Как сделать машинку на пульте управления быстрее: Как сделать радиоуправляемую машину в домашних условиях?

Как сделать гусеничную радиоуправляемую машинку

Рассмотрим создание машинки на гусеничном ходу с довольно элементарной конструкцией, собрать которую можно буквально за пару вечеров. Всю конструкцию условно можно разделить на две части – гусеничное шасси и электрическая часть, которая будет обеспечивать дистанционное управление машинкой с пульта.

Изготовление шасси

Понадобится не так много материалов: приводиться в движение гусеницы будут с помощью пары мотор-редукторов, основой всей конструкции будет небольшой кусок толстой фанерки, также понадобится несколько пластиковых колёсиков, по которым и будут вращаться гусеницы. Для машинки можно использовать практически любые подходящие по размеру мотор-редукторы, идеально подойдут «жёлтые», которые можно встретить во многих магазинах радиодеталей, либо купить на Али, редуктор в них даёт передаточное соотношение 1:48, что для данного случая является самым оптимальным значением.

Каждый редуктор имеет выход на два вала, по разные стороны корпуса – для гусеничного шасси задействован будет только один вал с каждого мотора, второй можно удалить вовсе либо оставить на случай, если эти моторы ещё понадобятся в других проектах. На валы необходимо закрепить колёса – сделать это площе всего, вкрутив саморез в сам вал (внутри он полый), таким образом, колёса хорошо зажмутся. Для дополнительной фиксации, и чтобы не раскрутился саморез, можно обильно смазать соединение клеем. Обратите внимание, что колесо двойное – между каждым из колёс делается зазор примерно 3-4 мм, в дальнейшем с его помощью будет фиксироваться гусеница.

Моторы закрепляются на кусочке прочной фанеры, её размер можно выбрать произвольно, в зависимости от желаемых размеров машинки. Каких-либо удобных мест для крепления данные мотор-редукторы не предусматривают, поэтому зафиксировал я их с помощью термоклея – хорошие клеевые стержни обеспечивают отличное качество соединения, как показал опыт.

Далее в противоположной стороне от моторов необходимо закрепить уголки для оси передних колёс. Для этого очень рекомендую использовать детали от детского железного конструктора – там можно найти готовые уголки с отверстиями. При сверлении отверстия в фанерке нужно учитывать, что в дальнейшем понадобится регулировка натяжения гусениц, поэтому необходимо просверлить ряд отверстий длиной примерно 1-1,5 см, которые затем соединить в одну продолговатую прорезь. Таким образом, вся передняя ось будет двигаться взад-вперёд, фиксируясь болтами в нужном положении.

В отверстия в уголках продевается шпилька, удобно использовать м4, она даёт достаточную жёсткость и при этом подходит под отверстия в деталях железного конструктора. Шпильку необходимо жёстко закрепить на уголках, удобно использовать для этого гайки с фиксацией, они не раскрутятся сами собой, когда машинка начнёт ездить. По бокам устанавливаются те же двойные колёса, что и сзади, с точном таким же зазором. Колёса должны свободно вращаться на оси, обеспечить это можно теми же гайками с фиксацией. Обратите внимание, что левые и правые колёса должны вращаться независимо друг от друга. Такие колёса я взял в том же железном конструкторе, однако можно вырезать аналогичные и из пластика, либо из плотного картона, если сложить его в несколько слоёв и склеить.

Изготовление гусениц

Трудно это представить, однако, отличные гусеницы с хорошим сцеплением получаются из ПВХ коврика для ванны, найти его можно практически в любом магазине хозяйственных товаров. Такой коврик состоит из множества гибких «полос», которые соединены между собой параллельно идущими нитями, то что нужно для создания гусеницы. От коврика отрезается лента шириной 1,5-2 см, она должна быть равна ширине используемых колёс.

Затем необходимо приложить ленту к закреплённым на шасси колёсам и отрезать её по необходимой длине, затем концы ленты склеиваются суперклеем. После того, как клей высохнет, можно примерить гусеницу на шасси и даже включить мотор – гусеница будет вращаться, однако быстро спадёт с колёс.

Для того, чтобы гусеница не спадала с колёс, даже когда будущая машинка будет переезжать препятствия, нужно сделать выпуклые упоры по центру гусеницы. При вращении они будут попадать в зазор между колёсами, не давая гусенице сойти. Сделать такие упоры можно множеством способов, я решил приклеить спички на каждый «шаг» гусеницы, как показал опыт, данный способ оказался рабочим и при достаточном натяжении гусеница совершенно не спадала. Спички нарезаются на отрезки длиной 5-6 мм и приклеиваются, как показано на фотографии ниже, используется всё тот же суперклей – он обеспечивает хорошую прочность соединения с материалом ПВХ-коврика.

Все те же действия нужно сделать со второй гусеницей. После наклеивания спичек гусеницы можно считать готовыми – теперь они надеются на шасси и уже можно проверить, как поедет будущая машинка, подав напряжение с аккумулятора напрямую на оба мотора. При необходимости нужно отрегулировать силу натяжения – слишком слабая гусеница будет проворачиваться или спадать, а слишком сильно натянутая будет туго вращаться, оказывая дополнительную нагрузку на мотор.

Электрическая часть

В электрической части понадобится сразу несколько плат: платы приёмника и передатчика для передачи команд с пульта, повышающие преобразователи для питания моторов, а также платы «мосты» для возможности вращения каждого из моторов в обе стороны. Общая схема такова – плата передатчика будет устанавливаться в пульте, плата приёмника на шасси машинки. Повышающие преобразователи преобразуют напряжение с аккумуляторов (3,7 – 4,2 вольта) до уровня 7-8 вольт, от которых уже будут питаться моторы. Если моторы развивают достаточную скорость и напрямую от аккумулятора, то преобразователи можно не ставить. Управлять вращением моторов будут мостовые схемы – специальные схемы с полевыми транзисторами, которые могут подавать на выход напряжение либо одной полярности, либо другой, в зависимости от того, на какой вход (in 1 или in 2) будет приходить управляющий сигнал с платы приёмника. Сперва рассмотрим схемы передатчика и приёмника, они соответственно представлены ниже.

Если быть точным, данные схемы называются кодером и декодером, а в качестве именно приёмника и передатчика выступают готовые модули RX-TX на частоту 433 МГц, которые легко можно купить на Али или многих магазинах радиодеталей — http://ali.pub/5hzb5c Каждый из модулей имеет по три контакта для подключения – плюс питания, минус, а также контакт DATA для передачи или съёма данных. Представленные же выше простые схемы обеспечивают протокол передачи данных, позволяя обрабатывать нажатия 5-ти кнопок. Для управления машинкой понадобится всего 4 канала (вперёд, назад, вправо, влево), поэтому 5-й канал остаётся свободным и его можно задействовать под любые цели, например, включение-выключение фар. Контакты TXD и RXD на схемах подключаются соответственно к контактам DATA передатчика и приёмника, в остальном схемы простые и вряд ли требуют пояснений. Напряжение питания самих схем составляет 3,5-5 вольт, однако если установить стабилизаторы 78l05 (они указаны на схемах), то можно питать от напряжения 7 и более вольт. Печатные платы предусматривают оба варианта питания, нужно лишь установить перемычки в нужных местах. Для использования в машинке питание и приёмника, и передатчика можно осуществлять напрямую от аккумуляторов без стабилизаторов. В каждой из схем имеется микроконтроллер – его необходимо прошить соответствующей прошивкой, прошивки находятся в архиве вместе с файлами плат.
Архив со схемами, прошивками и платами:

gusenichnaja-mashinka.zip
[71.7 Kb] (cкачиваний: 179)

Изготовление пульта

Как один из вариантов – использовать можно готовый пульт от какой-нибудь сломанной/ненужной радиоуправляемой игрушки, если внутри него достаточно места для установки платы кодера. Либо можно изготовить свой пульт, как я и сделал. В качестве основы применил ещё один обрезок фанеры, смонтировав на нём холдер для аккумулятора 18650, плату кодера с модулем-приёмником, а также 4 кнопки, расположив их по максимальному удобству управления. Обратите внимание, что плата кодера уже содержит посадочные места для кнопок на плату – их установка необязательна, разве что для проверки работоспособности после сборки. Рабочие кнопки выводятся с платы на проводах, как на фотографиях ниже.

Монтаж электроники на шасси

На самом шасси, таким образом, кроме платы декодера с модулем-приёмником будут устанавливаться две платы «мосты», и два преобразователя. Использование двух преобразователей, по одному на каждый мотор, хорошо тем, что можно будет отрегулировать отдельно скорость каждой гусеницы. Мотор-редукторы хоть и одинаковые, но всё же имеют некоторый разброс параметров, поэтому даже при одинаковом питающем напряжении могут давать чуть-чуть разные обороты, подстраивая напряжение на выходе преобразователей можно добиться полностью одинаковой скорости. Перекос же в скоростях, даже небольшой, приведёт к тому, что машинка будет ехать не строго вперёд, а с небольшим поворотом. Ниже на фотографии можно увидеть все платы, необходимые для установки на шасси.

Подробное фото платы декодера. Обратите внимание, что она, так же, как и плата кодера, имеет несколько дополнительных конденсаторов по питанию – они точно не будут лишними в устройствах с микроконтроллерами.

Сборка мостовой схемы

Казалось бы – для чего нужна какая-то мостовая схема, ведь достаточно лишь с помощью ключа подавать напряжение на моторы. И она действительно не нужна в том случае, если машинке не требуется задний ход – а практика показывает, что без него совсем неинтересно. Таким образом, необходимо собрать небольшую дополнительную схемку, которая обеспечит смену полярности для мотора. Меняется полярность – меняется направление движения.

К данной схеме подключается двигатель, а также она содержит два входа – in1 и in2, подали 3-5 вольт на один вход – мотор вращается в одну сторону, подали 3-5 вольт на другой – мотор вращается уже в другую сторону. Если же напряжение не подаётся ни на один вход, либо подаётся на оба входа сразу – мотор не вращается, вот такая простая логика работы. На схеме имеется 4 полевых транзистора, которые будут коммутировать мотор, поэтому они должны быть рассчитаны на достаточно большой ток. Два из них N-канальные, можно использовать АО3400, другие два P-канальные, подойдут АО3401. Также на схеме присутствуют два биполярных NPN транзистора, подойдут BC847 или любые другие аналогичные. Для того, чтобы не занимать много места на шасси рекомендую собрать эту схему именно на SMD-компонентах. Диоды – любые понравившиеся, например, 1N4148W. На вход питания этой схемы (обозначен как 12 V) подаётся напряжение с преобразователя. Обратите внимание, что схему нужно собрать в двух экземплярах – для левого и правого мотора, соответственно питаться они будут с одного и со второго преобразователя. Фото собранных плат ниже.

Теперь можно приступать непосредственно к монтажу – и первым делом стоит установить на верхнюю часть шасси пару холдеров под аккумуляторы 18650, именно от них будет питаться вся электроника, аккумуляторы соединяются параллельно.

Перед аккумуляторами, в передней части, устанавливается плата декодера, её сразу можно подключить через выключатель к контактам холдеров. Для удобства на этой плате дополнительно установлены 5 светодиодов – при нажатии на клавиши пульта будут загораться соответствующие светодиоды.

На нижнюю часть, под шасси, крепятся пара преобразователей и пара плат-мостов. Сразу всё соединяется проводами – входы преобразователей через выключатель к холдерам, выходы преобразователей на питание плат мостов, а выходы мостов, в свою очередь, уже к моторам. Следует учитывать, что моторы под нагрузкой могут потреблять достаточно большой ток, соответственно на входе преобразователей потребляемый ток будет ещё примерно в 2 раза больше и в некоторые моменты может достигать 1-1,5 ампера, поэтому нужно подводить питание достаточно толстыми проводами.

Остался последний, завершающий этап сборки – нужно подключить выходы декодера (будет задействовано 4 выхода из 5-ти) ко входам мостов (in1, in2), для того, чтобы при нажатии на определённые клавиши пульта машинка реагировала нужным образом. А именно:

• Нажатие «вперёд» – оба мотора вращаются в одну сторону.
• Нажатие «назад» — оба мотора вращаются в противоположную сторону.
• Нажатие «вправо» — левый мотор вращается вперёд, правый назад, машинка при этом разворачивается на месте по часовой стрелке.
• Нажатие «влево» — правый мотор вращается назад, левый вперёд, машинка разворачивается против часовой стрелки.
• Одновременное нажатие «вперёд» и «вправо» — левый мотор вращается вперёд, правый стоит на месте, таким образом, происходит плавный поворот.
• Одновременное нажатие «вперёд» и «влево» — аналогично, но в другую сторону.

Для реализации такой логики необходимо подключить выходы декодера ко входам мостов таким образом, как показано ниже.

Снизу показаны выходы декодера, при этом один из них свободен, его можно задействовать для других действий. Диоды здесь можно использовать те же 1N4148, припаять их навесным монтажом прямо на выходах декодера.

Испытания

На этом сборка машинки завершена, можно вставлять аккумуляторы и проверять работу. При этом не лишним будет проверить ток потребления – при отсутствии команд с пульта он должен быть небольшим, около нескольких десятков мА. Дальность действия пульта будет зависеть от используемых модулей приёмника и передатчика – чаще всего они обеспечивают зону уверенного приёма около 20-30 метров в городских условиях, чего вполне достаточно для управления машинкой. Значительно увеличить дальность помогут антенны, можно взять кусочки медного провода длиной 17 см (для частоты 433 МГц) и припаять к модулям к контактам «ant».

Таким образом, получилась весьма занятная игрушка для детей и взрослых – гусеницы из ПВХ-коврика обеспечивают отличное сцепление с любыми поверхностями, поэтому машинка легко преодолевает препятствия. К преимуществам гусеничного варианта также можно отнести простоту управления – не нужно устанавливать дополнительные рулевые механизмы, всё управление происходит только за счёт смены направления вращения гусениц. Недостатком описанной конструкции шасси можно назвать маленький «дорожный просвет» — моторы располагаются под днищем и занимают там довольно много места, тем не менее, это не мешает получению удовольствия от «вождения», а при желании и этот недостаток можно устранить, добавив дополнительную ось для задних колёс и расположив моторы сверху. Удачной сборки!

Смотрите видео

Как сделать машинку на пульте управления

Ничего сверхсложного в том, чтобы самому сделать машинку на радиоуправлении нет, и это можно быстро и с минимальными затратами осуществить своими руками. Главное знать, как сделать машинку с пультом управления, а дальше пусть глаза будут бояться этой неведомой сложности сборки, но руки будут ее уверенно осуществлять, и все пройдет на «ура». Особенно здорово будет, когда это собственноручно созданное «авточудище» выйдет на трассу или бездорожье и проявит те качества, которые вы как «генеральный конструктор» в него заложили. Поверьте, что радость от той радиоуправляемой модели машины, которую вы сделали своими руками, будет просто неописуемой! Какой там Генри Форд, придумавший в свое время автоконвейер! Вы точно круче!

Какие есть варианты, чтобы сделать самому машинку на пульте управления?

Укрупненно все комплекты, которые предназначены для того, чтобы собирать машинки на радиоуправлении, делятся на несколько больших групп:

• RTR, то есть комплекты почти полностью готовых для езды машин. Там нужны лишь элементарные сборочные манипуляции, и это с точки зрения творчества и созидания не интересно, но подходит для новичков и тех, кто хочет почти сразу запустить радиоуправляемую машину на трассу;
• BND-наборы, где не хватает каких-то важных элементов для того, чтобы машинка начала ездить, и они докупаются и ставятся самостоятельно. Это могут быть, к примеру, аккумуляторы или приемники сигналов;
• KIT-комплекты, где значительная часть деталей есть и аккуратно уложена по пакетикам, означающим стадии сборки в соответствии с инструкцией, но многие узлы докупаются дополнительно. Для того чтобы собрать радиоуправляемую машинку из KIT-комплекта своими руками придется попотеть, но зато модель может получиться с улучшенными характеристиками, да и творческий процесс — на высшем уровне;
• «нулевая» сборка, когда все приобретается самостоятельно. Это, конечно, подходит уже больше для профессионалов, которые делают машинки с радиоуправлением для гонок, но подходит и для каких-то элементарных авто, которые будут тем ближе к сердцу, что полностью сделаны самостоятельно. И пусть они больше похожи на «гравицаппу», чем на машину, но создавать такие конструкции очень весело и радостно!

Как сделать машинку с пультом управления своими руками?

Этот процесс очень увлекательный, и на первом его этапе нужно определиться с тем, какой комплект для сборки вы приобретаете, и уже от него, как от «печки плясать» дальше. Но если делаем радиоуправляемую машину с минимальными приобретенными комплектующими, то нужно самим определяться по шасси, затем по применяемому двигателю, который может быть внутреннего сгорания, а также электро (коллекторный и почти неизнашиваемый, но дорогой бесколлекторный).

Покупается вся электрика, аккумулятор той емкости, который наиболее подходит для авто, подбирается пульт управления и приемник, которые обязательно должны соответствовать друг другу, поэтому лучше купить их в паре. Чаше всего выбирают двухканальные недорогие варианты, но если вы хотите улучшенных гоночных и маневренных характеристик мини-автомобиля, то покупается трехканальный пульт.

Собирается подвеска, ставятся амортизаторы, авторезина, рулевое управление. Если вы все это будете компоновать и подлаживать друг к другу сами, то потребуется значительный опыт для осуществления подобной сборки. Поэтому если вы надумаете покупать КИТ-комплект, обязательно спрашивайте продавцов, что нужно докупать к нему. Ну а если вы решитесь на сборку «с нуля», то честь вам и хвала, и огромная радость созидания будет вам лучшей наградой, но… Правильно рассчитывайте свои силы и способности!

Как заставить вашу радиоуправляемую машинку ехать быстрее с тем же мотором — это просто! – The Radio Control Model Hub

Любые ссылки на этой странице, которые ведут к продуктам на Amazon и других компаниях, могут быть партнерскими ссылками, и мы получаем комиссию, если вы совершаете соответствующую покупку. Заранее спасибо за вашу поддержку!

Мне всегда была нужна скорость, и это распространяется даже на мои хобби. Мне было любопытно, как я могу заставить радиоуправляемую машину двигаться быстрее, но без замены двигателя.

Независимо от того, есть ли у вас радиоуправляемая машина с одним из старых щеточных двигателей, или одним из новых бесщеточных электродвигателей, или даже двигателем с нитродвигателем, читайте ниже, чтобы узнать, как заставить его двигаться быстрее.

Если вы собираетесь купить радиоуправляемую машину, выберите машину с бесколлекторным двигателем — они имеют гораздо более высокую выходную мощность для веса и требуют гораздо меньшего обслуживания.

Итак, вот что вам нужно сделать, чтобы ваш радиоуправляемый автомобиль ехал быстрее с тем же мотором:

• Switch Out Your RC CAR о том, как увеличить скорость вашего радиоуправляемого автомобиля с тем же мотором, читайте ниже:

  Вот что описано:

  1. Замена шин вашего радиоуправляемого автомобиля

  Плохая пара шин и поверхность, по которой они движутся, могут быть основной причиной низкой скорости радиоуправляемых автомобилей. Таким образом, смена шин вашего радиоуправляемого автомобиля, чередование разных комплектов в зависимости от местности, по которой вы едете, — отличный способ максимизировать скорость.

  Например, слики — это то, что нужно, если вы едете по асфальту или дороге, тогда как полные шипы лучше подходят для скользкой травы или грязной местности.

  Вот типичные слики для радиоуправляемого автомобиля в масштабе 1/10; более подробная информация здесь.

  Гладкие шины не помогут вам на поверхностях, где вам будет трудно добиться сцепления, например, на плитке в помещении. Если вы играете на ковре, вам следует выбрать шины с мини-штифтами. Это придаст вашим шинам столь необходимое сцепление и контроль.

  В качестве альтернативы, мини-шипы являются идеальным выбором для всестороннего хорошего сцепления и производительности на различных поверхностях и, безусловно, являются наиболее распространенным и популярным выбором.

  При замене шин убедитесь, что вы не экономите на низкокачественных и дешевых шинах. Используя высококачественные шины, вы определенно повысите сцепление с дорогой и, следовательно, скорость. Премиум-классы будут скользить по сложным поворотам намного лучше и намного быстрее, чем обычные.

  Хорошие шины могут прослужить от 3 до 5 месяцев. Дешевые шины не такие прочные и долговечные, и это не только означает плохое сцепление с дорогой для ваших радиоуправляемых автомобилей, но и, в конце концов, вы в конечном итоге потратите больше денег в долгосрочной перспективе, когда вам придется постоянно заменять дешевые, которые сохраняют изнашиваться.

  2. Установите керамические шарикоподшипники в колеса

  Замена стальных колесных подшипников на керамические уменьшит сопротивление качению и увеличит скорость.

  3. Модернизируйте аккумуляторы вашего радиоуправляемого автомобиля 

  Иногда модернизация двигателя может быть просто невозможна в данный момент, но это не должно мешать вашему стремлению к скорости, не так ли? Итак, как заставить вашу радиоуправляемую машинку ехать быстрее с тем же мотором?

  Вы меняете или обновляете батареи, конечно.

  Li-Po и Ni-Mh батареи

  Li-Po батареи или литий-полимерные батареи являются популярным выбором при замене никель-металлгидридных батарей (Ni-Mh). Большинство готовых к эксплуатации радиоуправляемых автомобилей обычно оснащены никель-металлогидридным аккумулятором. Они тяжелее, чем литиевые батареи, их напряжение будет постоянно и быстро снижаться после разрядки упаковки, а это означает, что ваш автомобиль будет постепенно двигаться медленнее, как только вы начнете им управлять.

  Ni-Mh аккумуляторы также тяжелее.

  Литиевые батареи легче, чем никель-металлогидридные батареи, и обладают способностью дольше сохранять напряжение, чем последние. Эти батареи будут обеспечивать постоянное напряжение для большей части вашего привода, но к концу своей емкости оно довольно быстро падает.

  Литиевые батареи, однако, дороже, чем никелевые батареи, но, как мы уже читали ранее, они служат дольше и экономят ваши деньги в долгосрочной перспективе, поскольку вам не приходится часто пополнять свой запас батарей.

  Если в вашем радиоуправляемом автомобиле уже есть литий-полимерный аккумулятор, и вы все еще хотите увеличить скорость, вы можете подумать о переходе с 2-элементной литиевой батареи на трехэлементную. 3-элементный аккумуляторный блок определенно предложит вам повышенное выходное напряжение и, следовательно, большую мощность, которая может быть на треть больше, и, следовательно, скорость.

  Но помните, что 3-элементные аккумуляторы весят больше, и вашей радиоуправляемой машинке понадобится твердая рука, чтобы контролировать ее мощность. Не разбейте свою машину в процессе, если вы новичок в управлении таким уровнем мощности своей радиоуправляемой машины.

  Если вы хотите узнать больше об аккумуляторах и о том, как продлить срок службы вашего радиоуправляемого автомобиля, прочтите этот пост здесь.

  4. Отрегулируйте передаточное число радиоуправляемой машинки

  Что такое передаточное число?

   Передаточное число – это просто число зубьев или канавок на одной шестерне – шестерне – деленное на число зубьев ее аналога – цилиндрической шестерни. Они играют огромную роль в улучшении контроля скорости и крутящего момента.

  Регулировка передаточного числа – самый дешевый способ увеличить скорость вашего радиоуправляемого автомобиля. Модернизируя шестерни и прямозубые шестерни, вы можете значительно улучшить ускорение и скорость.

  Шестерня 

  Шестерня обычно изготавливается из алюминия, стали или титана, крепится непосредственно к двигателю и бывает разного шага и размера. Эмпирическое правило заключается в том, что чем больше зубьев у вашей шестерни, тем быстрее будет двигаться ваш радиоуправляемый автомобиль.

  Если вы обновляете свою шестерню, помните, что не следует увеличивать количество зубьев сразу на слишком много, а следует наращивать их по одному или по два за раз. В противном случае ваша машина будет нагреваться.

  Вот набор шестерен для радиоуправляемой машинки в масштабе 1/10, такой как радиоуправляемая машинка Traxxas Redcat Tamiya Losi Arrma. Он предоставляет возможность изменять передаточное число для различных условий трассы. Более подробную информацию можно найти на Amazon, здесь.

  Цилиндрическое зубчатое колесо

  Цилиндрическое зубчатое колесо — это большая пластиковая шестерня, вращаемая ведущей шестерней, и ее регулировка либо увеличит максимальную скорость, либо ускорит ускорение, но будет менее заметно, чем то, что вы увидите при регулировке ведущей шестерни. .

  Когда вы уменьшаете размер цилиндрического зубчатого колеса, вы получаете более высокую максимальную скорость, но меньшее ускорение, а когда вы увеличиваете размер, у вас будет более быстрое ускорение, но с более низкой максимальной скоростью. Вот почему вам нужно будет заменить или модернизировать как шестерню, так и цилиндрическую шестерню, чтобы получить лучшее из обоих миров.

  Вот типичный набор шпоры и шестерни, совместимый с Redcat Lightning EP Drift, Lightning EPX PRO, Sandstorm, Sandstorm TK, Tsunami EPX, Volcano Epx/epx PRO, Vortex Epx/epx PRO 1/10 Scale RC Trucks и другими радиоуправляемыми автомобилями . Более подробную информацию можно найти здесь.

  5. Модернизация контроллера скорости
  

  Хотите, чтобы ваш радиоуправляемый автомобиль разгонялся на 5-10 миль в час больше? Возможно, вы сможете настроить синхронизацию вашего двигателя, чтобы он работал быстрее, отрегулировав контроль скорости.

  Контроллеры скорости располагаются между аккумулятором и двигателем и регулируют количество тока, подаваемого на двигатель, и, следовательно, управление скоростью. Они могут быть либо механическими, либо электронными регуляторами скорости, последние имеют функции, позволяющие легко изменять синхронизацию двигателя в электронном виде, и, по мере того, как регуляторы скорости работают, быстрее реагируют на требования двигателя.

  Регуляторы скорости могут сделать радиоуправляемую машину намного быстрее с минимальными механическими изменениями. Однако возня с регулятором скорости и синхронизацией двигателя может иметь катастрофические последствия и привести к серьезным повреждениям при неправильном использовании.

  Вот типичный регулятор скорости для радиоуправляемого автомобиля 1/10 с бесколлекторным двигателем. Подробности и ответы на вопросы здесь.

  6. Уменьшите вес вашего радиоуправляемого автомобиля 

  Радиоуправляемый автомобиль 101 заключается в том, что ваш автомобиль будет двигаться быстрее, если в нем нет тяжелых деталей или дополнительных приспособлений, утяжеляющих его. Благодаря легким и изящным деталям можно модифицировать существующую модель и заменить более тяжелые детали более легкими аналогами. Детали, изготовленные из таких материалов, как графит, алюминий и легкий углерод, являются гораздо более легкими альтернативами.

  Кроме того, замена аккумуляторов с никель-металлгидридных на литиевые имеет дополнительное преимущество, когда речь идет о ускорении вашего радиоуправляемого автомобиля. Ni-Mh батареи намного тяжелее, чем литиевые (LiPo). Подробнее об этом смотрите выше.

  Если выбранная вами радиоуправляемая модель — это грузовик-монстр, у вас может быть много возможностей для уменьшения веса, но у большинства радиоуправляемых автомобилей будет очень мало лишнего веса; тем не менее, все, что вы можете получить, будет стоить того.

  Недостатком снижения веса вашего радиоуправляемого автомобиля является то, что это может одновременно уменьшить сцепление с дорогой. Это может не быть слишком большой помехой в любом другом аспекте, но это может немного усложнить навигацию по углам, особенно если вы новичок.

  Если вы не привыкли управлять легкой и быстрой радиоуправляемой машиной, вы не сможете управлять ею, когда она проедет мимо, и это может привести к тому, что ваша машина перевернется. Так что следите и тренируйтесь.

  7. Отработайте свою технику и научитесь управлять радиоуправляемой машинкой

  Говоря о практике, ни один из приведенных выше советов по увеличению скорости вашей радиоуправляемой машинки не будет эффективным, если вы не выйдете и не потренируетесь управлять им. Знание того, как ваш автомобиль реагирует, когда вы им управляете, поможет вам узнать причуды, изломы и канавки.

  Во время практики вы будете инстинктивно знать, как заставить вашу радиоуправляемую машинку ехать быстрее с тем же мотором.

  Как сделать вашу радиоуправляемую машинку быстрее

  Street Bashing and Drag Racing Edition

  Оригинальное руководство, написанное в июле 2012 года и обновленное в 2020 году .

  Losi XXX гоночный багги для бездорожья

  • Введение
  • 1. Измените передаточное число
  • 2. Используйте подходящие шины
  • 3. Уменьшите (или отрегулируйте) вес
  • 4. Модернизация аккумулятора
  • 5. Модернизация двигателя и ESC
  • 6. Использование более аэродинамического корпуса

  Введение

  Добро пожаловать в мое простое руководство по ускорению радиоуправляемой машины. Читайте дальше, чтобы узнать несколько полезных советов, которые помогут вам получить максимальную отдачу от этого удивительного хобби.

  Винтажный багги Losi XXXCR для гонок по бездорожью

  Одна из самых приятных вещей в увлечении машинками на радиоуправлении, будь то на трассе или просто в уличных гонках, — это настройка, позволяющая сделать вашу радиоуправляемую машинку еще быстрее.

  Это можно сделать разными способами; некоторые из них просты, а некоторые более технологичны, а стоимость может варьироваться от цены чашки кофе до стоимости новой машины.

  Эти советы больше предназначены для уличных гонок или дрэг-рейсинга ; Трековые гонки требуют другого подхода к гонкам по прямой или по улицам. Суть гонок на треке заключается в более быстром общем времени прохождения круга, когда более медленных автомобилей на самом деле могут быть быстрее (звучит безумно? Не волнуйтесь, руководство скоро появится).

  Следующие советы в произвольном порядке помогут вам увеличить скорость вашего автомобиля, чтобы вы могли оставить своих друзей RC в пыли!

  1. Изменение передаточного числа

  Шестерня (меньшая шестерня) и прямозубые шестерни

  Изменение передаточного числа — это быстрый и простой способ изменить характеристики автомобиля, увеличив его максимальную скорость или ускорение. Вы будете очень удивлены тем, насколько по-другому может себя чувствовать автомобиль при изменении передаточного числа.

  Просто замените шестерню (маленькую металлическую шестерню на двигателе) или прямозубую шестерню (большую пластиковую шестерню) на другой размер. Измените их оба для максимального эффекта. Проверьте примечание ниже о Gear Mesh.

  Для более высокой максимальной скорости выберите шестерню большего размера (с большим количеством зубьев) и цилиндрическую шестерню меньшего размера (с меньшим количеством зубьев). Компромисс здесь заключается в том, что вы получите более высокую максимальную скорость за счет более медленного ускорения и более высокой температуры двигателя / регулятора скорости.

  Эта конфигурация идеально подходит для длинных прямых участков и больших площадей с небольшим количеством углов.

  Для более быстрого ускорения используйте шестерню меньшего размера (с меньшим количеством зубьев) и прямозубую шестерню большего размера (с большим количеством зубьев). Ваш автомобиль будет очень быстро ускоряться с большим крутящим моментом, и вы также выиграете от более низких рабочих температур, которые могут продлить срок службы вашего двигателя и регулятора. Компромисс – более низкая максимальная скорость.

  Эта конфигурация идеально подходит для небольших помещений, где у вас не будет места для длительного бега на скорость или где есть много поворотов или препятствий для гонок.

  Предупреждение:  Не устанавливайте слишком высокую передачу; дополнительная нагрузка на двигатель будет генерировать намного больше тепла, и ваш ESC или двигатель могут даже отключиться, особенно если вы используете автомобиль на бездорожье. В руководстве к вашему радиоуправляемому автомобилю должны быть указаны рекомендуемые передаточные числа и размеры шестерен. Если ваш двигатель чрезмерно горячий после пробега, возможно, вам нужно немного снизить передачу. Поэкспериментируйте, чтобы получить правильный баланс.

  ВАЖНО! Сетка зубчатых колес : при переключении любой передачи вам необходимо отрегулировать положение двигателя, чтобы сохранить правильное зацепление зубчатых колес (пространство между шестернями, обеспечивающее свободное и плавное движение). Вы не хотите, чтобы шестерни сцеплялись слишком плотно, вызывая избыточное трение; это замедлит работу автомобиля, создаст дополнительный шум, создаст большую нагрузку на систему питания и очень быстро разрядит аккумулятор. Вы также не хотите, чтобы шестерни были слишком ослаблены; это приведет к их проскальзыванию, и вы очень быстро изнашиваете или повредите цилиндрическую шестерню. Я считаю, что лучший способ установить зубчатое зацепление — это плотно совместить шестерню и цилиндрическую шестерню, а затем немного изменить положение двигателя, пока вы не услышите небольшой «люфт», когда вы качаете цилиндрическую шестерню вперед и назад.

  2. Используйте шины, подходящие для поверхности, по которой вы едете.

  Использование шин, подходящих для поверхности, по которой вы едете, улучшит сцепление автомобиля с дорогой, и вы сможете максимально использовать доступную вам мощность. Это поможет вам двигаться немного быстрее. Шины очень важны; без тяги никуда быстро не поедешь!

  Слики хорошо держат дорогу на сухом асфальте и дорожном покрытии, полные шипы хорошо работают на траве и мокрой грязи, мини-шпильки хорошо работают на коврах и покрытиях из искусственного газона, а мини-шипы хороши во всех отношениях.

  Также необходимо учитывать состав шины. Можно использовать различные соединения, такие как желтый, зеленый или синий Шумахера. Более мягкие шины хороши при слабом сцеплении (рыхлая грязь) и влажных условиях, средний состав хорош для сухих условий, а твердый состав идеально подходит для очень жаркой погоды или длительного срока службы.

  Существует множество других типов шин, но на эту тему нужна отдельная статья – , которая скоро появится .

  3. Уменьшите вес вашего автомобиля

  Некоторые более мощные варианты хоп-апа также могут весить меньше, чем оригинальные детали.

  Уменьшение веса радиоуправляемого автомобиля, безусловно, может ускорить его. Вы можете сделать это, заменив тяжелые детали легкими карбоновыми, графитовыми или алюминиевыми деталями, облегченными колесами и кузовом.

  Если вы используете никель-металлогидридные или никель-кадмиевые аккумуляторные батареи, переход на литий-полимерные аккумуляторы — это отличный способ значительно снизить вес вашего автомобиля (литий-полимерные аккумуляторы также обладают большей мощностью; они идеально подходят для Комбинация End Motor/Esc. хорошо. Если ваша цель – достичь максимально возможной максимальной скорости, тогда это не будет проблемой, хотя вам, возможно, придется добавить небольшой вес к передней части автомобиля, чтобы он не перевернулся на высоких скоростях!

  4. Обновите аккумулятор 

  Замена старого изношенного аккумулятора новым, безусловно, может улучшить ситуацию. Если вы используете старые никель-металлогидридные или никель-кадмиевые аккумуляторы, переход на современные литий-полимерные аккумуляторы может иметь огромное значение для производительности, особенно если вы используете приличную комбинацию бесколлекторного двигателя и регулятора скорости.

  5. Обновите двигатель и ESC

  Большинство готовых к эксплуатации (RTR) электромобилей на радиоуправлении, купленных в магазинах, оснащены недорогими щеточными или бесколлекторными двигателями, чтобы снизить цену. Это хорошо для начала, но если вы действительно хотите довести свой автомобиль до предела, модернизация вашего двигателя и ESC (электронного регулятора скорости) до высокопроизводительной системы — отличный способ сделать это.

  Используя высокопроизводительный бесколлекторный двигатель и ESC, вы можете рассчитывать на удивительную скорость вашего радиоуправляемого автомобиля с дополнительным бонусом в виде повышения эффективности и увеличения времени работы, которые может предложить бесколлекторная технология. Выбор двигателя и ESC будет зависеть от того, насколько быстро вы хотите ехать, и от суммы денег, которую вы хотите потратить.

  Высококачественные комбинации двигателей и ESC, такие как Mamba Max или Novak GTB, могут быть очень дорогими, часто намного дороже, чем сам оригинальный автомобиль. Если вы не хотите тратить слишком много, доступны более дешевые китайские системы, такие как Hobbyking или Turnigy, которые действительно хорошо работают за эти деньги.

  О бесколлекторных батареях и батареях…

  Если вы используете чрезвычайно мощный двигатель и систему ESC, старые никель-металлогидридные или никель-кадмиевые батареи не дадут вам мощности, необходимой для их полного использования.

  Когда я впервые перешел на бесколлекторную систему, я все еще использовал никель-металлогидридные аккумуляторы. Кроме более длительного времени работы, я не видел заметного улучшения производительности между бесколлекторным двигателем на 6,5 т и моим старым коллекторным квадроциклом на 13 т — так было до тех пор, пока я не купил свой первый литий-полимерный аккумулятор — я был шокирован разницей! Даже при использовании старого коллекторного двигателя у автомобиля было гораздо больше мощности и мощности.

  По этой причине настоятельно рекомендуется использовать аккумуляторы Li-Po. Просто не забывайте соблюдать осторожность при их использовании, зарядке и хранении. Я лично видел, как литий-полимерный аккумулятор загорался, когда его неправильно подсоединяли к машине.

  Какую систему бесщеточного двигателя выбрать?

  Бесщеточные двигатели обычно оцениваются по количеству витков (4,5 т, 6,5 т и т. д.) или Kv (4600 кВ, 6900 кВ и т. оборотов, или чем выше kv, тем быстрее двигатель.

  Для дорожного использования в масштабе 1/10 самый быстрый двигатель на данный момент составляет около 3,5 оборотов (на момент написания этой статьи — июль 2012 г.), что составляет около 9000–10 000 кВт в зависимости от производителя. Для бездорожья вам понадобится более медленный двигатель с большим крутящим моментом; дополнительное усилие при движении по неровной земле или траве приведет к выделению большего количества тепла и увеличению нагрузки на двигатель. Двигатель / ESC в конечном итоге перегреется и отключится, или, что еще хуже, вы можете нанести ущерб.

  Некоторые примеры конфигураций радиоуправляемых автомобилей 1/10 от Castle Creations

  В приведенном ниже буклете от Castle Creations приведены примеры скоростей, которые вы можете ожидать от их продуктов.

  Обратите внимание, что самая быстрая возможная комбинация на этом листе показывает двигатель с более медленным Kv (5700 или 4600) с 3-секундным аккумулятором Lipo 11,1 В или аккумулятором Ni-MH с 12 элементами. Двигатель 7700 или 6900 был бы более быстрым вариантом, если бы вы были ограничены 2-секундными литий-полимерными батареями или стандартными 6-элементными аккумуляторными батареями.

  6. Используйте более аэродинамическую оболочку кузова

  Ник Кейс сделал свою радиоуправляемую машинку намного быстрее! Он был первым, кто разогнался до 200 миль в час на этом супер-аэродинамическом автомобиле

  . Использование более аэродинамического каркаса кузова может помочь вашему автомобилю достичь более высокой максимальной скорости. Корпус большого, громоздкого грузовика или автомобиля всегда будет создавать большее сопротивление, поэтому использование гладкого аэродинамического корпуса с меньшим сопротивлением ветру — это то, что вам нужно, если вы надеетесь ехать быстрее.