Как сделать гриф для электрогитары: Изготавливаем гитару стратокастер. Гриф и накладка.

Изготавливаем гитару стратокастер. Гриф и накладка.

Конструкция грифа гитары

9 мая 2011 | Максим Иванов

Здравствуйте, уважаемые читатели нашей рассылки! На этой неделе мы решили осветить такой предмет, как конструкция гитарного грифа. Оказывается, есть много интересных вещей, о которых музыканты не знают или не догадываются. Итак, как же сделан гриф? Почему у одних гитар на головке грифа есть специальные железные штучки, под которыми пускаются струны, а у других — нет? Какой гриф лучше — вклеенный или болчёный? На эти и другие вопросы мы ответим в этой статье, которая целиком посвящена технологии производства гитарных грифов.  

При изготовлении гитарного грифа мастер должен учитывать несколько важных факторов. Самый первый — это тип распила — тангенциальный (flat (slab) sawn) или радиальный (quarter sawn). Если вы не знаете в чём разница, мы процитируем один из сайтов по обработке древесины:

Радиальным называется распил, при котором плоскость разреза проходит через сердцевину ствола. Древесина таких досок довольно однородна по цвету и текстуре, межкольцевые размеры минимальны. Доски радиального распила устойчивы к внешним воздействиям, практически не подвергаются деформации и обладают высокой износостойкостью. плоскость разреза проходит через сердцевину ствола. 

Тангенциальным называется распил, при котором плоскость разреза проходит на расстоянии от сердцевины, по касательной к годичному слою ствола. Такие доски имеют ярко выраженную текстуру и насыщенный волнообразный рисунок годовых колец. Доски тангенциального распила имеют более высокие коэффициенты усушки и разбухания, но более доступны по цене. Оцените отличия на фотографии.

Нас интересует как это сказывается на качестве гитары и на ее звучании. Гриф с радиальным распилом  более прочный, жёсткий, выдерживает большее напряжение, в целом более стабильно себя ведет. Иными словами, отстроив такой гриф один раз, вам практически не понадобится его подстраивать и крутить анкер. Этот гриф будет держать нужный угол очень долго. гриф с тангенциальным распилом более гибкий, реагирует на толщину струн, его придётся подстраивать чаще, особенно в условиях перепада влажности и температур.

Как вы уже наверное догадались, большинство проблем с грифом происходят от анкера. Этот железный стержень внутри грифа придаёт ему жёсткости, а также позволяет регулировать прогиб грифа в соответствии с требованиями гитариста. Помимо стабильности многие музыканты отмечают разницу в звучании грифов с разного распила.

Из того что я слышал и читал, большинство музыкантов говорят, что грифы тангенциального распила звучат более мягко, а низкие частоты менее сфокусировано. Грифы радиального распила  ярче, низы более чёткие. Как вы уже поняли, радиальный распил дороже. Грифов тангенциального распила можно сделать из одного и того же куска дерева больше чем радиальных.

Так как не все готовы платить эту разницу в цене, были придуманы многослойные грифы, которые по свойствам и звучанию приближаются к радиальному распилу. В этом случае мастер берет два или три куска древесины тангенциального распила и склеивает их между собой. Гриф получается более жёстким, чем традиционный гриф тангенциального расипла + при изготовлении используются более мелкие куски дерева, что позволяет существенно снижать отходы при производстве. Также при этом способе изготовления грифа мастер может экспериментировать с разными породами древесины и, таким образом, менять звучание грифа в конечном итоге.

На этом изображении — гриф гитары Alembic, в котором были использованы Клён (низ и верх), вишня (центр) и экзотическое пурпурное дерево. Этот гриф не только жёсткий, прочный и стабильный, но и обладает уникальным звучанием.  

Клей или болты? 

Еще один предмет горячих споров среди гитаристов — это способ крепления грифа к корпусу гитары. Существует три вида крепления грифа — болчёный, вклеенный и сквозной (сквозь корпус). Каждый из этих видов имеет свои особенности как в звуке, так и в удобстве игры. 

Болчёный гриф (bolt-on) 

Болчёный гриф крепится к корпусу гитары при помощи болтов. Как вы догадались? Гриф вставляется в специальный «карман», выпиленный в корпусе и держится на месте при помощи стальных или деревянных болтов. Впервые эту конструкцию применил Лео Фендер в своей гитаре Fender Telecaster. Многие считают, что Лео просто хотел сэкономить на производстве, но истина как всегда, где-то рядом:) Лео был очень практичным человеком и хотел чтобы его гитары тоже были практичными. Он рассуждал так: если с какой-то частью гитары возникнет проблема, должна быть возможность её заменить без помощи дорогостоящих гитарных мастеров. Если гитара собрана правильно, этот метод позволяет получить прочный стык дерева к дереву, корпус к грифу. И хотя многие считают это просто более дешевым способом, хорошую гитару с болчёным грифом сделать даже сложнее, чем среднюю со вклеенным. Очень важным момент для гитар с болчёным грифом — это тот самый «карман». Если гриф болтается в кармане, у гитары будет плохой сустейн, недостаток обертонов, нестабильный строй и интонация. Если же гриф прочно сидит в кармане, колебания грифа будут передаваться в корпус, при этом вся конструкция останется стабильной. Болчёные грифы звучат живо, ярко, с быстрой атакой, но ноты прорезают медленнее. Это связано с тем, что способ крепления грифа к корпусу замедляет передачу акустических свойств от струны к корпусу. Кусачий, гнусавый тон — это отличительная черта гитар Telecaster и Stratocaster. Эти инструменты просто стреляют нотами. Но сустейн у них не такой выразительный. Самый яркий пример — это звук стратокастера с нековым датчиком. Надо понимать, что каждой гитаре — своё применение. Одни люди хотят большего сустейна за счёт более тугой связки гриф/корпус, другие — наоборот. 

Вклеенный гриф (set neck)   

Tenon тип крепления грифа Вклеенный гриф подразумевает скрепление грифа и корпуса гитары при помощи клея. В производстве гитар этим способом используются различные методы в зависимости от возраста древесины, от мастера и типа инструмента. Gibson использовали технологию, которая называется tenon neck joint. 

Другой популярный способ крепления — dovetail joint. При этом способе часть грифа вставляется в специальный карман в корпусе. Благодаря тому, что стороны грифа, прилегающего к корпусу, располагаются под углом, увеличивается площадь касания, стык получается очень прочный. У вклееных грифов более быстрая передача акустических свойств от струн к корпусу (речь идёт о хороших инструментах), чем у гитар с болчёными грифами. Это означает больший сустейн, лучший резонанс, но атака страдает при этом. В итоге получается тёплое спокойное звучание, с хорошим сустейном, ноты звучат сочно. Такой тип крепления грифа подходит для мощных риффов на гитаре, ярких тягучих соло и особенно для джазовых музыкантов.

Чем больше площадь касания грифа и корпуса, тем соответственно более прочный стык и лучше передача акустически свойств. При этом даже гитары с коротким стыком очень прочные — это старые Gibson 70х годов. Грифы Gibson Les Paul

Сквозной гриф (neck-through body) 

Суть этой конструкции в том, что гриф проходит под бриджем гитары. Это возможно благодаря тому, что гриф и часть корпуса гитары изготавливаются из одного цельного куска древесины, либо из склеенных частей одинаковой длины. Крылья грифа при этом (верхняя и нижняя часть) приклеиваются уже снаружи корпуса. Эта конструкция позволяет максимально беспрепятственную передачу акустических свойств от струн к корпусу, что отражается в лучшую сторону на сустейне. В звучании таких гитар чувствуется много дерева. Многие мастера считают, что это лучший способ сборки, позволяющий максимально раскрыть характер древесины, звучание и сустейн гитары. У гитар с этим типом конструкции, как правило, более простой доступ к верхним ладам, так как у грифа нет пятки. Обратная сторона медали — дороговизна и время затраты на производство таких инструментов. Поэтому, такой тип крепления грифа обычно доступен лишь в дорогих гитарах класса hi-end. Итак, все три типа крепления грифа имеют как достоинства, так и свои недостатки, уникальный характер и особенности. Лучший выбор, как всегда, смогут сделать только ваши уши, руки и пальцы. Попробуйте разные модели, и как только вы найдёте то, что сядет в руки как родное, слушайте эту гитару. Звучит ли она так, как вы хотите. Советы давать бесполезно. Слушайте себя самого. 

Угол наклона головки грифа 

Часто музыканты спрашивают: а зачем на грифе направляющие для струн? Почему на одних гитарах они есть, а на других — нет. Эти штуки были придуманы для того, чтобы увеличить угол наклона струны от порожка к головке грифа для того, чтобы струна не вылетала из паза порожка. Направляющие использовались на гитарах с плоской головкой грифа. Плоская имеется в виду по отношению к основной плоскости грифа. Пример — гитары Stratocaster и Telecaster. 

Производители типа Gibson изначально делают гитары с наклоном головки относительно остальной части грифа. Таким образом струны прочно сидят в пазах и не вылетают, а направляющие не нужны. Ещё один способ добиться нужного наклона струны — использовать заниженные колки на гитарах с плоским грифом. Начиная с нижней струны E высота колков становится всё меньше и для первой струны отверстие на первом колке находится почти рядом с самим деревом. Чем дальше колки от порожка, тем больший наклон нужен. Таким образом направляющие (string tree) тоже становятся не нужны. Тем не менее на большинстве гитар с плоским грифом направляющие есть. 

Итак, после прочтения этой статьи, вы теперь всё знаете про грифы гитар и сможете выбрать себе и подсказать друзьям правильный инструмент. Как говорится, предупреждён — вооружён. Оставляйте ваши вопросы и комментарии к статье! До скорых встреч, впереди еще много интересного! 

Как собрать гриф в стиле Stratocaster

В мире грифов для электрогитар есть несколько
вариации конструкции. Для простоты возьму пример
типичного Гибсона с толстым каблуком, вклеенным, перевязанным, скошенной шеей по сравнению с типичным
Крыло с плоской пяткой и плоской передней бабкой на болтах. Разница в древесине
выбор не так важен для строительства. Мы любим их обоих, и в этом
build мы сконцентрируемся на грифе в стиле Fender.

Как сделать гриф в стиле Stratocaster?

• Определитесь со спецификациями и создайте
  a Шаблон
• Выберите тип древесины
  и резка до чернового размера
• Фрезерование и установка
  Анкерный стержень
• Резка и фрезерование основного
  форма шеи и головы грифа
• Формирование шеи сзади,
  сверление передней бабки и ее утончение
• Вырежьте прорезь в накладке грифа,
  сверло для инкрустации и клей в точках
• Радиус грифа, клей
  до шеи, обрежьте и придайте ей форму по ширине шеи
• Установить лады и платье
  их
• Лаки, масла, полировка и
  установка головок машин.

Есть несколько
варианты и различные методы и порядок, в котором процесс выполняется и
это зависит от типа используемых инструментов и личных предпочтений. Учитывая
очень многие лютье могут поклясться своими методами и могут не согласиться, мне нравится
поэкспериментировать с инструментами и методами и, может быть, когда-нибудь я буду достаточно уверен в
себе сказать, что «правильно». Тем не менее, я уделю внимание каждому
шаг, который мы проходим. Итак, приступим.

«случай благоволит подготовленному уму»

При резке и склеивании дерева часто нет «Отменить» или
вторых шансов и настолько творческих и артистичных, насколько мы хотели бы рассчитывать на «счастливых
совпадения» — это не то, что мне нравится включать в построение шеи. это
хорошая практика планировать заранее и иметь все изложено, образно и буквально.

Планы и варианты

Поскольку мы по существу копируем существующий дизайн,
нет необходимости слишком творчески подходить к плану. Вы можете найти планы для различных
моделей Strats на разных веб-сайтах, я буду использовать набор планов с electricherald.com.
У стратокастеров в течение года была своя доля вариаций, но
основные формы остались прежними.

Вы можете сделать свою версию или придерживаться спецификаций, которые вы также можете
найти на веб-сайте Fender, если вы хотите более точную копию.

В этой сборке я буду стремиться к характеристикам стиля 70-х.
страт, с грифом С-образной формы 9,5″, 22 ладами и мензурой 25,5″.

Инструменты, материалы и припасы

Некоторые инструменты необходимы для строительства
процесс и другие, которые могут иметь заменители с различными методами. я буду
используя инструменты, которые легко доступны большинству столяров-любителей и
Мастера, в основном ручные инструменты или их переделки с помощью некоторых зажимных приспособлений I.
сам построил. Здесь нет модных станков с ЧПУ.

Я буду указывать инструменты по пути, если вы хотите
list обязательно ознакомьтесь с моим постом — «полное руководство по инструментам для сборки гитары».
(https://theelectricluthier.com/the-ultimate-guide-to-guitar-building-tools/)

Струны обычно имеют либо цельный кленовый гриф, либо
кленовый гриф с палисандровой накладкой.

Убедитесь, что у вас есть необходимые инструменты и расходные материалы.
продвигать.

Оборудование: Анкерный стержень, лады и колки
быть необходимым. Спецификации гибкие, но хорошо иметь все в
заранее, чтобы в конечном итоге не просверлить или не просверлить неправильный размер.

Время и место

Создание шеи может быть не тем, что вы бы сделали за один раз
день, поэтому было бы неплохо иметь выделенное место, где вы можете просто оставить его
и забрать из той же точки в следующий раз без необходимости организовывать
рабочей зоны в начале и конце каждого сеанса. Принимать во внимание множество
опилки, древесная стружка и стружка, клей, масла и, возможно, аэрозоль.

Создание шаблона

Преимущества работы с шаблоном многочисленны и
отлично подходит для новичка Luthier столько, сколько доводы «за». Мне потребовалось больше попыток, чем мне все равно.
признаться, что правильно понял первое. К счастью, это была не сама гитара. На
Кроме того, хороший шаблон может служить вам несколько раз и обеспечивать высокую точность.
и согласованность. Предпочтительный материал
МДФ 10 мм. С ним легко работать и
дает очень плавно и предсказуемо. Это также не дорого, так что это отлично подходит для
все эти несчастные случаи и ошибки новичков.

Распечатайте планы

Распечатайте форму шеи в масштабе 1:1. Если у вас нет доступа
к плоттеру, который распечатает его на одном листе бумаги, можно его выложить плиткой (если
файл в формате pdf) на бумаге формата A3, A4 или Letter через опцию «Плакат» в
принтер. Чем толще бумага, тем легче будет потом. Убедитесь, что вы отметили
поле «метки разреза», чтобы получить перекрестие на углах, чтобы помочь выровнять плитки.
Чем меньше бумага, тем больше плиток у вас будет и тем больше
возможны ошибки в точности. Мы не рассчитываем на это на точность, но
приятно иметь.

Несколько слов о точности – «Измерить, измерить, отрезать»

Насколько точны гитара и выворот полностью зависит от вас и зависит от вашего опыта и внимания, а также от типов инструментов и методологии, которые вы используете . В большинстве областей сборки существует допуск, и если корпус на 0,25 дюйма меньше или больше, вы можете даже не заметить. Однако гриф в целом и область грифа в частности будут страдать от неточностей. Неправильно расположенные лады не позволят вам правильно настроить и интонировать гитару, отсутствие формы или толщины грифа изменит ощущение и удобство игры на инструменте, а неправильно сформированный порожек либо вызовет гудение, либо будет иметь некомфортно высокий строй.

Склеивание распечатанных планов

Вырежьте распечатанные планы (только вид шеи сверху) и
наклейте его на кусок МДФ. Аэрозольный клей предпочтительнее белого или столярного.
клей, так как последний сминается и может деформировать бумагу. Это хорошее время, чтобы
сверяйте реальный размер со спецификациями. Проверьте толщину напечатанного
линии, чтобы увидеть, где должен быть фактический разрез.

Обратите внимание, что накладка грифа более одинокая и круглая на пятке.
сторона, и потребуется отдельный шаблон.

Вырезание шаблона

Вырезание по контуру шеи с помощью ленточной пилы, приспособления
пила, стол или любая их комбинация. Приложите усилия, чтобы сделать линии
вдоль шейки как можно ровнее и аккуратнее, чтобы сэкономить на шлифовке. Вы можете
также используйте поверочную линейку и направьте их с помощью фрезы Flush Trim Bit.
(копирование шаблонов). Помните, вся идея шаблона заключается в том, что он копирует
точная форма самой грифа, включая перегибы и неровности, поэтому убедитесь, что
шаблон гладкий и прямой, где он должен быть. Отметьте и скопируйте
центральная линия шейки и положение порожка. Не забудьте просверлить отверстия
передняя бабка для машинных головок. Возможно, вы захотите просверлить только пилотные отверстия.
по центру будет проще точно перенести на бабку.

Работа с квадратным грифом

Для начала вам понадобится деревянная плита размером не менее 1,5 x 4 x 26 дюймов.
(около 30 мм х 100 мм х 660 мм). По крайней мере, одна сторона должна быть прямой и плоской. Если
Вы можете запустить его на фуганке, чтобы иметь углы, квадратная жизнь которых будет проще и точнее.
Работать с прямыми углами легче при измерении, фрезеровании и строгании. я
хотел бы сделать столько, сколько я могу, прежде чем формировать шею.

Прокладка и установка анкерного стержня

Отметьте центральную линию в верхней части грифа. Измерьте и
отметьте толщину и запишите толщину анкерного стержня для желаемого
глубина. Найдите подходящий прямой карбид
опрокинутый бит. Вы можете использовать направляющую или приспособление, чтобы проложить канал для фермы.
стержень. Существуют различные типы очень простых приспособлений, в зависимости от типа и размера.
маршрутизатора у вас есть. Отметьте концы. Гайка анкерного стержня должна находиться прямо под
шейная гайка.

Не пытайтесь трассировать сразу на всю глубину, лучше
начните с очень мелкой глубины, измерьте снова и доберитесь до конечной глубины через несколько проходов.
В зависимости от используемого анкерного стержня вам может понадобиться разная глубина
два конца. Вы хотите, чтобы анкерный стержень плотно входил в канавку и был красивым
много вровень с высотой.

Что делать, если канавка окажется слишком широкой или глубокой?

Если есть дополнительная комната, вы хотели бы предотвратить стержень
от грохота. Для этого есть несколько методов, в том числе наклеивание маскировки.
изоленту или соломинки для питья в промежутках, или даже немного воска или несколько мазков
силикон. Силикон сохраняет гибкость при высыхании, поэтому не заедает.
штанга позже.

Резка и фрезерование основной формы горловины и
шпиндельная бабка

Здесь действительно пригодится шаблон. Поместите
шаблон на шее и убедитесь, что его центральная линия совмещена с шеей.
Используйте двусторонний скотч, чтобы зафиксировать его на месте. Вырежьте по контуру с помощью ленты
пилу или лобзик и оставьте как можно меньше, чтобы сделать работу фрезера максимально легкой.
возможный. Чем меньше силы вам потребуется приложить к маршрутизатору, тем лучше.

Использование насадки заподлицо с подшипником против
шаблон ходят вокруг шеи, чтобы получить идеальную копию шаблона. Отметьте позиции
отверстий для машинных головок и снимите шаблон. В этот момент вы должны
иметь шею, которая выглядит прямо сверху, но представляет собой длинный куб сбоку
Посмотреть.

Обрезка профиля грифа и грифа

Перед округлением грифа, мы хотим обрезать его правильно
толщина и тонкая толщина передней бабки. Вы можете использовать ленточнопильный станок, фрезер
с правильными приспособлениями и насадками, шлифовальной машиной, рубанком, рашпилем или их комбинацией
всего вышеперечисленного. Если у вас есть пресс-дрель, вы можете просверлить
отверстия в головке бабки в этом месте. При использовании ручной дрели вы, вероятно, получите
более точное расстояние после передней бабки тоньше.

Формирование спинки грифа

Придание грифу желаемой С-образной формы может быть непростой задачей, но
есть несколько способов убедиться, что вы не переусердствуете.

• Создать «направляющие радиуса» для
  два или более положения вдоль шеи и постоянно проверяйте.
• Рисовать линии поперек
  длина шеи и фаска между ними, чтобы получить несколько углов, которые вам просто нужны
  потом сгладить.
• Начните с округления 1 дюйм
  над битом (или другим профилем, который вы считаете подходящим), чтобы получить красивую форму буквы «D» для
  начинать с.

Не забудьте оставить пятку плоской и создать треугольную
завиток на задней части шеи, где шея соединяется с головкой грифа. Завиток
дает немного дополнительной толщины в самом тонком месте на шее.

Если вы не просверлили отверстия для головок машин
раньше, теперь было бы хорошее время. Вы можете проверить планы и
шаблон.

Прорезь грифа

О, ужасные прорези для ладов. Наверное, каждый начинающий гитарист
кошмар строителя. Я мог бы, вероятно, заполнить страницы материала о методах и
теория прорезывания ладов. Классические мастера делают измерения и вырезают вручную.
Я считаю, что этот метод требует очень твердой и опытной руки с
видел, и оставляет много места для ошибок. Поэтому потребуется джиг.

Какой зажим для фреттинга выбрать?

Как и большинство техник, мне нравится проверять
сначала самый простой и дешевый. Я не сомневаюсь, что потрясающий StewMac Fret
Slotting Mitre Box стоимостью более 215 долларов отлично справится со своей задачей. Есть и другие сложные, прочные и профессиональные
приспособлений для ладов, и если вы планируете массовое производство гитар, вам
обязательно должен сделать или получить один. Частью моего удовольствия является изучение и поиск практических
решения, которые просто работают. Я просто покажу самое простое и дешевое приспособление.
Я нашел для получения точных и прямых прорезей для ладов.

Мой гриф по-прежнему квадратный, так что рез под прямым углом
Fine

В комплект входят:

• Стусло из МДФ
  с очень тонкой прорезью для пилы.
• А заводского изготовления с прорезями
  гриф в качестве шаблона

Это приспособление устраняет необходимость измерения расстояний с помощью насмешек
приращения. Теперь все, что вам нужно, это приличная пила с нужной толщиной лезвия.
0,022 дюйма (0,56 мм)

Ступени для вырезания пазов:

1. Двойная лента Гриф,
   спина к спине, к грифу шаблона, убедившись, что сторона порожка и
   центральная линия идеально совпадает.
2. Установите накладки грифа в угол
   поле и выровняйте его с одной стороны, с шаблоном вниз.
3. Сдвиньте накладки грифа до
   лезвие кондуктора защелкивается в первом слоте рамы.
4. Вставьте пилу в
   прорезь и прорезать на отмеченную глубину.
5. Сдвиньте накладки грифа в
   следующий слот и повторите.

После двадцати двух из них все готово.

Сверло для вкладок

Измерьте диаметр и толщину точек и найдите подходящее
сверло. Обычно это 6-6,3 мм и глубина 2-2,5 мм. Сверло всегда будет
оставьте дополнительное место для клея внизу, так что он должен плотно прилегать.

Отметьте положение точки диагональными линиями между
лады, чтобы найти центры.

Сделайте то же самое для боковых точек. Примите во внимание, что мы все еще
нужно скруглить гриф, чтобы эти стороны были тоньше. Вы можете
просто хочу оставить боковые метки после шлифовки радиуса.

Клей в точках

После сверления нанесите несколько капель суперклея и вставьте в
точки. Они должны быть на одном уровне или чуть выше грифа.
поверхность. Мы собираемся сгладить их при шлифовке радиуса. Но центральная точка
доски на самом деле не будет сильно шлифоваться.

Несколько слов о суперклее

Суперклей быстро стал одним из самых популярных клеев для
много задач. Преимущества в том, что он прочный, быстро сохнет, прозрачный.
и если смешать с опилками, он может высохнуть до твердого материала, отлично подходит для ремонта
сколы, трещины и небольшие отверстия. Минусы в том, что его сложно мыть.
будут прилипать пальцы к чему-либо, или друг к другу.

Радиус грифа

Это еще одно место, где простая джиг сделает нашу работу
проще и дают нам стабильные результаты быстрее. Все, что вам нужно, это канал в
ширина шлифовального блока для запуска шлифовального блока.

Начните с наждачной бумаги зернистостью 80–100, приклеенной с двух сторон к
шлифовальный блок по радиусу. Используйте грубую зернистость, чтобы получить правильный радиус и проверить
с радиусомером.

Как только радиус станет правильным, начните работать с более мелкой зернистостью,
устраняя царапины от бывшего песка на каждом шагу. Прыжок с 80 до
400 грит не избавит от грубых, поэтому лучше пройти 120,
220, 320. Дальше 400 можно избавиться от блока и идти вручную. Они разные
мнения о том, насколько гладкой или блестящей вы хотите, чтобы доска была, и если она даже делает другой
свыше 600 гр. Черное дерево и палисандр довольно твердые и в конечном итоге могут получить
блестит при шлифовании с зернистостью более 2000. Отшлифуйте до такой степени, чтобы она казалась гладкой
достаточно для вас.

Совместите накладку грифа с грифом

Вам нужно обратить внимание на две точки отсчета:
центральная линия и положение гайки. Проверьте, насколько они прямые и плоские.
Между ними не должно быть места при легком нажатии рукой.

Как выровнять две поверхности при склеивании?

При склеивании двух плоских поверхностей и приложении давления они
будет часто скользить и скользить в сторону. В этом случае вы не можете добавить еще один зажим
вертикально к верхним зажимам, так как края поверхностей не выровнены. Простой
Хитрость заключается в том, чтобы просверлить небольшое отверстие в грифе в грифе и вставить
небольшая булавка, деревянная, пластиковая или металлическая. Это будет сделано внутри одного из ладов.
пазы и должны быть достаточно малы в диаметре, чтобы сам лад мог закрывать
Это. Это необходимо сделать в двух местах, чтобы избежать шарниров, и их следует просверлить.
вдали от анкерного стержня.

Приклейте гриф

Нанесите тонкий слой столярного клея на гриф
и на шею их прикрепите. Зажмите их, используя столько зажимов, сколько необходимо для достижения
равномерное давление. Использование радиусного блока или блоков аналогичной формы поможет в
распределяя давление по закругленной поверхности. Удалите излишки клея влажной салфеткой.
тряпкой, насколько это возможно, и дайте ей высохнуть. Говорят, что Titebond полностью затвердевает в
24 часа, хотя многие разжали бы его уже через 30 минут. я обычно позволяю
он сидит на ночь, просто чтобы быть в безопасности. (Или, может быть, я должен просто прочитать
инструкции на коробке..)

Отрежьте и профрезеруйте накладку грифа

После снятия зажимов соскребите засохший клей, который вы пропустили.
при зажиме. Удалите лишнюю ширину грифа с помощью ленточной пилы или приспособления.
пилу, оставив пару миллиметров для фрезера, а затем профрезеровать
Промойте насадку для обрезки, используя саму шейку в качестве направляющей для подшипника.

Если вы раньше пропускали боковые маркеры, это будет
идеальное время.

Отшлифуйте накладку грифа заподлицо с грифом.

Подготовка к фреттингу

Лады необходимо согнуть до нужного радиуса и обрезать до
длина. Это хорошая привычка выкладывать их по порядку на специальном стенде.
или даже на кусочке малярного скотча. Если вы не планируете массовое производство,
вы можете найти предварительно изогнутые и нарезанные лады почти по той же цене, что и при покупке
фут, и это спасет вас от «FretBender». Некоторым Лютье нравится перегибать
лады, чтобы кончики не поднимались при забивании молотком.

Здесь тоже есть несколько методов. я буду использовать свой
импровизированный пресс для ладов, состоящий из сверлильного станка и уплотнителя для ладов, который вы
можно купить отдельно от самого пресса. Лады будут слегка забиты,
достаточно глубоко, чтобы они не выпадали, а затем вдавливаются на место. Чем больше
точнее раздражение, тем меньше работы вам придется их одевать.

Лады и клей

При фреттинге нет необходимости, чтобы лад «удерживал»
on’, это сделают зазубрины ладовых хвостовиков. Основная функция клея здесь
чтобы заполнить все крошечные зазоры между металлом и деревом и создать
дополнительный слой прочности. Другая важная причина для заполнения всех этих
зазоры акустические. Я собираюсь нанести клей после фреттинга, он уходит
мне немного больше места для ошибок во время самого беспокойства.

Фреттинг

После нажатия на все двадцать два лада проверяю их прямой
край и качельку лада, просто чтобы увидеть, есть ли один лад, который может нуждаться в
дополнительное нажатие, чтобы подтолкнуть на нужную высоту. Чем я наношу клей.

Уход за концами ладов

После прищипывания кончиков ладов подпилите их под углом 55 градусов.
с грифа с помощью напильника для скашивания ладов. Выравнивающая балка для ладов также может
работу, вам просто нужно держать его примерно под прямым углом, который может быть
сложный. С выравнивающей балкой вы также можете поиграть с углом наклона.
скосите немного округления после скашивающего файла. Убедитесь, что вы не идете слишком
глубоко с закруглением, чтобы струны E не соскальзывали с лада.

Наклейки

Настало время добавить логотип или наклейку на переднюю бабку. Вы можете использовать наклейки или водные горки, а затем покрасить их прозрачными слоями.

Отделка шейки

Независимо от инструментов
и техника, которую вы будете использовать для отделки (и это отдельный пост), вы
хочу, чтобы гриф и передняя бабка были отшлифованы до зернистости 600-800 и очищены
от пыли.

Fender использует уретановую матовую отделку на грифе, с немного более блестящим покрытием на голове грифа. Если у вас нет доступа к компрессору и пистолету-распылителю, вы все равно можете добиться отличных результатов с помощью баллончиков с полиуретаном или полиуретаном. Есть множество солидных фирм и все уровни блеска, от плоского матового, шелковистого до глянцевого.

Как получить гладкую поверхность с помощью аэрозольных баллончиков?

 Во избежание растекания краски рекомендуется нанести два-три тонких слоя с интервалом 10–15 минут между ними, а затем дать ей несколько часов для полного высыхания перед шлифованием. Вы можете захотеть наслоить их несколько раз с шлифовкой между каждыми двумя или тремя слоями, чтобы получить очень гладкую поверхность. Подобно шлифовке дерева, идея состоит в том, что каждый раз, когда вы поднимаете зернистость, чтобы сгладить крошечные царапины, оставшиеся от прежнего, более грубого зерна. Вы хотите создать достаточно слоя, чтобы избавиться от текстуры «апельсиновой корки», которую оставляет сухой спрей. Отшлифуйте его до 2000-3000 или даже 5000, что само по себе придаст блеск. Для полировки до зеркального блеска с помощью полироли.

Совет. Если ваш аэрозольный баллончик «плевется», несмотря на чистое сопло, поместите баллончик в теплую воду (не кипящую! Это баллончик под давлением), чтобы он стал более жидким.

 Если вам нужна ручная отделка, вы можете использовать Wipe-on.
Полиуретан, нанесенный с помощью комбинации высокозернистой наждачной бумаги, ветоши и стали 0000
шерсти, вы также можете получить очень гладкую и глянцевую поверхность. Буферизация с помощью
полироль придаст даже зеркальный блеск.

Для получения плоского матового вида вне зависимости от отделки
метод, вы можете слегка потереть его стальной ватой 0000. Его не поцарапаешь,
просто притушить глянец.

Обработка и полировка ладов

Подробное описание обработки и полировки ладов см. в моей статье « Купи дешевый гриф и сделай из него потрясающий ». /

Установите головки машины                      

Совместите их на месте и отметьте места для маленьких винтов
сзади. Просверлите направляющие отверстия для винтов и прикрепите головки машин.
Закрепите гайку и втулку спереди.

Вот и все. Нам еще нужно прорезать порожек и настроить рельеф и затвор, но все это придется подождать, пока к шейке не будет присоединен корпус

Купите дешевый гриф для гитары и сделайте его потрясающим

Вы решили собрать электрогитару. Вы достаточно уверены в себе, чтобы справиться с корпусом, и вам не нравится дешевая электроника, которая поставляется с большинством комплектов (или вы присматриваетесь к набору первоклассных звукоснимателей Seymour Dunkin). Есть только эта штука с грифом… Ты хочешь сделать это с нуля, но, может быть, на второй или третьей гитаре. С другой стороны, большинство комплектов или грифов с предварительными ладами имеют посредственную отделку грифа и не могут сравниться с великолепной остальной частью гитары.

Хорошие новости: вы можете получить гриф с предварительно нарезанными ладами вашего любимого стиля или даже чистую головку грифа (лепестковую) и придать полный вид индивидуальной отделке в магазине. Процесс очень прост и требует только некоторых основных инструментов Lutherie. Я буду разбирать его для вас, шаг за шагом, пока мы не доберемся туда. А поскольку вы все равно делаете «капитальный ремонт» и относитесь ко всему, что получаете, как к «сырью», исходное качество лепнины второстепенно.

Почему шея так важна?

Если вы какое-то время играли на гитаре, то знаете, что некоторые гитары кажутся вам правильными, как только вы начинаете играть, а некоторые просто неудобны. Конечно, у каждого свои предпочтения и привычки, но в большинстве случаев разница заключается в удобстве шеи. На звук в значительной степени влияют звукосниматели, и его можно улучшить с помощью хорошего усилителя, педалей и эффектов. Все это можно легко изменить или заменить. С другой стороны, удобство игры, комфорт и даже скорость напрямую зависят от грифа и ладов. Гладкие, даже лады не будут гудить, потребуют меньшего давления и позволят легче изгибаться. Замена грифа похожа на замену гитары.

Откуда мне его взять?

Скорее всего, при покупке нижнего ценового диапазона он был произведен в Китае. Это не обязательно отражается на их качестве, поскольку Gibson также производит большую часть своих бюджетных гитар в Китае, но если вы покупаете напрямую с китайских веб-сайтов, таких как Aliexpress или Banggood, сроки доставки могут быть немного более «гибкими», чем с более локализованного склада. . Если вы не торопитесь, вы даже можете получить более выгодные сделки и сэкономить несколько долларов.

Если вам нужен гриф и обслуживание получше, вы можете найти хороший выбор форм и цен на сайте solomusicgear.com, расположенном в Канаде. Помимо грифа, они также содержат все инструменты и аксессуары, которые могут вам понадобиться для сборки остальной части гитары.

По еще более низким ценам вы можете пойти в более универсальный магазин, в котором есть удивительный ассортимент грифов для электрогитар по удивительно низким ценам. Tomtop.com

Вы также можете проверить выгодные предложения на Amazon или eBay, но примите во внимание время доставки, так как многие их поставщики также отправляют товары из Китая.

Предстоящая работа состоит из нескольких частей:

Проверка грифа и ладов на наличие несоответствий и перепадов высот

• Выравнивание ладов до одинаковой высоты
  
• Восстановление ладов
  

  1

  1 Финишная обработка и полировка ладов

Для каждого из этих этапов предусмотрен свой набор инструментов и что можно и чего нельзя делать. Мы рассмотрим каждый шаг, рассмотрим различные доступные инструменты и различные методы, используемые для его выполнения. Как и в любом ремесле, у Лютье есть свои предпочтения, методы, которыми они клянутся, и прихоти. Я постараюсь дать как можно более широкое представление, опираясь на то, что я собрал, и на собственный опыт.

Посылка прибыла

Вы сняли упаковку, проведите руками по ладам и, если никого нет рядом, поиграйте на воздушной гитаре. Пора начинать…

Проверка шейки

Первое, что нужно сделать в нашем списке, это проверить, полностью ли прямая шейка. Сначала вы можете просто взглянуть на края грифа, чтобы получить представление о нем, но на самом деле тест проводится с прямой кромкой с зазубринами. Помните, мы проверяем, насколько прямой и плоский гриф, то есть деревянная часть 

, а не металлические лады. Если вы просто положите линейку на гриф, это даст вам ощущение того, насколько плоские лады, а не сам гриф. Вы захотите этого в конце процесса, а НЕ сейчас. Notched Straight Edge имеет насечки, соответствующие и «пропускающие» точное положение ладов. У большинства прямых ребер с насечками есть две разные стороны, чтобы соответствовать большинству гитарных гамм. «Медаль» гитары — это длина между подставкой и порожком, где натянута открытая струна. Общая длина мензуры влияет на расстояние между ладами. Одна сторона обычно соответствовала мензуре 24,75 дюйма, типичной для большинства гитар Gibson, а другая сторона соответствовала мензуре 25,5 дюйма, типичной для Fenders.

Интересный факт: Гибсоны выпускали множество небольших вариаций на протяжении многих лет, с разными моделями и производственным оборудованием, но в основном они были в пределах 3/16 дюйма от распространенного сейчас масштаба 24,75 дюйма. Fender были более последовательными и, за исключением нескольких моделей, таких как Jaguar и Mustang, которые были значительно короче, их флагманские модели Stratocaster и Telecaster сохранили размер 25,5 дюйма. Вопреки распространенному мнению, длина мензуры является основным отличием тона между Gibson и Fender, а не звукоснимателями или деревом. Более короткая мензура немного снизит натяжение струн, облегчит изгиб и даст более теплый тон.

Положите гриф на плоскую (мягкую) поверхность и поместите линейку с насечками на гриф так, чтобы выемки точно совпадали с ладами. Взгляните на область, где край встречается с накладкой грифа на уровне глаз. Вы хотите иметь свет позади шеи, чтобы лучше показать, есть ли промежутки между ними. Если нижний край находится на одном уровне с накладкой грифа, значит, он прямой. Если края соприкасаются по бокам и слегка приподняты посередине, у вас есть «изгиб вверх», если середина соприкасается, а концы находятся в воздухе, у грифа «обратный поклон». У большинства грифов будет небольшой изгиб вверх, как большинство гитаристов и гитаристов настраивают гитару. Независимо от того, какое высокое действие вы предпочитаете при игре, вам нужно будет выпрямить его для выравнивания ладов.

Устранение «изгиба» грифа

Выпрямление или сглаживание грифа является синонимом «регулировки анкерного стержня». Существует несколько типов анкерных стержней, но все они выполняют одну и ту же функцию: изгибают шею вперед и назад. Чтобы сгладить «изгиб вверх», вам нужно затянуть анкерный стержень. Чтобы сгладить «заднюю дугу», вам нужно ослабить анкерный стержень. Старое доброе «Правый тайти, левша Луси» сделает свое дело.

Различные анкерные стержни поставляются с различными интерфейсами для регулировки. Из того, что я видел, большинство китайских грифов подходят для шестигранного ключа на 5 мм, но шестигранные гайки и гайки с крестообразным шлицем также существуют. В большинстве грифов регулировка производится со стороны головы грифа, но у некоторых (в основном в старых моделях и акустических гитарах) она может быть со стороны звукоснимателя. Большинство авторитетных гитар поставляются с правильным ключом, подходящим для их анкерного стержня, но шансы меньше, если гриф стоит менее 50 долларов.

Интересный факт: мы должны поблагодарить Гибсона за анкерный стержень. Когда были введены металлические струны, грифы начали деформироваться, и необходимость усиления стала очевидной. Такие компании, как Martin и Washburn, предприняли несколько попыток с использованием черного дерева, стального Т-образного стержня и даже прямоугольного стального стержня. В 1921 году Гибсон запатентовал первый регулируемый анкерный стержень, и грифы гитар уже никогда не были прежними. Первые 50 Fender Esquire, выпущенные в 1950 году, были изготовлены без анкерного стержня для сокращения затрат, но из-за спроса Лео Фендер вернулся к чертежной доске и создал то, что превратилось в Telecaster (включая анкерный стержень) 9.0033

4 совета по легкой регулировке анкерного стержня

1. Всегда начинайте с легкого ослабления анкерного стержня, даже если вам нужно его подтянуть. Это даст вам представление о том, насколько это сложно, без необходимости применять слишком много силы и ослабить гайку, если она немного застряла.
2. Пометьте анкерный стержень острой ручкой перед его перемещением. Небольшой поворот имеет большое значение, вы хотите знать, с чего вы начали.
3. ВСЕГДА ослабляйте или снимайте струны перед регулировкой анкерного стержня. (Совет 1 спасет вас, если вы забудете)
4. Начните с небольших шагов вращения и проверьте с помощью линейки с насечкой. 1/8 оборота может быть достаточно для легкого поклона. Как только вы добьетесь идеально прямого грифа и грифа, пора переходить к ладам.

Раскачай лады

Большинство стандартных электрогитар имеют 22 лада. Когда гриф плоский, мы хотим, чтобы все они были одинаково высокими. Насколько точно? Абсолютно. Любое отклонение может в какой-то момент или области вызвать ужасное «жужжание ладов» или «жужжание струн» (то же самое, просто вопрос 9).0003

перспектива

). Поэтому вам нужно будет проверять лад за ладом и проверять его относительную высоту по отношению к соседним ладам. Для этого у нас есть изящный маленький инструмент под названием «Fret Rocker». Ладовый рокер — это, по сути, линейка с прямым краем, размер которой соответствует длине, натянутой на три лада одновременно. Поскольку расстояние между ладами меняется, большинство ладовых качалок имеют четыре края размером 1 5/16″, 2″, 3″ и 4″, чтобы соответствовать любой области грифа. Просто поставьте его на каждые три лада и попытайтесь «раскачать». Если он качается, средний лад выше, чем хотя бы один из двух других. Так как мы не можем поднять нижние лады, только уменьшить высокие, мы собираемся отметить все высокие места.

Начните с одного конца грифа (скажем, со стороны верхнего порожка) поместите коромысло на первый второй и третий лады со стороны High E на грифе и раскачайте его. Если он качается, возьмите перманентный маркер и отметьте верхнюю часть лада в этом месте (нижняя треть грифа). Повторите это на тех же ладах, но в середине грифа и снова со стороны нижней струны E. Если второй лад был постоянно высоким во всех трех областях, теперь у вас должна быть отмечена корона лада. Если только часть была слишком высокой, следует отметить только эту часть.

Теперь переместитесь на один лад вниз и повторите. Если у вас гриф на 22 лада, вам придется качнуть рокером (22-2 раза по 3) 60 раз, чтобы покрыть весь гриф. Нет, здесь нет ярлыков! Займите удобное положение, расположите шею на уровне глаз и покачивайте ею.

Интересный факт: 22 лада всегда были стандартом для гитар Gibson. Крылья имели 21 лад до 1980 года, когда они перешли на 22 лада, как и большинство производителей гитар. «SuperStrats» Ibanez и Jacson, а также безголовые Steinberger поставляются с полным набором из 24 ладов. Две октавы на каждой струне. У Steinbergs на самом деле 25 ладов, так как у него ZeroFret.

Когда вы закончите, все верхние лады должны быть полностью или частично отмечены, и вы готовы начать их выравнивание. То, как маркированы лады, является хорошим показателем качества оригинальной ладовой работы.

3 Меры предосторожности, которые следует принять перед началом выравнивания ладов

1. Защитите накладку грифа. Перед тем, как приступить к шее каким-либо абразивным инструментом, необходимо хорошенько ее замаскировать. Я предпочитаю делать это еще до «раскачивания ладов», чтобы уберечь себя от промахов перманентного маркера. Вы можете использовать малярную ленту разной ширины или просто разрезать по бокам ладов скальпелем или очень острым тонким лезвием. Убедитесь, что вы покрыли каждый лад, он понадобится вам для «повторной коронки». Будьте осторожны, чтобы не поцарапать гриф лезвием (что-то вроде поражения цели…) держите нож под очень низким углом.
2. Снимите гайку. Вы не хотите, чтобы он мешал или был поврежден. Большинство орехов должно быть просто покрыто клеем, удерживающим их на месте, и легкое постукивание сбоку должно удалить его. Постарайтесь быть нежным
3. После того, как я обозначил все высокие точки на ладах, мне нравится также помечать остальные лады другим цветом. Таким образом, у меня есть указание, когда я достиг нижнего уровня и, вероятно, должен остановиться. Запомнить. Вы всегда хотите удалить только столько, сколько необходимо, а не больше.

Все помечено и защищено, пора выбирать оружие:

Выравнивающая балка.

Выравнивающие балки представляют собой идеально плоский стальной или алюминиевый профиль с прикрепленной к нему наждачной бумагой. Его легко смастерить из старого уровня или кусков металлолома с помощью самоклеящейся наждачной бумаги или двустороннего скотча. Но убедитесь, что он идеально плоский. Алюминиевый профиль, как правило, немного изогнут из стороны в сторону, поэтому вам, возможно, придется сначала отшлифовать его. Они бывают разной длины и зернистости. 24-дюймовые немного громоздки и в основном подходят для нового или перенастроенного грифа. 8-дюймовые и 16-дюймовые более удобны для более локализованной работы.

Файлы выравнивания.

Выполняют ту же функцию, что и выравнивающая балка. Положительным моментом является то, что они не изнашиваются, их просто нужно чистить, и они могут служить всю жизнь. Недостатком является то, что они оставляют некоторые канавки и следы вибрации и имеют один уровень «зернистости». Некоторые люди клянутся ими.

Деревянные или алюминиевые радиусные шлифовальные балки.

Работайте так же, как выравнивающая балка, но сразу покрывайте всю ширину грифа. Недостатком является то, что вы не всегда хотите шлифовать всю ширину грифа. Дополнительным преимуществом является новая или обновленная накладка на гриф. Вы можете отшлифовать дерево, использовать его для зажима ладов (только алюминий) и отшлифовать лады. Это определенно должно быть хорошо для окончательной отделки наждачной бумагой с высокой зернистостью после более грубого выравнивания любым другим инструментом.

5 Рекомендации по ровным ладам 

1. Всегда используйте прямые параллельные штрихи по всей длине грифа. Диагональное движение может испортить радиус ладов
2. Не применяйте силу или давление на коромысло или напильник, пусть вес вашего инструмента и руки сделают всю работу.
3. Не торопитесь. Вы хотите нежно ласкать лады, а не насиловать их грубо. Кнопки «Отменить» нет.
4. Если вы не уверены в правильности зернистости для начала, начните с относительно высокой. Если вам кажется, что поверхность даже не царапается, переключитесь на более мелкое зерно, пока вы не начнете получать результаты. После удаления большей части необходимого материала начните возвращаться к более мелким зернам для финишной обработки. Диапазон зернистости от 400 до 1200
5. Если некоторые маркировки были отшлифованы, и вы не уверены, где и сколько еще нужно доработать, просто вернитесь к маркеру и коромыслу ладов. Отшлифуйте и повторите

Когда закончите, проведите окончательную проверку с помощью коромысла.

Повторная коронка ладов

После шлифовки/шлифовки ладов до абсолютного уровня вы сгладили некогда круглую верхнюю часть ладов. В хорошо налаженном грифе это может быть всего несколько ладов или областей, но в некоторых случаях, или если вы шлифовали со слишком большим энтузиазмом, ладов может быть много.

Что такое повторное коронование?

Это простой процесс придания ладу первоначальной круглой формы при сохранении его высоты.

• Нам нужно скосить боковые стороны профиля лада, но не касаться середины, так как теперь он находится на правильной высоте.
• Форма профиля должна быть круглой, а не треугольной с острым концом наверху.
• Позаботьтесь о том, чтобы самая высокая точка лада находилась точно посередине лада. Здесь изгибается струна, и это точка интонации лада.
• Будьте осторожны, чтобы не перепилить область по бокам грифа и не оставить более толстый лад в середине грифа

Существует множество файлов для повторной коронки (см. полный список на странице «Рекомендуемые инструменты») из различных материалов, стилей и размеров, которые можно разделить на две основные категории:

• Файлы с абразивной плоской стороной для подпилите лад и гладкий край, чтобы пройти вдоль грифа, не повредив его.
• Напильники с вогнутой канавкой, форма и размер которых соответствуют профилю лада. Абразивный материал находится в канавке

4 простых шага к совершенству коронки

• Отметьте теперь плоскую верхнюю часть ладов, нуждающихся в коронке. Вы стремитесь подпиливать ширину маркировки до тех пор, пока не останется тонкая прямая линия примерно 1/32 дюйма (1/2 мм)
• При работе с прямым или треугольным напильником не пытайтесь подпиливать его до по радиусу, а скосите сторону под углом 45 градусов (вне желаемого радиуса), а затем два меньших ребра, которые вы создали
• Если вы работаете с назначенным рифленым надфилем для ладов, просто следуйте по радиусу шейки плавными движениями и наблюдайте, как линия становится все тоньше и тоньше.
• Когда линии тонкие, а лады закруглены, сделайте еще один проход мелкозернистой наждачной бумагой, чтобы удалить края, оставшиеся по бокам лада отличная работа.

Еще 4 шага к эффектности лада

Сделайте еще один проход по шлифовке кончиков по обеим сторонам грифа, вид сверху. Закруглите кончики. Он будет гладким, как масло, когда вы проведете по нему пальцами.

Возьмите наждачную бумагу с зернистостью 800-1000 и аккуратно пройдитесь по краям ладов. Это не предназначено для того, чтобы на самом деле придать форму ладу (это нужно сделать), мы просто удаляем царапины, оставленные там напильниками. Старайтесь избегать верхней части лада, хотя, если вы будете осторожны, он не должен удалить ничего, кроме самого маркера. Ластик для ладов с меньшим размером зернистости также справится с этой задачей, но может удалить больше материала — осторожно.

Перейдите на ластик для ладов с высокой зернистостью и просто пройдитесь по всем ладам, пока они не начнут блестеть.