «кукурузы», но никак не влияет на стабильность и надежность устройства. Это актуально только для ламп данного типа!

Модернизация лампы в ходе ремонта

Параллельно ремонту ламп можно немного поэкспериментировать со светодиодами. Делается это по причине того, что одинаковые светодиоды (по типу и яркости) с разной цветовой температурой (теплым желтым и холодным белым свечением) отличаются по цене в 3 – 4 раза. Несмотря на это, покупные светодиоды с теплым свечением, считающиеся наиболее дорогими по сравнению с обычной лампой накаливания, имеют синеватый оттенок.

Более дешевые заводские лампы выпускаются без выпрямителя или сглаживающего конденсатора. Вы можете самостоятельно установить его в домашних условиях, используя обычный паяльник. Обычно элементы отсутствуют в китайских изделиях, производители которых просто соединяют пары светодиодов, подключенных в разных направлениях, и добавляют балластный конденсатор. Мерцание лампы усиливается в 2 – 3 раза, что негативно сказывается на здоровье человека.

Моргание и устранение их причин в светодиодной лампочке

Главная причина, по которой мерцают светодиодные лампочки, — использование слабого конденсатора или отсутствие такового. Проблема решается довольно просто — путем установки более мощного компонента. Если напряжение конденсатора будет составлять 102 В, а светодиодов — 180 В, значение первого должно быть повышено в 1,5 – 2 раза.

Установите аналогичный конденсатор, но уже большей емкости. Просто перепаяйте старый конденсатор, заменив его на новый. Другой выход — параллельно подключить второй конденсатор, чтобы увеличить суммарную емкость и мощность.

Заключение

Несмотря на постепенное снижение стоимости светодиодных ламп, их цена по-прежнему высока. Не каждому человеку по карману покупать постоянно качественную продукцию, но и дешевые изделия прослужат недолго.

В случае поломок не стоит торопиться с походом в магазин. Возможно, проблема не так страшна, как кажется, и вы обойдетесь банальной заменой блока питания или сгоревшего светодиода. Не забывайте о соблюдении правил и условий эксплуатации ламп, что обеспечит их долговечность.

Ремонт ламп накаливания | Как отремонтировать электрику

Искать ВСЕ ремонты:

Где вы были, когда погас свет? В этом руководстве по ремонту рассказывается, как работает лампа накаливания, что часто выходит из строя, как определить проблему с лампой накаливания и какие детали и инструменты вам потребуются для ее устранения. Затем в нем даются простые инструкции по замене светильника с лампой накаливания. Однако в большинстве случаев все, что нужно для ремонта ламп накаливания, — это замена лампы.

Как работает лампа накаливания?

Светильник с лампой накаливания относительно прост, требует только надежного крепления и электрических проводов.

Лампа накаливания — это просто система, для которой требуется лампа накаливания, самый старый тип электрического освещения. Лампы накаливания содержат вольфрамовую нить накала, которая светится, когда через нее проходит электричество. Эти нити относительно хрупкие и недолговечны. В новых системах освещения используется газ (см. Руководство по ремонту флуоресцентного освещения) или газ и нить накаливания (галоген) для более эффективного получения света. Поскольку лампы накаливания просты, а лампочки недороги, они будут с нами долгое время.

Что может пойти не так с лампами накаливания?

Конечно, лампочки могут перегореть. Но что может быть не так, если вы заменили лампочку, а светильник все равно не горит? Осветительные приборы могут треснуть, провода отсоединиться, розетки могут выйти из строя. К счастью, все можно исправить своими руками.

Внимание!

Светильники с лампами накаливания обычно имеют маркировку, указывающую максимальную мощность, которую они могут безопасно передать на лампу, измеряемую в ваттах (Вт). В целях безопасности не устанавливайте лампочку мощностью 75 Вт в светильник мощностью 60 Вт.

Как определить проблему с лампами накаливания?

Если лампочка не загорается при включении выключателя, сначала попробуйте новую лампочку такой же или меньшей мощности. Если новая лампочка не загорается, но другие электрические устройства в той же цепи все еще работают, вам может потребоваться заменить весь светильник или компонент.

Наконечник Fix-It

Разбили лампочку в светильнике и не можете снять цоколь? Разрежьте картофелину пополам и при выключенном свете вставьте картофелину на сломанное основание, затем отвинтите основание.

Что нужно для ремонта ламп накаливания?

Запасные части для ламп накаливания можно легко найти в ближайшем хозяйственном магазине. Вам могут понадобиться следующие инструменты:

• Отвертки
• Кусачки
• Мультиметр для проверки электрической цепи

Каковы шаги по ремонту ламп накаливания?

Замена светильника накаливания:

1. Отключить цепь на электрощите.
2. Снимите крышку фонаря и вывинтите лампу(ы). Некоторые осветительные приборы крепятся на короткой трубе с резьбой, называемой ниппелем.
3. Разберите все крепежные детали, удерживающие осветительную арматуру на месте. Возможно, вам придется снять отделку, чтобы найти оборудование или крепеж.
4. Вытащите приспособление из электрической коробки.
5. Отсоедините провода крепления от проводов цепи. Они могут быть соединены электрическими гайками или изолентой.
6. Отнесите приспособление в магазин электротоваров или скобяных изделий для замены. Вам нужно будет подобрать мощность, а также убедиться, что монтажные отверстия совпадают.
7. Следуйте инструкциям производителя прибора по подготовке прибора к установке. В большинстве случаев удалите изоляцию с последних 1/2 дюйма провода, соедините один с другим (черный с черным, белый с белым) и прикрепите провода гайками или изолентой.
8. Прикрепите новое приспособление к распределительной коробке с помощью монтажных винтов, затем затяните винты.
9. После того, как прибор установлен, включите цепь на электрощите.

Как перепаять лампу (сделай сам)

Обновлено: 18 октября 2019 г.

С помощью нескольких деталей и примерно получаса вы можете безопасно починить практически любую лампу.

Следующий проект›

Семейный мастер на все руки

Примерно за 30 минут вы сможете отремонтировать электропроводку практически в любой лампе, а также сделать ее безопасной.

Эксперты DIY журнала The Family Handyman Magazine

Время

Час или меньше

Сложность

Новичок

Стоимость

Менее 20 долларов

90 Сначала проверьте лампочку!

Когда лампа мигает или не горит вообще, есть вероятность, что одна из ее частей вышла из строя. Здесь мы покажем вам, как заменить все ключевые детали и как перемонтировать лампу. Но не упускайте из виду очевидное: нет питания или неисправная лампочка. Попробуйте новую лампочку и подключите лампу к другой розетке, прежде чем разбирать вещи.

Если это не сработает, включите переключатель. Он должен включаться и выключаться без мерцания. Далее отключите лампу от сети и осмотрите шнур и вилку. Если вы не можете найти явных проблем, замените все электрические детали. Это займет всего на несколько минут больше, чем замена всего одного, а затраты минимальны.

ОСТОРОЖНО!

Перед работой с лампой выньте вилку из розетки.

Замените неисправную розетку

Фото 1. Извлеките розетку

Выньте корпус розетки из основания. Обрежьте провода, чтобы снять розетку. Затем ослабьте установочный винт, чтобы можно было отвинтить основание гнезда.

Фото 2: Отвинтите основание раструба

Отвинтите основание раструба от резьбовой трубки. Если основание не откручивается вручную, возьмитесь за трубку и основание плоскогубцами, чтобы освободить их. Затем прикрутите новое основание и затяните установочный винт.

Фото 3: Снимите изоляцию

Снимите 1/2 дюйма изоляции с помощью инструмента для зачистки проводов и скрутите жилы вместе. Если во время зачистки вы оторвете какие-либо жилы провода, обрежьте шнур и начните сначала.

Заглушка крупным планом

Нейтральный провод подсоединяется к широкому штырю вилки и отличается от горячего провода ребрами, цветом, маркировкой или углублениями в пластиковой изоляции.

Фото 4: Соедините провода

Завяжите страховочный узел на шнуре. Затем соедините провода, обернув их по часовой стрелке вокруг винтов и затянув. Подсоедините нейтральный провод к серебряному винту.

Анкерный узел

Андеррайтерский узел предотвращает вытягивание проводов из винтовых клемм при натягивании шнура.

Фото 5. Сборка лампы

Протяните лишний шнур вниз через лампу. Наденьте изоляционную втулку и кожух патрона на патрон и защелкните кожух в основании

Патрон сам по себе может выйти из строя, но чаще всего это происходит из-за выключателя внутри патрона. В любом случае решение — замена. Новая розетка стоит недорого. Независимо от существующего типа переключателя, вы можете выбрать нажимной переключатель, цепочку, поворотную ручку или трехпозиционную поворотную ручку, которая обеспечивает два уровня яркости. Вы также можете выбрать розетку без выключателя и установить вместо него шнур с выключателем.

Предполагалось, что старая втулка выскочит из основания с помощью сжатия и рывка, но вам, возможно, придется поддеть ее отверткой (Фото 1). Основание гнезда тоже может быть упрямым. Он навинчен на трубку с резьбой, которая проходит через корпус лампы. Когда вы попытаетесь открутить его, вместо этого вы можете открутить гайку на другом конце трубки. Это позволит разъединить части корпуса лампы, но это не большая проблема. Просто используйте плоскогубцы, чтобы открутить цоколь от трубки (фото 2), собрать корпус лампы и привинтить новый цоколь, чтобы скрепить все вместе.

При подключении новой розетки не используйте повторно оголенные концы проводов. Некоторые из крошечных нитей провода, вероятно, сломаны. Отрежьте их и снимите 1/2 дюйма изоляции с помощью инструмента для зачистки проводов (фото 3). Использование инструмента для зачистки проводов почти надежно, если вы выберете правильную пару пазов, чтобы прокусить изоляцию провода. Большинство инструментов для зачистки проводов предназначены для одножильного провода, а не для многожильного провода немного большего размера, используемого в шнурах ламп. Вы можете обойти эту проблему, используя следующую большую пару выемок. Поскольку большинство проводов ламп имеют калибр 18, начните с вырезов, обозначенных номером 16. Если инструмент для зачистки не снимает изоляцию, используйте вырезы меньшего размера. Если стриппер удаляет жилы провода, отрежьте дюйм шнура и начните сначала, используя более крупные пазы.

Когда вы подключаете провода к новой розетке для этого проекта, как перемонтировать лампу, нейтральный провод должен подключаться к серебряному винту (Фото 4). Чтобы определить нейтральный провод, начните с вилки. Более широкий контакт вилки подключен к нейтральному проводу, и вы обнаружите, что нейтральный провод отличается от «горячего» провода. Два провода могут быть разных цветов, на одном или другом может быть печать, или на пластике, покрывающем нейтральный провод, могут быть крошечные ребра или углубления. Если ваши старые штепсельные вилки имеют одинаковую ширину, замените вилку и шнур вместе с розеткой для этого, как перемонтировать проект лампы.

Замена треснувшего шнура лампы

Фото 1. Новый шнур защищен втулкой

Обрежьте старый шнур в гнезде и вытащите его. Вставьте втулку в отверстие для шнура и накрутите втулку на трубку, если они отсутствуют.

Втулка крупным планом

Втулки для ламп можно приобрести в хозяйственных магазинах.

Фото 2: Подсоедините новый шнур

Пропустите новый шнур через трубку с резьбой и основание гнезда. Подсоедините шнур к розетке.

Изоляция шнуров со временем становится жесткой и ломкой. В конце концов, он трескается и может даже отслаиваться от провода, создавая опасность поражения электрическим током и возгорания. Не пытайтесь решить эту проблему, как перепаять лампу с помощью изоленты. Замените шнур. Замена шнура также является лучшим решением для неисправного переключателя на шнуре. Можно купить шнур с выключателем.

Сэкономьте время, купив шнур, который уже подключен к вилке. Шнур лампы, продаваемый в домашних центрах и хозяйственных магазинах, обычно имеет калибр 18. Этого достаточно, чтобы выдержать 840 Вт освещения. Если у вас есть одна из тех редких ламп, в которых используются лампы общей мощностью более 840 Вт, почините ее в мастерской по ремонту ламп вместо того, чтобы пытаться выяснить, как перемонтировать лампу. Убедитесь, что шнур защищен навинчивающейся втулкой в ​​месте входа в трубку с резьбой и пластиковой или резиновой втулкой через корпус лампы (Фото 1). Без втулки или втулки острые кромки могут врезаться в изоляцию шнура. Если вы не можете найти втулку или втулку нужного размера в домашнем центре или хозяйственном магазине, вы найдете несколько источников в Интернете.

Чтобы заменить шнур, выполните большинство действий по замене розетки, показанных выше. Снимите розетку с основания, обрежьте старый шнур и вытащите его. Проденьте шнур через резьбовую трубку в корпусе фонаря (Фото 2). Затем подключите новый шнур к розетке. Большинство шнуров поставляются с уже зачищенными концами, поэтому вам даже не понадобится инструмент для зачистки проводов, чтобы перемонтировать проект лампы.

Замените неисправную вилку

Фото 1. Обрежьте и разделите шнур

Обрежьте шнур на пару дюймов от вилки. Затем перочинным ножом разрежьте шнур примерно на дюйм и снимите изоляцию на 3/4 дюйма.

Фото 2: Присоедините новые штырьки

Оберните провода по часовой стрелке вокруг клеммных винтов новой вилки и затяните. Нейтральный провод должен подключаться к более широкому штырю, когда вы завершаете это, как перемонтировать проект лампы.

Фото 3: Новая заглушка готова

Вставьте лезвия в корпус и установите держатель лезвий на место.

Вилки на шнурах ламп часто имеют слабое место в том месте, где шнур входит в вилку. Натяжение и сгибание может сломать провода в этой точке, и у вас останется лампа, которая мерцает, когда вы покачиваете шнур. Лечится заменой штекера. Чтобы сделать это безопасно, выберите поляризованную вилку. У поляризованной вилки один контакт шире другого, поэтому она входит в розетку только одним способом. Прежде чем купить вилку, внимательно посмотрите на шнур. Наряду с другой маркировкой вы должны найти «СПТ-1» или «СПТ-2». Это относится к толщине оболочки шнура, и вилка, которую вы покупаете, должна иметь тот же список, чтобы она подходила к оболочке. Если вы не можете найти список SPT, замените весь шнур, как показано выше.

Купленная вами вилка может выглядеть не совсем так, как показано здесь, но ее установка будет аналогичной. Обязательно ознакомьтесь с инструкциями производителя. Когда вы разделяете две половины шнура (фото 1), будьте осторожны, чтобы не оголить провод. Если вы это сделаете, отрежьте шнур и начните сначала.